Bitácora de los juguetitos de plástico

Gracias por Todo

2009-06-22T21:11:00.000-07:00

Esta es la última entrada de este blog. Por diversas razones, ya se me hacía difícil actualizarlo (incluso hay un viaje a Panamá del que no narré aquí, y otro a Arequipa cuyas fotos con Indiana Jones aún no publico). Seguiré viajando y tomando fotos, per o ya no actualizaré este blog. No lo voy a borrar, seguirá aquí, por el resto de la duración del servicio de blogspot. Las fotos irán directamente a The Traveling Picture Show, junto a muchas otras, colocadas sin orden y con una pequeña leyenda, y de forma totalmente espontánea.
Confieso que he comprado otro carrito, así que esta entrada coincide con la jubilación del Land Rover. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de leerme en estos cinco años.

Adiós!!

Yelinna

The Traveling Picture Show

Lagunas Uruscocha - Huaraz (1 -2 y 3 de Mayo del 2009)

2009-05-09T20:26:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno ♥ :D y narrada por Mauri, la cabra montañesa.

Quienes conformábamos el grupo esta vez fueron: Bruno, Yelinna, Juanito, Nazareth, Mirta y Joanna. Nuestro bus debía salir a las 10:40 pm, pero tuvo un retraso de veinte minutos.

11:00 pm: Salida del Bus
1: 10 am: Chancay
2:40am: Paramonga
Mucha neblina en el camino!)
7:00 am: Huaraz

Desayuno y compras en Huaraz, gracias a un amigo de Bruno, tuvimos una casa dónde dejar las cosas (eran muchas cosas). Ya en el mercado, nos encontramos con Erika, vieja amiga de aventuras. Ella se iba para el nevado Pisco.

Dsayunamos en El Pichito, lugarcito donde sirven una jarra de extracto de frutas a sol cincuenta, pan con queso a cincuenta céntimos y sandwichs de pavo a dos soles cincuenta. Es el lugar favorito para desayunar de Bruno.

De Huaraz, tomamos dos station wagon que nos llevaron a Pashpa, a una hora de distancia. Estuvimos allá alrededor de las diez de la mañana. Y ya nos estaban esperando los arrieros para cargar los burros con todas las cosas (excepto las de mi dueña, ella quiso cargar con su mochila).

Partimos a Uruscocha un cuarto de hora antes de las once. No hay camino marcado, esta quebrada es tan poco frecuentada que nadie cobra acceso, y nadie suele acampar aquí.
El camino, luego de dejar atrás la pampa, ascendía entre bosques de queñuales retorcidos y oscuros. Había mucho barro, e ibamos sorteando los arroyos que corrían a nuestro costado. Felizmente el día estuvo siempre medio nublado.

Estos son los queñuales que rodean las lagunas Uruscocha.

Llegamos a las dos y media de la tarde. Entonces el clima empeoró mucho. De un tímido sol pasó a ser una lluvia torrencial. El campamento se armó apresuradamente, y aúns así casi todo terminó empapado. Llovió y llovió durante toda la tarde y buena parte de la noche, hasta se escucharon truenos lejanos. Apenas hubo tiempo de cocinar la cena. También granizó. Y luego continuó lloviendo. Aunque si las lluvias descargaban lo suficiente, era posible que al día siguiente tuviéramos mejor tiempo.

Estábamos en medio de lo que Bruno lamó "bosque subtropical andino", y a una altura de 4380 msnm, junto a la primera de las dos lagunas Uruscocha (la otra está un poco más arriba, a 4400 msnm).

Dormimos toda la tarde, a las once despertamos y, como no habíamos comido nada, Bruno decidió preparar la cena. Ya para esa hora había dejado de llover, pero todo estaba muy mojado y se sentía frío. Aún así, tuvimos una excelente cena: fideos canutos con mantequilla derretida y orégano. Además de café, leche y té.

Sábado:

El tiempo parecía mejorar un poco, así que pusimos las cosas a secar. El sol alumbraba tímidamente, y auqne parecía que el cielo se iba a despejar, el vapor que ascendía desde la tierra y las lagunas le informó a Bruno que las nubes iban a cargarse nuevamente y que posiblemente tendríamos mal tiempo más tarde.
Mientras el sol no salía, la neblina se amontonaba a nuestro alrededor. El bosque parecía digno de una película de terror, teníamos árboles oscuros y retorcidos por todas partes y no se oía a ningún animal (posiblemente la lluvia los obligó a esconderse).

He aquí nuestro campamento. Parecía el decorado para la película de La Bruja de Blair.

Luego del desayuno, a eso de las once de la mañana, partimos rumbo al nevado cuya vista la neblina nos ocultaba. De las dos lagunas Uruscocha, la segunda es más bonita, con un intenso color turquesa debido a que recibe directamente el agua del glaciar. La laguna junto a la que acampamos posee aguas ya mezcladas con sedimentos. Más allá de la s lagunas, empezaba un terreno difícil, formado por la antigua morrena que el glaciar dejara muchos años atrás. Sólo Bruno, Juanito y Yelinna continuaron camino hacia el paredón de roca que se alzaba frente a nosotros. Del otro lado estaba el glaciar. Ya a pocos metros del paredón, encontramos montoncitos de nieve. Pero no pudimos llegar al glaciar. El agua que caía y la humedad hicieron imposible trpar por la roca. Por ratitos teníamos un poquito de sol, pero la neblina ya se asomaba amenazante. A pesar de todo, se pudieron tomar buenas fotos:

Detrás se ven las lagunas y la quebrada donde está el campamento.

El mal tiempo nos obligó a volver, ya el sol se asomaba por ratos muy breves. Estuvimos de regreso en el campamento a las dos de la tarde, donde ya nos esperaba el resro del grupo.

Ya estábamos preparando el almuerzo cuando el cielo se oscureció y empezó a lloviznar. Bruno pudo hacer sopa y puré de papas con atún, pero no se pudieron freír los nuggets de pollo. A medida que avanzaba la tarde, la lluvia se hacía más fuerte hasta el punto que ya no pudimos salir de las carpas. Dejó de llover ya de noche. Bruno cuenta que no se puede rodear la laguna, debido a la densidad del bosque.

Domingo:

Desarmamos el campamento y, como amaneció soleado, pusimos todo a secar. El breve sol fue tan fuerte que ayudó mucho a que la ropa y las carpas se secaran antes de que, a eso de las ocho y media de la mañana, volviera a ocultarse y nublarse todo. Incluso pudimos admirar el nevado un rato.
Fuimos de regreso a Pashpa tomando otra ruta. La lluvia había enlodado los caminos, por eso nuestro carro de regreso demoró en llegar (se quedó atascado en el fango). Ya eran las once de la mañana cuando por fin llegó por nosotros. Conversando con el chofer, supimos que a los otros campistas, en las otras quebradas, no les había ido mejor, incluso tuvieron lluvias más intensas. Quienes quisieron subir a los nevados, muy probablemente no pudieron.

Estuvimos de regreso en Huaraz después del mediodía, y nuestro Bus de regreso a Lima salía a la una de la tarde. No hubo tiempo de comprar nada decente para comer. Al poco rato partíamos de regreso a casa.

Pasamos por:
3:00 pm: Cajacay. Por el arreglo de la carretera perdimos media hora y 20 minutos más por comprar comida. Bruno eligió jugo, galletas de soda y palta :D )
5:00 pm: pativilca
6:00 pm: Huarmey
8:00 pm: Los Olivos (Lima)
9:00 pm: llegada a la terminal en el Centro de Lima.

¿Fotos? Hay fotos aqui!

Cordillera de la Viuda - Marcapomacocha - 9 al 12 de Abril del 2009

2009-04-19T14:49:00.000-07:00

Marcapomacocha es un distrito ubicado en la provincia de Yauli, Región Junín. Concretamente fuimos al pueblo de Yantac (se pronuncia Yantaj) ubicado a 4600 msnm. Esta salida fué organizada por Brunotrek ♥ y narrada por Chenn :D

El punto de encuentro fué el parque detrás del cine Orrantia a las 6:45 de la mañana del jueves 9 de abril. El problema fue que muchas otras empresas de turismo y grupos de excursión habían escogido el mismo lugar para encontrarse, hasta el punto que parecía un paradero de buses, no un parque en una zona residencial. Bruno predice que la municipalidad terminará por prohibir que este parque sea punto de reunión. Ya ha pasado antes.

El grupo lo conformaban 12 personas en total. Nos encontramos nuevamente con Juanito, José "El Marrano", Erika y Anabella, y otra amiga a la que le decimos Pollito debido a su casacón amarillo enceguecedor. Y también se nos unió una familia completa: Patty y Álvaro con sus dos hijos: Ian y Adrian de 12 y 10 años.

Partimos a las siete y media hacia Canta. A las diez pasábamos por Santa Rosa de Quieves y a las diez y media nos deteníamos en Canta para almorzar.

Podría decirse que Canta ha adquirido un turismo desordenado. El comercio es informal, las calles aún necesitan muchos arreglos y no están hechas para demasiado tránsito de personas con sus vehículos. Al igual que Huancayo, Canta es más un lugar para aprovisionarse o descansar antes de continuar el recorrido.

A las once y media partíamos hacia Yantac. Allá llegamos después de la una y media de la tarde, recibiéndonos una ligera lluvia.
Hacía mucho frío. Una señora nos vendió el almuerzo, pero en porciones chiquititas y a un precio demasiado alto para porciones tan chiquititas (valga la redundancia). Como el clima estaba tan malo ya no decidimos alquilar acémilas e ir acampando día tras día, sino hacer el "campamento base" en dos cuartos que abarcaban dos segundos pisos que nos alquilaron en el pueblo y con vista a la plaza. Seis personas irían a cada cuarto.

Uno de los cuartos tenía camas, pero era también el más frío. En realidad, es preferible dormir en el suelo y en un sitio más abrigado que en una cama en un lugar helado. Pero quienes se habían acomodado en las camas ya no tenían ganas de mudarse, eso al menos era lo que parecía.

Esa tarde llovió mucho. Todo el mundo tuvo soroche y frío. Si no recuerdo mal, fue José "El Marrano" quien dijo que en este tipo de excursiones, la mitad del grupo deserta después de la primera noche.
Lo bueno es que teníamos comida en abundancia: sopa, puré de papas, leche, café, té, azúcar, pan, galletas, manzanas, fideos, mantequilla, chocolate, nuggets de pollo, frutas secas y barritas de cereal. Si la altura no quitara el hambre, habría(mos) arrasado con todo.
(Hay que recordar que Bruno es todo un gourmet).

Dentro del cuarto donde no había camas, sólo hizo falta sacar las bolsas de dormir para pasar la noche, no hubo que armar carpas. Ahí adentro no hacía tanto frío.

Fotos de todo el viaje hay aquí.

Viernes 10:

Despertamos antes de las siete de la mañana, pero con todos los arreglos matutinos, y pocas ganas de dejar la comodidad de las bolsas de dormir, recién desayunamos a las ocho, y con todos los arreglos pasa salir, recién se inició la excursión a las diez de la mañana. Ese día Álvaro decidió volver a Lima con sus hijos. El resto, salimos a caminar :D

La caminata fue bastante breve. Subimos a un cerro para admirar el nevado La Viuda y de paso ver la cordillera de la Corte (parte de ella) al fondo.

Detrás: Cordillera de la Corte. Obsérvese la neblina que avanzaba, queriendo ocultar los nevados.

El clima no era nada bueno. Casi no hizo sol, ni siquiera al mediodía, la hora en la que se supone hace más calor.

Nótense las amenazantes nubes a lo lejos en el cielo.

Caminamos apenas unas pocas horas. Antes de las dos de la tarde ya estábamos de regreso en Yantac.

Un detalle de todos estos pueblitos ubicados en lo profundo de los Andes es que pareciera que allí no viviera nadie. Ha pasado tanto en Vilca como en San Mateo de Otao. Lo que sucede esque la gente pasa la mayor parte del día en el campo, con sus animales, y a veces duermen allá, en estancias, en lugar de regresar al pueblo. Luego pudimos saber que el frío en Yantac hacía que los niños se quedaran en casa, sin salir.

Sábado 11:

Este día salimos más temprano, a las ocho de la mañana, y fuimos con rumbo al nevado Alcoy (todos menos Willy, Patty, Erika y Anabella). La idea era recorrer un poco el glaciar. El problema es que desde temprano no hizo muy buen tiempo.

Si de este lado había sol, por allá se acercaba una tormenta.

Al salir de Yantac pasamos por las lagunas (en orden) Chacrán, Yurajchupa, Quiulacocha y las lagunas Parionacocha. En realdiad hay montones de lagunas por todas partes, no se debe caminar mucho para encontrarse con una o dos.

Ya era alrededor del mediodía (tal vez un poco más) y ya estábamos casi por llegar al nevado cuando unas nubes de tormeta amenazantes se iban acercando. Bruno y Marrano decidieron volver, para evitar el mal tiempo.

Pero, (oh!, mala suerte!) ya estábamos de regreso y demasiado lejos para volver cuando el tiempo mejoró y el nevado se despejó. Sólo pudimos tomarle fotos de lejos.

Aquí Kurt, que también nos acompañó, le dedica un adiós al nevado Alcoy.

El punto más alto que alcanzamos fueron 4800 msnm y la distancia recorrida fue de 17 kilómetros en total.

En el camino de regreso nos cogió la tormenta. Descargo lluvia, algo de granizo y muvha más lluvia. El camino que ya estaba húmedo se volvió de barro. Los impermeables de la gente goteaban y todos terminaron con los pantalones mojados. A medida que la tarde iba avanzando, iba haciendo más frío, y todo el mundo sólo quería regresar a cambiarse y calentarse un poco.
Regresamos a Yantac después de las cuatro de la tarde.

Ya nos habíamos cambiado la ropa, cuando uno de los pobladores nos dijo quie habría procesión a las siete de la noche. Incluso junto a la entrada de la iglesia habían armado una alfombra de flores y una cruz de más de dos metros de altura, todo hecho con flores y plantas de los alrededores. Lo malo es que luego llovió y nevó. Aún así la cruz aguantó la inclemencia de la noche, pero al final no hubo ninguna procesión. nadie estaba en el pueblo para sistir, por un desperfecto eléctrico la iglesia se quedó sin luz y hacía mucho mucho frío. Incluso uno de los señores se quejó que ya los jóvenes no siguen las viejas costumbres.

Esa noche el termómetro de Willy marcó diez grados bajo cero (menos cinco grados dentro del cuarto donde estaban las camas) y cayó una fuerte nevada. Pronto los techos, los carros estacionados y parte de la calle se cubrieron de blanco. En estas condiciones hay que tener terquedad de veras para lavar las ollas a la intemperie y con agua helada.

Pero la cena estuvo bastante buena en el cuarto de quienes dormían en sus bolsas: fideos canutos con mantequilla, nuggets de pollo con puré de papas y té caliente con azúcar :D

Domingo 12:

Esta mañana amaneció muy soleada. Justamente nuestro último día era el único que tenía buen tiempo. El carro nos recogería a la una, así que esa mañana aprovechamos para lavarnos, ordenar las cosas e ir un ratito a la laguna Yantac, a las afueras del pueblo (el nevado Mishipañahuin está hacia el sureste). Luego todos sacaron sus cosas de los cuartos, esperaríamos en la plaza a que vinieran por nosotrs. A eso del mediodía llovió unos pocos minutos nada más, posiblemente fue una nube que pasaba y dejó caer su lluvia, pero fue suficiente como para dejar todo mojado. El sol se asomaba tímidamente por ratos. Ya había dejado de llover cuando el carro que nos llevaría a Lima apareció.

Kurt posando frente a la laguna Yantac.

Ya al salir de Yantac el tiempo mejoró mucho. Pasamos por la represa de Marca, camino hacia el pueblo de Marcapomacocha, a orillas de la laguna del mismo nombre. En el trayecto nos cruzamos con manadas de llamas que pastaban en la pampa, junto a la carretera.

Bruno explicaba cómo es fácil confundirse de ruta si nos e conoce la zona, ya que no hay señalización. Hay caminos que llevan a Huayllay, otros de regreso a Canta, otros a Cerro de Pasco. Nosotros íbamos con rumbo a Marcapomacocha.

Cuando pasamos por el Rajuntay, el cielo se despejó y tuvimos una vista magnífica del nevado. El sol nos acompañó buen rato, hasta que el cielo empezó a nublarse ya después del mediodía.

Desde la carretera, tuvimos una hermosa vista de la pampa de Junín.

A medida que se va bajando, se puede ver el cambio en la vegetación y en la temperatura. Hicimos una parada en San Mateo de Huanchor, al equivalente de dos cuadras del Minimarket Maná, para comer algo, entr dos hostales y un restaurante llamado "El Tronco", donde permitían que vendieran comida afuera, junto a la entrada, de modo que había más gente comiendo fuera del restaurante que dentro.

El día estaba muy nublado. La comida para escoger era choclo con queso, humitas, camote, mazamorra de calabaza, etc. no parecerá mucho, pero es suficiente para llenar el estómago hasta la llegada a casa.

Llegamos a Lima, al mismo parque del comienzo, a las cuatro y media de la tarde.

Laguna Pocacocha: domingo 8 de Febrero 2009

2009-02-15T18:39:00.000-08:00

Salida organizada por Bruno ♥ y también nuestra primera salida de altura del año :D

Narrado por Mauri, la cabra montañesa.

El punto de reunión fue el cine Orrantia a las cuatro y media de la tarde, en el parque donde se estacionan los colectivos que van a Chosica. Con nosotros fueron Juanito, Carlos de la Borda y Antauro.

Ya en Chosica tomamos los micros que van a San Mateo de Huanchor. pasaríamos la noche allí para salir muy temprano hacia Chinchán.
Llegamos a las ocho y media de la noche al hostal Las Américas. Había llovido y el suelo estaba mojado. Cuando fuimos a comprar al minimarket Maná la luna brillaba clarísima, pero al salir ya las nubes la habían ocultado.

Una de las cosas que más le gustaron a mi dueña eran als revistas que prestaban en Las Américas para los huéspedes: Muy Interesantes, Mecánica Popular, National Geographics... todo un deleite :D :D

El domingo nos levantamos muy temprano para ir a desayunar frente al puente en San Mateo en el puestito donde la casera de Bruno vende quinua, maca, soya, avena, pan con camote o queso. Como a Bruno le dolía un poco el estómago ella le sirvió un vaso de intimuña con sábila, lo que le quitó el malestar mejor que cualquier medicamento de farmacia.

Tomamos un station wagon que nos dejó en Chinchán a las siete y media. Este es un lugar muy frío, y enciam el día estaba nublado. Mejor no contar con que el sol nos calentara, era poco probable que apareciera.

Caminamos por la fría puna sintiendo cómo la temperatura iba cayendo. A media mañana, Bruno calculó que estaríamos a cero grados. Incluso ya se veían montículos de escarcha y hielo entre las plantitas.

Después de un par de horas caminando nos encontramos con algo impresionante ¡Hongos!

Hongos a más de 4400 metros y soportando temperaturas que en la noche caen por debajo de cero grados. Creciendo por montones y entre el hielo. Algunos tan grandes que parecían pancitos mojados que alguien había tirado. Aquí Yaneera, que quiso acompañarnos, posó junto a algunos:

Invasión de hongos en la puna!

Carlos comentaba que parecían la aldea de los Pitufos.

Después de caminar una hora más descansamos un rato junto a un corral del que ya no quedaba el techo a excepción de un poco de paja. Este año las precipitaciones han sido intentas, y durante casi todo el viaje pudimos ver nevados.

Nublado nublado, y muy frío también.

Y durante casi todo el viaje también hizo mucho frío. Como Bruno comentó, lo usual es que el sol se vea y sienta a partir de las diez de la mañana, pero ya eran más de las once y aún estaba nublado.

Para llegar a la laguna Pocacocha debíamos subir una cuesta de roca, el cual marca el límite donde termina Lima y empieza Junín. Fue nuestro punto más alto: 4890 msnm y todo el mundo terminó agotado a causa de la altura, pero a diferencia del inestable terreno de Lurín, esta roca es firme y permite agarrarse y apoyar los pies. Subir no fue muy complicado.

Al mediodía llegamos a la laguna, rodeada también de nevados. A esta hora el cielo se despejó un ratiro y permitió que el sol nos calentara. Nos quedamos poco más de una hora antes de partir, ahora de regreso. El cielo se volvió a tapar y así se quedó por el resto del día.

Como contaba Bruno, Pocacocha no es una sola laguna. Esta vez sólo llegamos a la primera de ellas.

Aquí juntoa la laguna. A lo lejos: más nevados. Ha sido un buen año para la nieve :)

Aún nos quedaban varias horas de caminata. Lo ideal era ya estar en San Mateo antes del anochecer.

A media tarde nos cayó un poco de granizo y lluvia y, al otro lado de los cerros, se desató una fuerte tormenta. Estaba tan cerca que en dos (tres?) ocasiones vimos destellar los relámpagos. Contando los segundos, Yelinna pudo calcular que la tormenta estaba a unos cuatro kilómetros de nosotros (el sonido recorre aproximadamente un kilómetro cada tres segundos) . Podría parecer mucha distancia, pero en realidad no lo es, hubo un trueno que sonó tan cerca que su eco rebotó por todas las montañas de los alrededores )lo admito, me asusté).

El camino de bajada lo hicimos siguiendo la carretera que va de regreso a Chinchán. Aquí nos cayó lluvia y un poco de granizo. La gente tuvo que sacar los impermeables. Pasando una capilla, donde nos detuvimos para que el grupo sacara sus casacas (hacía frío de verdad) llegamos al límite entre Junín y Lima. Altura: 4850 msnm.

Ya eran más de las cuatro de la tarde y el cielo se oscurecía. Lo bueno es que Bruno pudo contactarse con el chofer que siempre contrata en San Mateo y éste, muy cumplidamente, vino a recogernos. Nos vio desde lejos y nos dio el encuentro. Eran un cuarto para las cinco cuando abordamos el carro y partimos de vuelta hacia San Mateo.

El trayecto hasta Lima se hizo un poco más largo de lo usual: eran las ocho y media de la noche cuando llegamos al óvalo Santa Anita.

Hay fotos aquí.

Chontay - Chaclacayo (Uniendo los valles de Lurín y Rímac) - 25 de Enero

2009-01-31T20:44:00.000-08:00

Esta salida fue organizada por Bruno ♥ y narrada por nuestro corresponsal para The traveling Picture Show: Nikolai :D

El punto de Reunión fue en el KFC de San Borja en la av. Javier Prado a las siete de la mañana. Esta vez nos acompañaron Juanito, Gillermo, Mitchel (quien es de Chile y hace escalada allá), Sandro y Omar.
Desde aquí tomamos uno de los carros que van a Cieneguilla. Como es verano, los mosquitos han empezado a aparecer en gran cantidad. Nadie llevó repelente, pero el bloqueador también es útil para evitar las picaduras (esto pudimos comprobarlo!)

Cieneguilla está en las inmediaciones de la quebrada de Río Seco, a 450 msnm. (datos aportados por Bruno). Llegamos allá alrededor de las ocho y media y aprovechamos para desayunar. Había para escoger: café, tamal, ensalada de frutas y pan con huevo.

Santa Rosa de Chontay está a menos de media hora en carro desde Cieneguilla, por un camino que va entre propiedades inmensas. Es un pueblo chiquitito, apenas un par de cuadras de casas alrededor de la plaza central. Más allá sólo está el valle del río Lurín.

Allí está el río Lurín.

Empezamos la caminata a las nueve y media, entrando por la quebrada San Isidro. Pretendíamos seguir el antiguo camino pre-inca, el cual es visible desde lejos y que va por la ladera derecha del valle mirando desde Chontay.

Caminamos apenas un rato, con el fondo del valle a unos setenta metros más abajo, cuando nos encontramos que el terremoto del 2007 había destruído varios tramos del camino. Donde antes había un sendero visible, ahora hay tierra resbalosa y piedras. Es peligroso venir por acá, un resbalón puede significar terminar en el fondo del valle (sí, a Yelinna casi le sucedió, y de paso perdió los palos de trek que le prestó Bruno).

Llegó un momento en el que no podíamos avanzar más, el camino estaba demasiado destruído. Entonces Bruno nos dió a escoger: seguir otra ruta más larga, y segura, hacia Chaclacayo, o ascender por la ladera del valle y conectar con el lado de Chachacayo de forma más directa. Como en el grupo todos eran (éramos) poseedores de un entusiasmo juvenil, decidieron (decidimos) la segunda opción.

Ascender por la pendiente de la ladera del valle del Río Lurín, confieso que es una locura.

Lo malo de estas laderas es que no son de roca o tierra firme, sino de barro seco, quebradizo, bastante suelto, y que hace que las piedras incrustadas en él tengan poco asidero. No es para gente sin experiencia... siendo sincero, no es para gente en general. Un pequeño error puede acabar cien metros más abajo (en realidad era más).

Mitchel, experimentado escalador, fué quien llegó primero a la cima de la ladera. Usándolo como punto de referencia, Yelinna llegó en segundo lugar, luego de bastante rato de pelear por no resbalarse, asirse de piedras flojas y evitar los lugares con sólo barro seco (mejores para trepar son los sitios que tienen rocas).

Indy también nos acompaño, quería recordar sus tiempos de "Raiders of the Lost Ark" (desierto por todos lados). Detrás se puede ver cómo son las laderas del valle (no imaginaba que fuera tan estrecho) y lo impracticables que parecen desde aquí.

Nos preocupamos un poco porque el resto del grupo aún no llegaba. Lo que ocurrió fue que Sandro y Omar se desviaron hacia la izquierda y terminaron en un punto dodne no podían avanzar más. Bruno tuvo que ir a "rescatarlos" y traerlos a donde estábamos.

Ya a parti de aquí no habrían más subidas, salvo algunos trechos cortos y de muy poca pendiente. Ya se había acabado el trepar por el cerro :D

Como contaba Bruno al poco rato de salir de Chontay, el valle del Río Lurín es muy muy seco, como si la lluvia despreciara estos parajes. Si cae lluvia "es apenas un escupitajo".

Al mediodía llegamos al cerro Lindero a 950 msnm. Si estuvo un poco nublado en la mañana, ahora ya se sentía el calor. Tuvimos que seguir ascendiendo bajo el fuerte sol y, al pasar junto a unas grandes rocas, pusimo sentir el calor que son capaces de reflejar. Íbamos siguiendo las nubes, las que parecían huir de nosotros. A la una descansamos junto a una inmensa roca que, por tener un lado a la sombra, se mantenía fresca.
A las dos de la tarde llegamos al cerro Chachacayo, a 1400 msnm y aprovechamos para almorzar. Las nubes ya tapaban el sol.

Desde el cerro Lindero se pueden encontrar, tiradas entre la tierra, conchitas de caracoles. Son balncas y tienen la forma de cono de los caracoles de agua. La gente cuando las ve suele pensar que son fósiles, pero los fósiles están petrificados o parecen estar hechos de tierra. Estas conchas son de animales modernos.

Como contó Bruno, lo que sucede es que cada año, con las pocas lluvias que caen, estos cerros se llenan de vegetación, y con la vegetación aparecen los caracoles. Cuando las plantas se secan éstos mueren y dejan sus conchas atrás.
No sabíamos de dónde venían los caracoles. No pueden sobrevivir en el desierto, así que no debían quedar para el año siguiente, hasta que Omar encontró uno vivo en una de las piedras, en esas partes donde no da el sol y se mantiene fresco.
Entonces el fenómeno se llega a explicar: los pocos caracoles que sobreviven son suficientes para llenar de caracones los cerros cuando la vegetación aparece. Cuando todo se seca, quedan unos cuantos vivos, estivando, hasta la siguiente temporada de lluvias.

Ya desde aquí el camino era de descenso. Más adelante hallamos senderos por los que transita la gente, y más allá un camino de tierra para vehículos. Pasaba al lado de una estación eléctrica, de la que Juanito dijo que ya no había antena.

El desierto, aunque parezca monótono, tiene detalles interesantes. Descubrimos los primeros brotes verdes del verano y antiguos cactus, como éste:

Bruno dijo que parecía armado con Legos :)

Por su tamaño y aspecto, se deduce que son cactus de crecimiento lento que les gusta echar pocas ramas (Bruno les dice "hijitos") y tenerlas grandes y gruesas, a diferencia de los cactus que se plantan en los jardines de Lima, que pueden alcanzar el tamaño de un árbol pequeño en unos años y que crecen como tales: un tallo o tronco con un montón de "hijitos" en la parte superior.

Ya eran más de las cinco cuando alcanzamos la quebrada que lleva a California, en Chaclacayo. Aquí Bruno nos enseñó a reconocer por donde ha pasado un huayco: basta ver la diferencia en el color de la tierra. los lados de la quebrada eran rojizos, pero por donde el huayco había pasado la tierra era del color del barro seco (y muy posiblemente era barro seco). Ya habían cactus grandes y gruesos en esta tierra, por eso supimos que el último huayco fue hace muchos años. Toda esta parte recién se está urbanizando, las casas recién se están construyendo. El siguiente huayco puede ocurrir dentro de un siglo, pero hay una regla a seguir: "por donde hubo agua, habrá agua".

Sólo es cuestión de tiempo.

La nueva urbanización fue bautizada por Yelinna como "Urbanización Huayco".

A continuación de la urb. Huayco hay un asentamiento humano, con todo el mal aspecto que tienen los asentamientos humanos. No ocurrió nada porque pasamos a una hora en la que no ocurre nada, pero ¿y si nos cogía la noche aquí?
Así, quien quiera entrar y salir de Lurín tendrá que hacerlo por Chontay, no por California. De todos modos esta ruta ya está muerta por su peligrosidad (el camino lo destruyó el terremoto y hay un asentamiento humano, ya de por sí suena bastante malo).

Luego del asentamiento viene el inicio de la Urbanización California. El contraste es tremendo: las casas son inmensas aquí, se nota que pertenecen a gente con mucho dinero. Empieza el asfalto y los jardines bien cuidados.
Cruzamos el río Rímac por un puente colgante. El río venía con poco caudal, o es que en esta parte el Rímac es así, mucho más chiquito de lo que se ve en Lima.
Siguiendo el camino adecuado, se llega a la Carretera Central, pues es fácil perderse o dar un largo rodeo antes de hallar cómo salir a la carretera. Eran las seis y media y es el momento cuando se nota el cambio de las horas: hace quince años, en verano, a las seis y media de la tarde ya empezaba a oscurecer, ahora empieza a oscurecer a la siete. Aún no sabemos a qué se debe esto.

Desde aquí pasan muchos carros a Lima, no tuvimos que esperar mucho por uno que tuviera asientos desocupados :D

Hay fotos aquí! y muchas más aquí!

Y ahora....

¿qué pasó con las conchitas que recogimos?

Bueno... se las dimos a quienes las apreciarían más:

Pirata Barba Negra: - Aaaarrr!! Por fin nuestros esfuerzos se ven recompensados. ¡Estas caracolas son nuestras!
Jack Sparrow: - Creo que oigo algo en ésta :D
Elizabeth Swann: - ¿Es el mar?
Wll Turner: - Yo también lo oigo. ¡No es el mar! ¡Es el sonido del río Lurín! :D :D :D

Valle del Mantaro - Jauja (20-23 de Noviembre)

2008-11-28T06:46:00.000-08:00

Salida organizada por Brunotrek Expeditions y narrada por el Autito que todos aman :D :D (bueno, Bruno ♥♥♥ ha confesado gustarle mucho):

El punto de reunión fue el Miércoles 19 a las diez y media de la noche. Con nosotros estuvieron Erika y Anabella, webmistress de Sin Gluten Perú.

El bus partió a las once de la noche y pasamos por:
12:50 am: Corcona (nos detuvimos bastante tiempo en el peaje)
2:30 am: Chicla
5:40 am: Jauja

Ya allí nos esperaba Tomás con su couster para llevarnos a su hospedaje. Éste es su misma casa, y la comida la prepara su esposa y su mamá. Aquí teníamos televisión por cable y una computadora para descargar las fotos de la cámara (lo malo es que mi dueña se olvidó el cable).

Recién está empezando la época de lluvias en Jauja. Éstas ocurren generalmente en la tarde y en la noche, mientras que en la mañana, y en especial al mediodía, está muy soleado.

Jauja es una ciudad pequeña, tranquila, silenciosa, muy diferente de la activa Huancayo. El valle del Mantaro posee hermosos paisajes y un cielo azul. Vale la pena alejarse de los centros urbanos e ir a explorar :)

Después de desayunar, fuimos al convento de Ocopa, a media hora en carro desde el hospedaje. Estuvimos allá a las diez de la mañana. No pudimos entrar inmediatamente ya que hay horas para las visitas guiadas, y la siguiente era a las once. La entrada está a cinco soles.

Hay fotos del viaje akí

Se supone que no está permitido que los autos lleguen hasta esta parte, yo pude colarme :)

Mientras esperábamos, entramos a la iglesia que está al costado. No había absolutamente nadie. Pudimos ir hasta el altar y descubrir que había una alfombra con motivos Mochicas allí donde se coloca el sacerdote para hacer la misa. Esto es curioso: una alfombra con dibujos paganos en una iglesia cristiana.

Lo malo de Ocopa es que no permiten entrar con cámaras. Mochilas, celulares y alimentos también están prohibidos. La oposición a las fotografías es por temor a que alguien use las fotos como inventario de las cosas que hay dentro del convento para robarlas después (sí, esto ya ha pasado).

Aparte de las antiguas pinturas, la vida y obras de los sacerdotes Franciscanos, hay dos cosas destacables: La reconstrucción de una de las austeras celdas que usaban los monjes siglos atrás y, en la parte alta de una de las escaleras, un impresionante Cristo Crucificado. Está tallado de tal manera, y tan cubierto de sangre, que parece sacado de una película de terror de los años setenta.

Otra cosa digna de mencionar es su impresionante biblioteca, con libros tan antiguos que, a pesar de estar escritos en español, son casi imposibles de entender. Hubo una época en que el español no tenía ortografía, y muchas palabras se escribían juntas, casi como el alemán.

Después de visitar Ocopa fuimos a la piscigranja de Ingenio, donde se crían truchas para comer. Algunas de ellas escapan de las pozas y acaban en la pequeña laguna y los riachuelos cerca a los restaurantes. En una de las pozas, pudimos ver a las truchas saltando, intentando ascender por donde el agua caía, formando un simulacro de cascada.
En la piscigranja también se puede adquirir miel, jalea real y licor de miel.

Durante el almuerzo el cielo se tapó y llovió un poco. Después de almorzar fuimos a visitar La Virgen de Concepción, que mide más de veinte metros de altura. Tuvimos suerte, no había gente. Bruno cuenta que otros días el lugar está lleno.

Vista desde la base de la Virgen.

La ruta que tomamos para ir a La Virgen pasaba por la heladería de la Universidad Privada los Andes en la provincia de Concepción. Cada helado cuesta un sol y aún conservan el sabor a leche. Aquí también venden yogurt y queso.

Viernes 21:

A las ocho de la mañana dejamos el hospedaje y, en la couster de Tomás, tomamos rumbo a las ruinas de Tunanmarca, a una hora de distancia. Tomás nos acercó lo más posible a las ruinas gracias a que el camino no estaba embarrado. Existe una vereda de piedra que asciende por el cerro y que lleva a un pequeño mirador, pero para ir a las ruinas hay que subir un poquito más.

Tunanmarca data de la época preinca y se ubica en el distrito de Tunanmarca, en la provincia de Jauja.

Contemplando Tunanmarca

Tunanmarca es, o era, un complejo arqueológico inmenso, de varias hectáreas de extensión. Está bastante deteriorado porque los campesinos sacan piedras para hacer chacras y tienden a quemar el suelo para que crezcan pastos para las vacas. pero hay partes que aún han sobrevivido al descuido y al maltrato, y están mejor conservadas. Hay chulpas que aún se mantienen enteras, incluso con sus entradas.

Después tomamos camino a Shutuymarca, otro complejo arqueológico mejor conservado que Tunanmarca.
Desde donde Tomás dejó la couster, en el pueblo de Sacas Malacate al mediodía, fueron más de dos horas para llegar a las ruinas, ascendiendo un cerro, con una pendiente no muy pronunciada. Fue una caminata fácil y bonita.
Aquí se encuentran varias chulpas en buen estado, e incluso una, de dos pisos, en donde aún se realizan rituales chamánicos (encontramos restos de cigarrillos).

Dominando Shutuymarca, está un cerro de roca que sirve como mirador natural. No es difícil trepar allí, sólo meterse entre las plantas y apoyarse bien para ascender entre las rocas. Desde allí se puede apreciar todo Shutuymarca, y ver las formas circulares de sus construcciones.

Este es el bonito cielo que nos acompañó ese día.

El regreso desde Shutuymarca sólo nos llevó algo más de hora y media. En el camino nos encontramos con gente se arriaba sus burros y sus cerdos. Como dijera Yelinna "Es la primera vez que veo un pastor de chanchitos".

Es época de siembra y por todos lados hay campesinos abriendo los surcos (ya sea con arados o tractores) para luego empezar a sembrar.
En el valle del Mantaro hay chacras de papa (se reconocen por sus flores moradas), alcachofas (ya era época de cosecharlas), maiz, trigo y habas (recién asomando de la tierra).

En Hualhuas, donde están los telidos artesanales, nos encontramos con que en la casa donde se vendían tenían a una llama bebé como mascota. Contaba la señora que la mamá había muerto, y como los campesinos no podían mantenerla, se la dieron a ellos. Dijo que se le debe dar leche cada dos horas, como a un bebé.

Sábado 22:

Este día salimos del hospedaje un poquito más tarde, a las nueve de la mañana. Íbamos a tomar el camino que une Jauja con Malca, el cual pasa por un acantilado desde donde se ven Los Cañoncillos.

Helos aquí, los cañoncillos.

En realidad éstos no tienen nombre, así los ha bautizado Bruno. No son de roca, sino de tierra, y estas formas resultan de la erosión del viento y la lluvia.

Observando los cañoncillos, cerca del borde, vimos gente que salía de una pequeña caverna, en donde vivían, eran verdaderos cavernícolas del siglo XXI!

Después de salir de Los Cañoncillos (como es una quebrada estrecha hace más calor allí dentro) tomamos rumbo a la laguna de Paca, pasando por las ruinas a las que Bruno y Tomás han bautizado como La Calle, porque es una hilera de casas pre-inca desde donde se ve la laguna.

Paca puede considerarse como una versión en chiquito del Titicaca por una razón: también tiene islas flotantes, pero en Paca éstas están pegadas a la orilla, donde están los restaurantes, y a diferencia de las islas de los Uros, las de Paca no necesitan mantenimiento. Una vez que están allí, con pastito verde encima, sólo se les ponen las sillas y las mesas. Cuando el agua se agita, se siente cómo se mueven las islas, cuyo suelo es húmedo y algo esponjoso.

La comida más disponible para turistas en Jauja es la trucha, preparada frita o en ceviche. En la carta ponen que se puede pedir a la parilla, pero también es trucha frita.

De regreso pasamos por la campiña del río Yacus. Es hermosa al atardecer. Nos detuvimos en San Pedro de Chunán donde es notable su plaza con enormes sombreros que dan sombra a las bancas. Además cada farola tiene su sombrerito también. Pasamos por Acolla, Yauli, Huala, Pancan y Huasquicha.

Erika y Anabella regresaron a Lima esa noche pues necesitaban descansar el domingo para poder ponerse a trabajar el lunes.

Domingo 23:

Salimos del hospedaje con Tomás muy temprano y nos reunimos con Jaime, con quien iríamos a las ruians de los Walis. En Jauja se toman station wagons que lleven al pueblo de Tragadero, cerca a Tragadero, el lugar donde el suelo absorbe el agua y forma una laguna con un totoral adentro a donde van a pastar las vacas, y a donde suelen quedarse dos o tres días inclusive porque allí dentro no hace tanto frío.
Luego de una breve caminata subiendo un cerro, llegamos a las ruinas. No están en buen estado ya que gran parte de las piedras que una vez fueron los muros se han usado para hacer chacras. Pero hay unas pocas chulpas y parte de la escalera original, así como el camino, que se han conservado.

Más fotos hay akí.

La provincia de Jauja es un gran jardín botánico natural. Recién empiezan las lluvias y ya existen multitud de hierbas y flores, muchas de las que se usan en medicina popular. Yelinna hizo una pequeña recopilación de las plantas con las que se toparon y sobre las que iba preguntando a Jaime, se puede leer en esta página.

Desde las ruinas tomamos rumbo al pueblo de Marco donde tomamos transporte a Jauja. Llegamos allá alrededor de las dos de la tarde. Eso daba tiempo de ir a la feria que se hace todos los domingos en Jauja y ocupa varias cuadras donde se vende de todo: ropa, comida, algunas artesanías, sombreros... recuerda a cómo eran los mercados informales en Lima hace varios años.

La plaza de Jauja se ve más animada en domingo. pero la mayor ventaja de esta ciudad es que, siendo tan pequeña, es posible salir al campo caminando unas pocas cuadras.

Como el bus de regreso salía tarde de noche, hubo tiempo para descansar el resto del día. Tomás nos regaló pan de maíz que había hecho en su panadería para Anabella.

El bus a Lima salió a las once de la noche, y ya de regreso toma menos de seis horas el trayecto de Jauja a Lima. Por ejemplo, a medianoche ya estábamos por La Oroya.

Mirador de Cóndores - Cerro Lagartija (25 y 26 de Octubre)

2008-11-05T18:19:00.000-08:00

Salida organizada por Bruno ♥♥♥ y narrada por Mauri, la cabra montañesa.

El cerro Lagartija está ubicado en el distrito de San Mateo de Otao. A los pies de este cerro suelen anidar los cóndores. Y esta vez, aparte de mi dueña y su amado, fueron con nosotros Don Raúl y Jesús.

El punto de reunión fué a las cinco de la tarde del sábado 25 en el Óvalo Santa Anita. Desde allí tomamos rumbo a Chosica, a donde llegamos a las siete de la noche. Luego, tomamos una couster que nos dejara en San Juan de Lanca. Según se ve en este mapa, San Juan de Lanca ya no está en el valle del Rímac, sino en el del río Canchacalla.

Antes de llegar a Lanca, los carros hacen un desvío para ir a Tapicara, luego regresan al cruce y de allí toman rumbo a Lanca, a donde (2000 msnm) poco antes de las 8:30 pm.

Como cuenta Bruno, Lanca es la capital del distrito de San Mateo de Otao, y lo es porque, hasta hace poco, era más fácil llegar a Lanca que a San Mateo.

Desde Lanca, caminaríamos parte del trayecto para estar temprano en el mirador. La idea era caminar hasta más allá de las torres de alta tensión cerca a la cima de los cerros.

El problema con estas torres es que suenan casi como una cascada. La cantidad de electricidad debe ser impresionante, porque aún estando a varios metros de las torres, podíamos escuchar su fuerte zumbido.

Ascendimos por el cerro hasta las diez y media de la noche. El clima es bastante bueno (aún no es época de lluvias) y no hubo necesidad de llevar carpas. La gente durmió en las bolsas de dormir, al aire libre. Esto se llama "vivaquear".

Domingo 26:

Despertamos a las cinco y media de la mañana. Se recogieron las cosas, y tras beber un poco de agua (el desayuno se comería al llegar al Mirador). Ya eran las seis de la mañana.

En el ascenso, pasamos por Buenos Aires, la Quebrada Maldita, pues hace años, hubo gente que ha muerto aquí al dar un mal paso. El camino es muy malo y está al borde del abismo.

ya casi llegando al mirador, ascendimos por los restos del camino pre-inca que construyeran los Yauyos. Las vacas, que vienen hasta aquí a pastar, suelen destrozarlo más. El camino cruza un paso estrecho y desaparece poco antes de llegar al Mirador, donde estuvimos poco después de las ocho de la mañana.

Aquí se puede ver la pared donde suelen anidar los cóndores.

Las paredes del Mirador son distintas a las de todos los otros cerros de alrededor: escarpadas, parecen cortadas con cuchillo. Un cóndor pasó volando por encima de nuestras cabezas y Jesús asegura haber visto otro. Lo que mñas hay por aquí son halcones.

Esta vez no tuvimos suerte, el Mirador estaba despoblado. Los cóndores vienen cuando hay comida, y eso ocurre en la temporada de lluvias. A pesar de todo, es un hermoso paisaje, y se puede ver en las fotos :D

Por mayoría de votos, y como no queríamos repetir el recorrido, decidimos ir a San mateo de Otao, que está muy cerca, a una hora de caminata. Por ello subimos a la meseta detrás de la pared del Mirador. Aquí vimos algo digno de documental: cómo un cernícalo atacaba a un halcón que pasaba por su trozo de cielo. El cernícalo sólo lo dejó en paz cuando se hubo alejado.

Hasta San Mateo de Otao (3400 msnm) es una hora de caminata por un camino de herradura.

Esta es la meseta. Las lloviznas han hecho verdear las plantas.

San Mateo de Otao es un pueblo silencioso, con casas de aspecto antiguo, casi sin movimiento. Aquí nos enteramos que recientemente se ha inaugurado la carretera que lo une con Canchacalla (esto fue el 22 de Octubre). Así que ahora es posible venir en carro a San Mateo de Otao.

Pero nosotros no íbamos a Canchacalla, sino a Cupiche, porque está junto a la Carretera Central y es mucho más fácil regresar a Chosica desde allí.

A las 11:25 am salimos de San Mateo. El camino va bajando por una pendiente que a veces se hacía pronunciada. Pero incluso en las partes más planas había que tener cuidado al caminar: el sendero es muy estrecho, resbaloso, junto al abismo, y para colmo: inclinado hacia él. Yelinna afirma que ha sentido más temor en este camino que en la morrena y la arista cimera del Sulcón.

Pero no íbamos a permitir que la maldición se cumpliera ¿verdad?

Cosa curiosa, en una parte del camino, en el que crecía pasto muy alto, varias aves se levantaban en bandadas gritando y volviéndose a esconder. Bruno dice que esos son periquitos. Mi dueña incluso vio a dos pelear junto el camino antes de levantar vuelo.

Ya una vez dejada la parte fea atrás, el traycto se hace mucho más fácil y bonito. El paisaje está verde gracias a las pocas lluvias que han habido. Y ya por los 2600 msnm encontramos una cosa inusual: Tabaquillo.

Medio seco, con apenas un metro de altura y hojas más pequeñas, no tienen comparación con sus hermanos de dos metros y hojas inmensas que crecen y florecen en Los Cicasos. Pero están aquí, y en gran cantidad, creciendo junto a esas flores tan características de la sierra: los zapatitos.

¿qué hace el tabaquillo a esta altura si pertenece a las lomas? ¿o es que desde la sierra logró viajar con los animales que bajan a la costa buscando comida? ¿o fue desde la costa que conquistó las alturas a lomo de bestia?

No lo sabemos aún, y si hay alguien que pueda dilucidar el misterio, se lo agradeceríamos mucho.

Desde la piedra conocida como El Cucurucho (desde arriba tiene la forma de un sapo) se puede ver la quebrada que lleva a Cupiche y la diferencia entre los secos cerros y las chacras en el fondo. A lo lejos, pelado, también está el cerro Chaymillán.

La vista engaña, Cupiche aún estaba a varias horas de camino, y bajo el fuerte sol. Y el agua se estaba agotando.
Todo es parte de la aventura :)

A Cupiche llegamos a las cinco y media de la tarde y directamente a comprar algo de beber en una bodeega junto a la carretera. Y también comer el pan y el atún que había quedado. Cupiche está a 1150 msnm, lo que hace un total de 20 kilómetros y más de 2200 metros de desnivel.
Un nuevo récord.

Para regresar a Chosica tardamos un poco más de lo esperado ya que los micros pasaban llenos y no querían detenerse a recoger más gente. Felizmente era temprano aún y estuvimos en Chosica al anochecer, y de allí volver a Lima es muy fácil.

Lomas de los Cicasos: 8 de Octubre 2008

2008-10-24T20:25:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno (no sólo por el feriado, también fue su cumpleaños ♥♥♥♥♥♥) y narrada por Yaneera, la zorrita :D

El punto de reunión fué el cruce del final de las avenidas Canadá y Circunvalación a las ocho de la mañana. Aparte de Bruno y mi dueña nos acompañaron Fernando, Patty y Ceci. Ya de aquí nos trasladamos a la playa San Bartolo, a donde llegamos después de las nueve.

Desde la carretera, se debe ingresar hacia donde están las avícolas. Se debe saber por dónde pasar, ya que los terrenos están divididos por éstas, y suelen echar a los desconocidos por temor que les contagien algo a sus pollos. Lo bueno de las avícolas es que sin querer protegen también a las lomas, a cinco kilómetros de distancia, que no se ven desde aquí.

Y desde aquí todo es arena gris y desierto. pero, como nos cuenta Bruno, existe una delgada franja entre los 400 y los 800 metros que se cubre de vegetación gracias a las lluvias. Fuera de este rango todo vuelve a ser desierto.

En la costa, el techo de nubes está a 800 metros del nivel del mar. En la sierra, a más de 3000 msnm, se pueden ver nubes que se encuentran a 6000 msnm. Así, existe una nubosidad costera, de baja altura, y otra, ya ansiando llegar a la estratósfera, que se aprecia en las alturas andinas.

Y se ha descubierto nubes aún a más altura!!

Después de caminar durante una hora y algo, se posible distinguir un tenue verdor. Quien no sabe nada acerca de las lomas podría decir que los cerros contienen cobre en oxidación, pero éste color verdoso no es mineral, son los primeros signos de vegetación. Aún no son hierbas, si no que se trata de musgo.

Fotos? Aquí hay fotos!

A medida que nos adentramos en la quebrada, la vegetación va en aumento hasta que aparecen las primeras hierbas que superan fácilmente el metro de altura.

Buena parte del camino está cubierta por rocas, entre las que crecen las plantas. Bruno cuenta que todas esas piedras son los restos de una ciudad pre-inca. Apenas quedan un par de trozos de muros en pie. Aún quedan también algunos pozos de los que antiguamente se extraía agua. Por la cantidad de piedras, es posible que el pueblo tuviera más de un kilómetro de largo.

En uno de los mueros que han sobrevivido, crece el único árbol de las lomas. No es muy alto, apenas sobresale de entre las otras plantas. Se confunde entre el tabaquillo y las flores amarillas de los tréboles. A diferencia de los que se ven en los jardines de la ciudad de Lima, éstos aquí llegan a ser muy grandes.

Tomamos un breve descanso en los restos de una casa de piedra. Bruno cuenta que estas lomas sólo las conocen los chivateros que bajan de la sierra y algunos motociclistas que pasan por aquí. Es lo bueno, ya que si no estuvieran escondidas, si se vieran desde la carretera, no estarían tan bien conservadas.

No sólo hay plantas. Aquí también viven insectos, arañas y muchas lagartijas (nos las cruzamos varias veces en el camino).

A las dos de la tarde llegamos a la parte más alta del recorrido: el cerro Cicasos, a 700 msnm.

Si se observa bien, se verá que todos los cerros de esta foto están verdes verdes.

De regreso bajaríamos por otro camino igual de verde. O podría considerarse más verde, porque la hierba estaba mucho más alta. Mediría unos dos metros y si no hubiera sido por los senderos dejados por los motociclistas, no habríamos podido atravesarla. (es contradictorio que algo que destruye las plantas por las que pasa nos haya ayudado).

En la mañana hubo algo de sol, pero éste se fue al atardecer. Ya debjada nos encontramos con flores de un color morado más intenso que las que encontramos al principio. Bruno las llamó "Flores color Octubre".

¡Color Octubre!

Fotos de las flores de las lomas de los Cicasos están aquí (correspondientes a una salida anterior).

Pero lo mejor fué encontrarse con la Quebrada XP.

Lo que sucede es que las quebradas por aquí no tienen nombre. Y ésta se parecía tanto al fondo de escritorio del Windows XP que la bautizamos así.

Atrás, a la izquierda, se la puede ver: La quebrada XP. Aumentando la saturación del color quedaría igualita al wallpaper del XP (las manchas amarillas son flores)

Hay más fotos aquí.

Dejada atrás a la Quebrada XP, la vegetación vuelve a disminuir. por un momento recuerda al paisaje de la sierra: rocas, musgo, líquenes, y algo de hierba, cada vez más pequeña. Una vez pasados los cerros color óxidode cobre, nuevamente el paisaje es invadido por la arena.

Aquí se puede ver el límite de las lomas y el desierto.

En la arena se ven als huellas de las 4x4, las motos y una que otra planta rebelde, cuyo lugar debería ser en las lomas y no en medio de la arena. Luego la vegetación da lugar a plantas espinosas, características del desierto.

Ya cerca a las avícolas notamos las huellas de lo que creímos sería un perro, pero por aquí nadie tiene perros, incluso están prohibidos para evitar que contagien algo a las aves. ¿sería un zorro que se accercó buscando un pollito para cenar?

No lo culpo :)

Ya llegando a la carretera, descubrimos una avioneta que pasaba volando. Cerca hay un aereodromo que posiblemente hace paseos pagados, un par de vueltas sobre la playa y eso debe ser todo.

Ya cruzando la carretera, a donde estuvimos antes de las seis de la tarde, estábamos muy cerca del paradero de los micros que van a Lima. Es lo bueno de estar cerca a la ciudad y junto a una carretera, esperamos muy poco para que un micro nos llevara de regreso a casa.

Más fotos hay aquí.

28 de Septiembre al 3 de Octubre: Juliaca - Puno - Arequipa

2008-10-13T20:59:00.001-07:00

Viaje organizado por... la universidad :P
En realidad fue por motivo del Coneimera 2008 en la Universidad Andina Néstor Cácerees Velásquez.
Narrado por Tomoyo.

Igual que en Trujillo, íbamos a una convención universitaria que nos tendría atados y atadas durante una semana completa. Ésta vez sólo fueron: Jose Luis "El Pepón", Luisa, El ing. Marcos Ramos y Yelinna. Todos de la escuela de ingeniería electrónica, a concursar en el concurso de proyectos que incluía las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y ramas afines.

La partida fué el sábado 27 a las cuatro y cuarto de la tarde y pasamos por:
5:4o pm: Asia
6:15 pm: Imperial
7:10 pm: Chincha
7:30 pm: Partida de la terminal de Chincha
9:00 pm: Ica (convenientemente pasamos por el cementerio)
9:30 pm: Salida del terminal de Ica
11:40 pm: Nasca
6:00 am: Pucchun
8:30 am: Peaje de Uchumayo
9:00 am: Arequipa
10:00 am: Partida del terrapuerto de Arequipa (hubo tiempo de comprar golosinas)
11:50 am: Reserva Salinas Aguada Blanca
12:30 pm: Imape
3:30 pm: Juliaca

Nuevo récord: más de 23 horas viajando.

La terminal de Juliaca queda no tan cerca del centro de Juliaca y un tanto lejos de la UNACV, la que en realidad está ya en las afueras, junto a la carretera que lleva a Puno.
Quien dice que en Juliaca hace muuuuuucho frío exagera muuuuuucho. Hace frío, pero no es peor que el frío normal que se esperaría a poco menos de 4000 msnm. No es ese frío que entumece las manos y congela el agua que tan bien conocen quienes se han aventurado por encima de los 4700 metros. Es bastante soportable.
Y hace viento. Con justicia a Juliaca se la llama "la ciudad de los vientos". Felizmente no es ese viento frío de cordillera que lo congela todo. Es un viento que levanta todo lo que no esté adherido al suelo y que amenazaba con destruir las ventanas de los pabellones nuevos de la universidad (felizmente están diseñadas para soportar semejante arremetida).
Apenas llegamos fuimos a ver las inscripciones. En la UANCV aún hay pabellones a medio construir, pero los que ya están listos, son muy bonitos.

Atrás: la entrada de la UANCV que da a la carretera.

El pabellón nuevo que ya está terminado.

En la inauguración se incluyó una exposición del señor Nicolás Antezana.

Juliaca no es una ciudad turística, se dedica más al comercio. Hay varios centros comerciales, el nº1, el nº2 o el Túpac Amaru. Nos hospedamos en un hotel que quedaba a unas cuadras de ellos, un tanto alejado del centro. Como medida de seguridad, si se está por estas zonas, es mejor no salir a la calle pasadas las nueve y media de la noche.

Un dato curioso: de día, cuando la actividad comercial es intensa, las calles (que de noche quedan desiertas) se llenan de comerciantes informales, los cuales colocan sus puestos en todas partes, incluyendo las vías del tren. Cuentan que por aquí el tren suele ir despacio, tocando su pito, dando tiempo a la gente a hacerse a un lado.

Existe un tren que hace la ruta desde Puno a Arequipa, pero por falta de pasajeros, ya hace tiempo que no se detiene en Juliaca. La estación del tren sólo sirve como recuerdo.

El concurso de proyectos de ingeniería (al igual que en otras convenciones universitarias) consistió en que cada grupo expusiera su proyecto ante un jurado, distribuidos en las mañanas desde el lunes al jueves.
A Luisa le tocó exponer el martes. Su proyecto fue "Desarrollo y Automatización de un Sistema de Arquero Electromecánico Basado en Procesamiento Digital de Imágenes, para Aplicaciones en Juegos de Mesa Infantiles".

Debido a que no hay restaurantes cerca (la carretera de Juliaca a Puno pasa por campos infinitos y una que otra casa a la distancia) toda la semana la delegación de la USMP prácticamente sólo comía una vez al día (había una pequeña cafetería donde servían pequeños tamales y empanadas). Las conferencias duraban hasta la noche. En la oscuridad, era fácil distinguir algunos relámpagos entre las nubes, en la dirección en la que está Bolivia.

En el centro de Juliaca existe una pequeña feria artesanal ubicada en una galería. COnviene comprar aquí las artesanías ya que son mucho más baratas que en Puno. Y en los mercados como el Túpac Amaru es posible encontrar cosas a un precio muy bajo, en algunos casos más barato que en el Mercado Central de Lima. inolvidable es el paquete de cuatro pilas Duracell a cinco soles! (lo más barato en Lima son seis soles).

También en uno de los mercados, hallamos a un señor vendiendo yaca traída desde Quillabamba. Es como una guanábana gigante (del tamaño de un conejo), consistencia semejante y mucho más dulce.

El último proyecto programado para concursar fué el de Jose Luis y Yelinna: "Software de Simulación y Procesamiento de Respuestas Farmacológicas en Animales", el jueves 2 de octubre cuyo jurado fueron los expositores de México. En esta primera fase los proyectos concursaban por carreras. De aquí, de los primeros lugares de cada carrera, saldrían los cuatro finalistas que competirían entre sí por el primer, segundo y tercer lugar del Coneimera (de esto no nos enteramos sino hasta el mismo jueves, justo cuando cantábamos ¡Libertad!!).

Otra vista del camino de entrada de la UANCV.

Juliaca posee un ambiente hostil. Seco, alto, frío y ventoso. Los caminos de tierra y piedras destrozaron los zapatos que mi dueña usaba para las exposiciones. El viento levantaba tales remolinos de polvo que era posible verlos desde la distancia. Es, como se diría, un paisaje salvaje y surrealista.

Debían ser cuatro los proyectos finalistas, pero cosa curiosa, fueron dos los proyectos de electrónica que empataron el primer lugar: El de Luisa y el de Jose Luis y Yelinna. Así que fueron en total cinco los proyectos que se fueron a la final de la mañana del viernes junto con proyectos de la Universidad del Callao, la UNI y la Universidad del Centro del Perú.

La premiación sería durante la clausura, pero los resultados ya se conocerían unas horas antes.
Ganaron el primer lugar Jose Luis y Yelinna, el premio: una laptop Toshiba con tanta memoria que es difícil de creer :D

Esa fue la noche de las felicitaciones por parte de la gente de la UANCV, la UNI, los chic@s de la del Callao, los expositores (de México y uno de Argentina), y un montón de gente más de muchos otros lugares y universidades. Había incluso una de Bolivia.

Sábado 4:

¡Libertad por fin! Éste día se dedicó a pasear y conocer Puno, a una hora en micro de Juliaca.
Salimos hacia Puno poco después de las siete de la mañana y llegamos a las ocho. Esa mañana, en la plaza que da al puerto de donde salen las lanchas a las islas flotantes de los Uros, también estaba la banda de la Marina de Guerra. Las lanchas a las islas flotantes salen a las nueve de la mañana así que tuvimos que esperar un rato, mientras la gente se tomaba fotos y paseaba por el muelle.

Éstos son los barquitos que navegan por el Titicaca.

EL trayecto hacia las islas dura unos veinte minutos. El barco que el ing. Marcos contrató era más grande que los demás, y permitía subir al techo y sentarse en la parte de afuera. Viajar con el ing. Marcos fue un deleite. Prácticamente se convirtió en el papá de Jose Luis, Luisa y Yelinna durante todo el viaje.

Aquí estoy, ya saliendo del puerto.

Adentrándose en el lago gracias a una península, está el hotel Los Libertadores, en el que una noche cuesta de 200 a 300 dólares.

Ya lleganso a una de las islas, en la que viven unas 35 personas, nos recibió el jefe de la comunidad, Martín, quien nos explicó cómo se hace una isla flotante: las raíces, casi como cubos de tierra, se agrupan de a cuatro y se amarran entre sí o a partes de laa isla ya construídas. Encima, entrelazados, van los tallos de la totora. Cada 15 dáis se deben poner más tallos porque éstos se van descomponiendo. Encima van las casas. Si se tiene que añadir más totora al suelo, simplemente se levanta la casa y se mueve, pues no es pesada. Algunas islas también tiene su mirador, además de botes y barcas hechas todas de totora. Son muy resistentes y casi no se mecen con las turbulencias del agua al pasar una lancha (como pudimos comprobar).
El paseo en bote de totora cuesta siete soles.

Los Uros comen pescado, así como aves acuáticas como flamencos (pudimos ver cómo cocinaban uno), y también hacen unos pequeños pancitos parecidos a las cachanguitas que hacen en San Mateo de Huanchor, pero del tamaño de galletitas.

Aquí todo está hecho de totora. El señor de amarillo de la izquierda era igualito a Papá Noel.

Como nos explicara Martín, la pronunciación es algo parecido a "TitiKjakja" que significa, en Aymara, "Puma de Piedra". El suelo de totora es esponjoso, y al menos mi dueña no se mojó los zapatos en ningún momento.

La profundidad máxima del lago es de casi 250 metros, pero la isla, relativamente cerca a la orilla, flotaba sobre unos 20 metros de agua.

Visto así, parece el océano.

Las salidas a las islas de los Uros se pueden encontrar desde diez soles. La entrada a las islas cuesta otros cinco. Hay circuitos que incluyen las islas naturales que existen en el lago. Gracias a un mapa, supimos que no estábamos a muchos kilómetros de Desaguadero.

Ya de regreso en Puno visitamos la feria artesanal y nos encontramos con una vendedora de pulseras y collares de Argentina. Nos contó que estaba con su familia (a quienes conocimos después): su hijita y su esposo. Venían desde Bolivia. Iban de trotamundos, financiándose el viaje con las ventas de su joyería y ya se habían recorrido innumerables ciudades. Desde Aquí les deseamos suerte en su viaje!

Estuvimos de regreso en Juliaca a las cinco de la tarde. Hubo tiempo de comprar algunas cosas, comer y guardar todo para el viaje de retorno el día siguiente.

Domingo 5:

Esa mañana desayunamos muy temprano mientras el cocinero del hotel preparaba bandejas de carne aderezada y bandejas llenas de papas sancochadas que le habían encargado para la tarde. Nos dijo que esa carne era de caballo, aunque como estaba troceada no se veía diferente a la de cerdo.

El terminal del bus estaba junto a un camino polvoriento. Nuestro bus salió a las diez de la mañana y llegamos a Arequipa a las dos de la tarde.

Aquí, en el terrapuerto de Arequipa.

Dado que todos los pasajes que salían en la tarde ya se habían vendido, sólo pudimos hallar asiento en uno de los buses que salían hacia Lima a las diez de la noche.
Así que se decidió ir al centro a comer y pasear.

Las fotos están aquí, incluyendo unas muy bonitas de la plaza de Arequipa de noche :D

Ese día había una feria gastronómica en el Mirador, desde donde se ve el Misti. Aquí nos encontramos con Patty, una chica que trabaja para InkaFarma y que ha estado en varias ciudades del Perú. Ése era su último día en Arequipa, su bus salía dos horas antes que el nuestro y (si no recuerdo mal) iba rumbo al Cusco.

El ing. Marcos contaba cuando antes ha venido a Arequipa con gente de la universidad. Almorzaron en uno de los restaurantes que existen en los balcones frente a la plaza. Comer allí es muy caro, pero si lo paga la universidad está muy bien :D

Nuestro bus partió a las 10:20pm y pasamos por:
12:05 am: Provincia de Castilla
3:20 am: Atico
7:00 am: Nasca
9:15 am: Ica
10:30 am: Pisco
11:05 am: Chincha
Mediodía: Cañete
2:00 pm: Lima

Laguna Curiguay - Nevado Sulcón: 1 al 8 de Septiembre

2008-09-14T11:16:00.000-07:00

Narrado por: Mauri, la cabra montañesa, y Kurt, el lobo.

Esta salida fue una expedición organizada aparte por Bruno y José Usquiano. La expedición iban a hacerla ellos dos, pero luego permitiern que Yelinna se les uniera :D

Llevamos dos carpas Doite exactamente iguales (una de Bruno y la otra de José), en las que los expedicionarios se distribuirían así: Bruno y Yelinna (siendo novios tenían que compartir una carpa :D ♥♥♥♥♥♥) , y en la otra José y las mochilas (quienes tienen la desventaja de no dar calor durante la noche).

El punto de reunión fue el lunes 1 al anochecer, en el parque detrás del cine Orrantia de donde salen los carros a Chosica. Ya en el paradero a San Mateo, pudimos abordar la última couster que saslía hacia San Mateo de Huanchor, llena de gente a más no poder. No convenía llegar demasiado tarde ya que el minimarket Maná cierra poco después de las diez de la noche y hacía falta comprar algunas cosas más, como las barritas de cereal y coca que tanto gustan a Bruno (un sol cada una).

Felizmente llegamos a San Mateo (exactamente al hostal Las Américas) a las nueve de la noche. La cena fue una hora después. Nos acostamos temprano, pues al día siguiente había que partir hacia Yuracmayo.

Martes 2:

Después de desayunar cerca al puente en el paradero último en San Mateo, partimos hacia Yuracmayo, a las siete de la mañana, y llegamos a nuestro destino hora y media después. Aquí José y Bruno empezaron a buscar alguien que alquilara burros que llevaran las mochilas, pues no era buena idea fatigarse desde apenas empezar el viaje. Un solo burro no iba a poder cargar todas las mochilas, así que se alquilaron dos.
Los burros fueron delante con José, mientras que Bruno y Yelinna se retrasaron por acomodar las cosas.

Nuestro destino eran las inmediaciones de la laguna Huallacocha, donde acampamos hace algunos meses atrás. Pasamos por el punto donde se ve el nevado (ahora sin nieve) Cuncusyantaj, hacia el paso que asciende a 5000 msnm y que separa las regiones de Lima y Junín.

Durante el trayecto, no vimos a José por nungún lado hasta que llegamos a la ladera que, trazada por caminos de vicuñas, llega al paso. Y encontramos a José descansando junto a todas las cosas. Los burros y su dueño habían desaparecido. Como dijo José, los burros ya no daban más, por un momento incluso casi se habían caído, y el señor decidió regresar con ellos. Estábamos a unos quince minutos del paso, y después de descansar media hora, Bruno, Yelinna y José se cargaron sus mochilas y continuaron el camino.

Después del paso, continúa un largo trecho de bajada hasta llegar cerca a Huallacocha. A pesar del sol, correo un viento frío, por lo que no es buen lugar para acampar sino hasta haber llegado a la quebrada que une a las lagunas Huallacocha y Curiguay.

Pudimos avistar Huallacocha ya a las tres de la tarde. No bajamos hasta allá, sino que Bruno y José decidieron acampar mucho más arriba, junto a una casita de piedra que había sido usada, y ensuciada, por las ovejas. La cocina se colocó junto al muro exterior, y las carpas un poco más allá. Antes se tuvo que limpiar el lugar de piedras y excrementeo seco de llama. El agua para cocinar, la proporcionó un riachuelo que corría cerca del otro lado de la casita.
Huallacocha tiene menos agua que la vez anterior. Aquí José y Bruno se dieron una decepcionante sorpresa: los nevados que pensaban escalar estaban sin nieve. Además mostraban cerca a las cimas glaciares desquebrajados, llenos de inmensas grietas. Más abajo todo era morrena. Como aquí no había nada alpinísticamente que valiera la pena, se decidió seguir al día siguiente seguir hasta Curiguay, y el glaciar que existe hasta casi tocar la laguna.

Altutud: 4765 msnm.

Miércoles 3:

Todo amaneció helado. El riachuelo se congeló por completo, y a esta altura nada se derrite sino hasta que le da el sol. Las carpas se cubrieron de finísimas capas de hielo.
Justamente estos dáis el cielo estuvo muy despejado, y eso significa más frío en la noche, pues las nubes ayudan a atrapar el calor que la tierra acumula durante el día.

Caminando sobre el hielo :D :D

El desayuno fue a las siete de la mañana. Luego se pusieron las carptas y las bolsas de dormir a secar al sol, que estaba muy fuerte. Entre esperar a que todo se secara y guardar las cosas, ya eran más de las once de la mañana cuando partimos hacia la laguna Curiguay. Fuimos por la ladera derecha de la quebrada, para evitar las tremendas subidas y bajadas entre la morrena, más hacia el fondo de la quebrada.

Casi a mitad de camino, vive un pastor, el cual posee una manada entera de perros que cuidan sus ovejas contra zorros y pumas, los cuales habitan estas alturas.
Lo malo es que estos perros tienden a ladrar y perseguir a todo extraño que se acerque, incluyendo caminantes que sólo están de paso. Contra los perros, nada mejor que los palos de trekking para mantenerlos a raya.

A la laguna Curiguay llegamos a las tres de la tarde, donde pasamos un rato buscando un lugar protegido del viento para armar el campamento. Como es fines de la temporada seca, esta laguna también se ha encogido, y ha dejado una extensa playa a su alrededor, formada por barro arcilloso seco. El tipo de suelo que rodea esta laguna es un problema, ya que si se moja forma un barro pegajoso, difícil de quitar. La solución era apoyarlo todo en las muchas rocas esparcidas por todas partes y no pisar lo que se hubiera mojado. El agua que necesitáramos, la sacaríamso de la misma laguna. Bruno afirma que es demasiado fría para contener microorganismos peligrosos, per eso no quita el que sea necesario hervirla antes de cocinar o beberla.

El plan era ir a explorar los glaciares que se extendían en los cerros atrás de la laguna. Exactamente acampamos bajo el nevado Carhuachuco, el cual espera la siguiente nevada para recuperarse.

Jueves 4:

Esta vez no sentimos tanto frío como la noche anterior, aunque el campamento se situaba a 4800 msnm. Posiblemente porque era un lugar más protegido, o porque ya nos estábamos aclimatando, o ambas cosas.

El desayuno también fue a las siete de la mañana. Igual que el día anterior: leche, avena, trozos de manzana, pan y queso. A las ocho y media ya iniciábamos el ascenso por la cara norte del nevado Sulcón. Bruno y José querían ver el glaciar de cerca y si se ofrecían buenas condiciones para escalar. Era un día muy soleado, auqne algunas nubes solitarias ya se debajan ver en el cielo.

Para llegar al glaciar, por encima de los 5000 msnm, hay que caminar un buen trecho de pura morrena siguiendo los caminos trazados por las vicuñas, pues por aquí nadie viene. Nuestre primera vista, fue la lengua del glaciar que casi baja hasta la laguna.

El glaciar está lleno de grietas.

Desde aquí hay mejor vista, el cielo ya se nublaba por ratos.

Entrar al glaciar era imposible. Tenía demasiadas y peligrosas grietas, además de estar separado de la morrena por paredes y simas rocosas. Continuamos ascendiendo por un costado, mirando siempre el cielo pues parecía querer empezar mal tiempo.

Llegamos más arriba, ya a unos 5200 msnm donde la nieve y el viento forma los penitentes, pequeñas cúspides de nieve y hielo que pueden servir como escalera para el ascenso, junto a otro glaciar, el cual ya empezaba a derretirse.

Estas son las estalactitas de hielo al borde del glaciar. Más abajo ya había un riachuelo.

Conquistando los penitentes.

Bruno cuenta que en Argentina pueden alcanzar el metro y medio de altura, o más. Pudimos seguir ahsta la cima, pero las nubes ya se mostraban amenazantes, así que se decidió volver.

Y de pronto los vientos se llevaron las nubes de tormenta hacia el valle del Mantaro, que desde aquí se puede ver muy a lo lejos. Ya era tarde para intentar la cumbre, pero esto da a entender lo impredecible que es el tiempo en la montaña.

Ya de bajada, volvió a brillar el sol.

Regresamos al campamento después de cruzar la resbalosa morrena del Sulcón, a eso de las cuatro de la tarde, en compañía de la puesta de sol. Bruno y José discutían acerca de intentar la cumbre del Sulcón, pero eso quedaría para el sábado, después de un buen descanso.

La comida fue poco antes del anochecer. Ya a las siete, todos estaban en las carpas dispuestos a dormir.

Esa noche, empezaron las visitas nocturnas. José y Bruno sintieron fuertes pisadas cerca de las carpas. Yelinna no sintió nada, pero los pasos daban a entender que pudiera ser un puma joven, o un zorro. Ya era tarde cuando salieron a la entrada de las carpas, y alrededor de la cocina, a intentar distinguir las huellas, pero en la oscuridad no se veía nada. Apenas oía voces desde dentro de las carpas, el visitante nocturno huía y desaparecía en la oscuridad.

Viernes 5:

Esta vez todo el mundo se levantó un poco más tarde. El desayuno fué a las 8:30 de la mañana. Temprano hizo sol, parecía ser la mañana perfecta para bañarse en la laguna, pero cuando Bruno y Yelinna fueron a bañarse, el cielo se tapó e hizo mucho frío. José les mostró un lugar mejor en la laguna, más protegido del viento, pero grandes nubes tapaban el sol y aparentaban no querer moverse. Aprovechando un hueco entre las nubes, Burno y Yelinna pudieron darse una zambullida, aunque seguía haciendo frío, y el viento no ayudaba.

El almuerzo fue alrededor de las tres de la tarde. Bruno, el chef de la expedición, preparó fideos canutos con atún y salsa pomarola y sopa de sobre con un huevo (sí, había llevado huevos dentro de una de las ollas y bien protegidos para que no se rompieran).

Esa tarde, poco antes del anochecer, José, Bruno y Yelinna, fueron a ver las inmediaciones del Carhuachuco. Bruno y José querían ver de cerca si era posible escalarlo con el equipo que tenían, pero ya de cerca se notaba que la pared era vertical, en algunas partes mojada por el derretimiento del hielo, y con una morrena resbalosa y peligrosa en las parts más altas. José y Bruno conversaban de regreso que aquella pared podía escalarse, pero con equipo para escalar roca. Esto ya quedará para otra ocasión. Se acordó intentar la cumbre del nevado Sulcón, el cual conserva sus glaciares y una buena porción de nieve en las alturas.

Debíamos dormir temprano, ya que debíamos salir al Sulcón antes del amanecer.

Sábado 6:

4:30 am: Se despertó a todo el mundo. Era hora de irse preparando para la subida al Sulcón. Esta vez el desayuno fué más frugal: cocoa, galletas y queso. Para el camino se reservaron varias barritas de cereal, un par de manzanas y el resto de los bocaditos salados de José, los que sobraron de la primera tentativa al glaciar del Sulcón. El gatorade ya se había acabado hacía dos días, así que se mezcló el agua hervida de la laguna con jugo en polvo. A las cinco y media, bajo la luz de la luna creciente, se inició la expedición.

Ya era de día cuando dejamos atrás Curiguay. Esta vez, en lugar de dar tantos rodeos, fuimos directamente hacia la arista cimera del Sulcón, a donde llegamos en poco más de cuatro horas. Ya eran las diez de la mañana cuando Bruno y José empezaron el ascenso a la cima, dejando a Yelinna en la arista.

Ya para entonces se avecinaba mal tiempo. Podía esperarse que el viento y las presiones cambiaran y se llevaran las nubes de tormenta a otro lugar, pero eso no se puede predecir. Aprovechando las horas de sol, Bruno y José se alejaron hacia lo alto del Sulcón.

Esta es la vista que se tiene del glaciar desde la arista cimera. Altura: 5300 msnm.

El glaciar tenía varias grietas, aquí dos fotos de una de ellas:

Esto sucede cuando el glaciar ya no soporta su propio peso.

Es mejor no acercarse demasiado, no se sabe si aguantará el peso ni que tan profundo sea.

EL primer par de horas hizo muy buen tiempo. Bruno y José se quedaron buen rato en una parte en la que el camino se hacía casi vertical, y Bruno cuenta lo agotador que fue estar clavando en la nieve, durante una hora casi. Yelinna se encargó de tomarles fotos hasta perderlos de vista, luego de recorrerse un trecho de la arista cimera.

Esos dos puntitos cerca a la cumbre son Bruno y José. Ese fue el tramo donde se atascaron.

Ya hacía rato que no se los veía cuando el cielo volvió a nublarse. Al mediodía se tapó todo y empezó a nevar, primero un poquito, luego más y más fuerte. Ya no se podían ver las montañas en el horizonte, todo parecía estar cubierto de neblina. Para no tener frío, Yelinna empezó a golpear la nieve con sus bastones, esperando a que Bruno y José volvieran. Felizmente no tuvo que esperar mucho rato, menos de una hora después ya estaban de regreso, justo cuando la tormenta se ponía más fuerte. Incluso llegaron a escucharse un par de truenos. Hacía mucho frío y era menester regresar cuanto antes a la seguridad del campamento.

El camino de bajada parecía largo, pero con el entremamiento de subir y bajar morrena, no era tan difícil. Yelinna aún no se explica cómo Bruno y José podían ubicar el camino de bajada, en medio de la neblina que lo tapaba todo. A medida que bajábamos, la tormenta iba quedando atrás, y ya en la base del Sulcón casi no caía nieve. No eran las tres de la tarde cuando pudimos, por fin, volver al campamento.

Después de almorzar (y de su respectiva taza de té, que Bruno siempre había preparado después del almuerzo) todo el mundo se fue a descansar. Se pensó en hacer sopa para la cena, pero no hubo cena, todo estaban tan cansados que nadie volvió a salir. Además hacía frío.

Esa noche, se volvieron a sentir los pasos del visitante nocturno. Husmeaba alrededor de la carpa de José, buscando, u oliendo, comida. Bruno, sacando la cabeza de improviso de la carpa, llegó a verlo: era un zorro, grande como un perro. Como nunca viene gente por estos lugares, en realidad no tenía qué temer de unos campistas solitarios.

Domingo 7:

Se acabó la comida sólida. Bruno preparó una última tortilla para el desayuno con galleta desmenuzada y el último huevo. Lo que sucede es que los tres estuvieron comiendo demasiado bien los primeros días (nuggets de pollo, fideos canutos con mantequilla, puré de papas, pan con queso o atún, sopa ramen, tortilla de huevos y atún, sopa de sobre con huevo, café y cocoa... todas especialidades de Bruno :D :D ) y ya para los últimos días de la expedición las reservas de comida estaban casi agotadas. Quedaba té, café, cocoa y avena, pero ya no había leche, ni manzanas, ni chocolate, ni bocaditos salados.

Este era el día de iniciar el regreso. Después de guardar todo (y después de esperar a que se secara antes deguardarlo), a las once y media de la mañana íbamos de vuelta al paso camino a la laguna Huallacocha. Para evitar al pastor y sus perros pasaríamos más arriba, por la ladera de los cerros de la quebrada. José, quien se fué por el fondo, tuvo que encararlos a todos, espantándolo con sus palos y llamando a Bruno por radio, la que, para su mala suerte, se había quedado sin batería.

Caminar a semejante altura y con hambre no es cosa agradable, pero se puede soportar (entre Bruno y Yelinna se comieron la última barra de cereal). No fueron muchas horas de camino. El cielo estaba despejado y había agua con jugo suficiente para beber, lo cual es más importante. Ese día no llegaríamos hasta el paso. Antes, hay una pampa lo suficientemente llana para acampar, lo que no hay del otro lado. Lo malo es que está muy expuesta al viento, y hace mucho mucho frío. Al final se pudo hallar un lugar cerca a una loma pequeña, no muy lejos de una cascadita de donde se podía sacar agua.

A las cuatro de la tarde ya estaba armado el campamento.

Ese dái el almuerzo fue lo último que quedó del puré de papas, la mantequilla y la leche de soya. Se acabó el café y se hirvió agua para el día siguiente. Estábamos a 4840 msnm y fue el campamento más frío de toda la expedición.

El pastor de la quebrada le había advertido a José que esta es zona de pumas, los cuales suelen ir detrás de las vicuñas, cuyos gritos oíamos venir desde la cima de los cerros frente a nosotros. Era preferible no salir de noche, por precaución.

Lunes 8:

Siete de la mañana: Desayuno(?) Según cuenta Yelinna, éste sólo fue cocoa y lo que quedaba en los sobres de mermelada. Ya no quedaba nada excepto agua con jugo en polvo disuelto. Eso sería todo lo que mantendría a los expedicionarios hasta llegar a Yuracmayo (o dónde se pudiera comprar algo de comer).

Era poco después de las diez de la mañana cuando se pudo iniciar el camino de regreso. Una vez pasado el paso, ya era todo de bajada. Y salimos justo a tiempo: una vez pasado el punto de donde se ve el Cuncusyantaj, una tomrenta empezó a perseguirnos, cubriendo la quebrada y descargando justo a neustras espaldas. Ya habíamos dejado atrás los senderos de vicuñas, y en algunas partes se veían huellas de herraduras. La represa se ve desde lejos, y da la engañosa apariencia de estar más cerca de lo que realmente se encuentra.

A las dos ya estábamos en Yuracmayo, exactamente en el mismo punto donde se empezó la expedición. Tuvimos suerte: el carro que contrató Bruno llegó justo a tiempo (sí, él ya conoce al chofer).

Media hora después partíamos hacia San Mateo, a donde llegamos antes de las cuatro de la tarde. Ya en el paradero de los carros que salen a Chosica se pueden comprar golosinas, papa rellena y gaseosas. A veces también se suben a vender humitas y tamales. Todo ello le cae muy bien a quien ha pasado un día entero sin casi comer nada.

En Chosica, estuvimos poco después de las seis de la tarde. Si se toman los colectivos que cobren ocho soles, es posible estar en San isidro en Lima en una hora como máximo.

Las fotos de todo el viaje están aquí.

Último Día del InkaFest - Huaraz 23 y 24 de Agosto

2008-08-31T16:19:00.000-07:00

Narrado por: Indiana Jones, quien después que su última película estuviera ambientada en un Perú de ficción, ahora quiere conocer el real :)

El Inkafest es un festival de cine de montaña que se realiza todos los años desde el 2005 en la ciudad de Huaraz. El tour InkaFest continúa luego en Lima y en el Cusco.

Por culpa de la tesis de mi dueña, sólo pude estar el último día (por lo que yelinna y yo nos perdimos un montón de películas incluyendo todas las ganadoras). Recién el viernes 22 al mediodía pudimos embarcarnos a Huaraz.

Pasamos por:
12:50 om: Salida del bus
(nos detuvimos bastante rato en la terminal de los Olivos)
1:40 pm: Salida de la terminal de los Olivos
2:30 pm: Peaje el Serpentín
3:45 pm: Huacho
4:00 a 4.30 pm: Barranca (parada para comer)
5:00 pm: Pativilca
6:00 pm: Control en Chasquitambo (nos detuvieron como veinte minutos)
7:00 pm: Cajacay
9:00 pm: Huaraz

Llegamos justo terminando la proyeccción de películas del viernes. Ya allá Bruno nos esperaba para llevarnos al auditorio Monttrek, donde se realizaba el InkaFest. A la entrada se podían comprar revistas Viajeros a un precio muy bajo: tres por diez soles. Además de dulces hechos a base de hoja de coca.

Quien estuvo a cargo de la proyeccción de las películas fué José "El Marrano", el maestro de ceremonias era Bruno y el organizador: Iván.

Esta es la sala de control desde donde se ponían las películas.

Llegamos justo a tiempo de recoger todo, guardar las bancas y cerrar :(

Esa noche cenamos en Las Brasas, un agradable restaurante cercano. La proyección de las películas continuaría el día siguiente en la tarde.

Sábado 23:

Esa mañana, Germán había llevado a la gente inscrita a un trekking que iba del distrito de Monterrey a Wilcahuaín, templo pre-inca ubicado a la salida de Huaraz. Mientras tanto, el resto de la gente preparaba todo (desde el proyector hasta ordenar las sillas) para la tarde. También se organizó un concurso de escalada en roca, pero mi dueña y yo no pudimos ir :(

Huaraz tiene un clima muy agradable por estos meses. Aún no llueve (no demasiado), hace sol durante el día, y de noche no hay demasiado frío.

Este día el alcalde invitó a toda la gente del InkaFest (jurado, organizadores, voluntarios, staff...) a un almuerzo a las afueras de la ciudad. Desde Huaraz, ya sea desde la misma ciudad o afuera, se puede apreciar la Cordillera Blanca.

Momento en que recién preparaban la pachamanca.

Las fotos de este fin de semana están aquí.

la pachamanca, recién preparada, tiene muy buen sabor. Como nos explicaba Bruno, se debe hacer apenas llegan los comensales, ya que si se enfría pierde el gusto. Y toma tiempo prepararla. Ya casi teníamos que regresar para el InkaFest cuando abren la tierra y nos dicen que ya está lista.

Compuesta de carne de cordero, humitas de maiz, camote, habas... ahora hubo algo que no siempre hay: humitas de yuca, y oca (el "alimento de los incas" la llamaban).

No pudimos probar la carne, porque ya Bruno, Marrano y Yelinna debían volver al auditorio Monttrek.

Ese día, también se proyectaron algunas películas en el auditorio de la municipalidad de Huaraz. Yelinna se hizo cargo de una parte de esta proyección hasta que llegara su reemplazo. Desde el Monttrek a la municipalidad son unas pocas cuadras de camino por la avenida Luzuriaga y un par de calles. Junto a la Plaza de Armas siempre hay una feria artesanal, la cual vale la pena visitar pues venden infinidad de cosas.

Era la noche de la clausura del InkaFest y la estrella fue Sebastián Alvaro, uno de los jueces y director del programa de la tv española "Al Filo de lo Imposible". presentó y narró un excelente video acerca de sus expediciones y aventuras. Notable fué la narración de la escaladora que se cayó desde varios metros de altura mientras rapeleaba junto a una cascada. Se rompió un brazo, la cadera y muchas otras cosas más, esperó 16 horas hasta que un helicóptero la sacó de allí, le dijeron que no volvería a caminar... dos años después cruzaba el Sahara con una expedición, llegaba hora y media después del último caminante diciendo "Zebastián... me duele la cadera". Y él le respondía: "Puez a mí me duelen hazta las peztañaz, azí que dale".

Otro momento memorable fue, en el video, cuando Sebastián le daba ánimo al escalador Juanito, quien, con un edema pulmonar y a una cantidad escandalosa de metros sobre el nivel del mar (era una escalada en el Himalaya si no recuerdo mal) :
- Me importan trez cojonez tuz congelacionez. Ponte la mázcara de oxígeno que todo va a mejorar.
Finalmente Juanito logra regresar al campo base diciendo, en broma: - Ezpero que tengan una habitación en el hotel".
A medida que pasaba el video, Sebastián iba narrando lo que ocurría: los saltos en globo, las expediciones al ártico, al Everest, un poco de historia acerca de la conquista de esta montaña, la cual se remonta a principios del siglo veinte (el Everest será la más alta, pero la más difícil es el K2).

En total, son 14 las montañas que pasan de los 8000 metros. El paisaje en el Himalaya a poco más de 5000 metros es exactamente igual al aspecto de los Andes a esa misma altura. Mientras más alto se está, más frío y más seco es, y el oxígeno más escaso. Algunos consideran a los 7000 msnm como el umbral de la muerte, otros lo ponen más arriba.

Esa noche nos encontramos con Richard Hidalgo, quien ya se ha escalado el Cho Oyu (llevaron calendarios de Richard con la foto de esta montaña y no quedó ni uno). Esa noche hablaba del día que ya tenía que partir a Nepal.

En la ceremonia de clausura estuvo el alcalde de Huaraz, y al final, un grupo de música folklórica bailó una danza de la cultura chavín.

Una película memorable fué el documental acerca de la Rinconada. Un pueblo ubicado en Puno, a 5000 msnm, y que aún vive en condiciones dignas de la época colonial. Dedicado exclusivamente a la minería, la gente trabaja extrayendo el poco oro que se puede sacar de minas hechas, literalmente, de hielo. Este pueblo es como un Lejano Oeste polar: en el único día en que los mineros pueden extraer oro para sí, lo poco que encuentran lo cambian por dinero en las casas de cambio.

Aconcagua Speed Flying es la filmación del descenso en paracaídas y esquiés desde el punto de vista del protagonista pues la cámara va filmando todo el descenso, sin cortes ni arreglos. Es fácil caer en el vértigo viendo esta película.

Y ojalá pudiera comentar acerca del resto de las películas, pero me las perdí casi todas. Lo bueno, es que van a volver a proyectarse en Lima a partir del 11 de septiembre en el Centro Cultural España (Natalio Sánchez 181, Parque Washington, Santa Beatriz) y en el Cusco a partir del 25 de septiembre.

Y los jueces especialmente pudieron por fin descansar. Como dijo Sebastián, ser jurado no es sencillo, están todos durante once horas al día en una habitación para ver películas y salen, cual prisioneros, sólo para comer, dormir y entre otras cosas muy necesarias.

Ya después de la clausura, vino una sesión de fotos con el jurado y los organizadores (aún estamos esperando que nos las pasen!) y luego, la cena de celebración del final del Festival.

Domingo 24:

Ya era hora de recoger todo y prepararse para el regreso, esa noche. Hoy la gente se dió el lujo de levantarse tarde y desayunar aún más tarde (no tanto, porque había un almuerzo para antes de las dos pm). toda la mañana la pasamos en el hotel, hasta poco antes de almorzar, momento en el que Bruno y Yelinna aprovecharon para recorrer los mercados de Huaraz, y ya después del almuerzo, fueron conmigo a los baños termales de Monterrey.

Monterrey es un distrito a unos quince o veinte minutos desde Huaraz. El paradero está cerca al puente, y desde allí, se puede ver la enorme mole de hielo que es el Huascarán.

La entrada para los baño privados es de 3.50 soles, por media hora. Algo caro comparando los dos soles en Huancahuasi por tanto tiempo como quieras. Pero es un lugar perfecto para pasar la tarde. Posee una piscina al aire libre y está junto a un bonito hotel. Las aguas de estos baños termales contienen hierro y cobre, por lo que su color es oscuro. Hay una poza, de la que sale el agua directamente, hirviendo. Aquí se pueden ver costras de hierro y cobre, oxidándose al sol.

Esto está mejor que la calavera de cristal :D :D

Como es fin de semana hay mucha gente. Ya eran casi las cinco de la tarde y el sol empezaba a caer. Bruno contó que solía venir con su familia cuando era niño. En el hotel Monterrey, hospedarse no es caro: las habitaciones comparditas salen a menos de cincuenta soles por persona, considerando que éstas tienen no sólo camas y baño, sino también una pequeña salita junto a una chimenea. Lo único en contra es la ubicación, un poco lejos del centro de Huaraz.

Otra vista de los baños de Monterrey, el balcón da a la piscina.

Volvimos ya al anochecer y nos reunimos en el hotel con el Marrano, a esperar la hora de la cena: Lomo saltado, y para quien deseara: café o té. Nos encontramos con los jueces por última vez, y nos despedimos de todos.

EL bus de mi dueña salía una hora antes que el del resto (un grupito partía al día siguiente). Bruno nos acompañó a la terminal y luego fue a reunirse con el resto de la gente al restaurante.

Pasamos por:
10:15 pm: partida
12:45 am: Cajacay
1:20 am: Chamana
3:15 am: Huacho
4:00 am: Chanchay
5:00 am: Ventanilla
6:40 am: llegada a la terminal de la Victoria.

El bus en el que vinimos es probable que en otro tiempo fuera un camión, pues, a mayor velocidad de bajada, en cada curva se balanceaba, se balanceaba...

Felizmente sobrevivimos!

Wilmer nos pasó sus fotos del viaje a Oyón por fiestas patrias!

Intercon 2008 - Trujillo - 4 al 8 de agosto

2008-08-13T18:49:00.000-07:00

El Intercon es un congreso de ingeniería que se realiza todos los años en una universidad del Perú. Esta vez tocó en la UPAO de Trujillo. El Intercon también incluye un concurso de proyectos de ingeniería, y por ello la universidad nos mandó para allá :D

Esta vez, narrado por Tomoyo.
Del grupo de proyectos fuimos Jose Luis "El Peón", David, Héctor, Luisa, Alejandro (quien se quedó menos días por trabajo) y Yelinna.

El punto de partida fué la terminal de la empresa ITTSA a las ocho y media de la noche donde ya esperaban Hector y el ingeniero José Rosales. Habían que llevar muchas cosas: mesas, computadoras y herramientas, todo para el concurso de proyectos.
A las nueve ya se habían entregado las cosas que irían en la bodega del bus y media hora después iniciábamos el viaje.

Pasamos por:
10:30 pm: Ancón
11:00 pm: Pasamayo
11:50 pm: Huacho
12:30 am: Barranca
2:00 am: Huarmey
3:00 am: Casma
3:50 am: Chimbote

Llegamos a Trujillo a las seis de la mañana, justo al amanecer. El ingeniero Jorge Tejada (el director de la escuela de electrónica) ya estaba en Trujillo desde hacía un par de días. Después de llamarlo por el celular (y despertarlo) vino a llevarnos al hotel, a unos diez minutos de caminata de la UPAO.

La semana anterior se había celebrado un concurso de ramas de la IEEE,así que allá también estaban varios amigos más: Antony, Willy, Richard, Felipe (regresó a Lima ese día), Jorge y Álvaro (quienes de paso habían ganado el concurso) quienes nos ayudaron a cargar todas las cosas y guardarlas en nuestros cuartos.

Después de instalarnos (Luisa y Yelinna tuvieron un cuarto para ellas solas, mientras que los chicos tuvieron que acomodarse de a cuatro en los suyos, excepto los dos ingenieros, claro)

El concurso de proyectos sería el jueves. Hasta entonces, la gente estaría atada a sus proyectos. Ese lunes mi dueña y sus compañeros que irían al concurso sólo salieron del hotel para ir a la UPAO, ver las inscripciones y asistir a la inauguración del INTERCON en la noche.

Esto es lo primero que se ve al entrar: la pileta de la UPAO.

El martes se dedicó casi por completo al trabajo (Yelinna apenas pudo asistir a una conferencia en la noche). Desde el principio, Héctor y Luisa tuvieron problemas con su proyecto: el circuito había soportado mal el viaje y ya no quería funcionar. Aparte, Giove, JoseLuis y Yelinna daban los toques finales a su presentación.

Faltaban arreglar muchas diapositivas. En este menester, JoseLuis fue el más entusiasta.

Un poquito del proyecto de JoseLuis y Yelinna

Esa noche nos quedamos despiertos hasta las dos de la madrugada. Hector y Luisa intentaban armar su circuito en la cama, aunque eso es muy difícil.

Las fotos de todo el viaje están aquí.

Dado que la universidad daba una cantidad de dinero al día para gastar en comida, durante todos estos días mi dueña y sus compañeros estuvieron gastando en almuerzo, cena y desayuno (cuando se podía) mucho más de lo que normalmente gastarían. Así, encontraron un lugar adorable dónde comer ensaladas de frutas, jugos, postres y sandwiches. Gastar seis o siete soles en un desayuno era muy fácil pues no es un lugar muy barato. La tienda se llama Damasco y queda en la cuadra 12 de la avenida Húsares de Junín y se convirtió en el lugar obligatorio para cenar y desayunar esos días.

Trujillo es como Lima, sólo que más chiquito y con mejor clima. Los alrededores de la UPAO recuerdan a lo que es Santa Patricia en el distrito de la Molina en Lima. El sol y la temperatura en Trujillo son como los de Lima por los meses de Diciembre y Enero pero con menos humedad.

El martes no hubo tiempo para desayunar, había que arreglar varias cosas para el concurso. En la tarde: más conferencias y arreglos de los proyectos. David tenía problemas con su webcam, Hector y Luisa no avanzaban con lo suyo y a JoseLuis y Yelinna les faltaban varias cosas en su presentación.

Lo bueno de la UPAO es que tiene una linda arquitectura.

El miércoles en la mañana les tocaba concursar a la gente de la escuela de sistemas. De paso, aprovechamos para conocer las salas donde es el concurso. A la hora del almuerzo se pudo aprovechar para conocer un poco más de Trujillo. Allá, lo que en Lima se conoce como Shopping Center, en Trujillo se le llama Mall. Existe uno atrás de la UPAO y JoseLuis, Yelinna, Hector, Luisa y David fueron para allá a almorzar.

Parece una mezcla del Jockey Plaza y el Plaza San Miguel de Lima.

Ese día el mall estaba casi vacío. Incluso un guardia le dijo a Yelinna que estaba prohibido tomar fotos que no fueran familiares, lo cual es una gran tontería, y que fué ignorado olímpicamente. Las órdenes absurdas e insensatas (como no poderle tomaar fotos a una tienda por fuera, ya es bastante no poder hacerlo por dentro) merecen ser ignoradas :D

Existe otro Mall, un poco más lejos, donde están las tiendas Saga Fallabella y Ripley. Cruzando la pista, y justo en frente, hay dos chacras de maíz. Una parte de Trujillo recién se está urbanizando, y aún se pueden ver urbanizaciones enteras en construcción.
Almorzamos en el Mediterráneo Chicken, frente a la chacra de maíz. En la UPAO habían más conferencias en la tarde, pero ya no pudimos ir, los ingenieros les pidieron a JoseLuis y a mi dueña que les hicieran una presentación antes del concurso en el hotel y ya no hubo tiempo para nada más. Ese días nos acostamos a casi la una de la mañana.

El jueves, muy temprano, fuimo a la UPAO llevando todo lo necesario para el concurso. Davir, Hector y Luisa debían armar sus mesas y conectar sus computadoras. Alejandro les había pretado su LapTop a JoseLuis y Yelinna y ya tenía todo lo necesario instalado. El concurso fué a las once de la mañana, todos casi al mismo tiempo. Incluía una presentación en powerpoint y una demostración del proyecto. Los resultado recién se conocerían el viernes en la noche. Después de recoger todo y llevarlo al hotel, recién quedamos en libertad pasada la una de la tarde.

Otra foto en la UPAO. Es bonito el detalle de la rueda de madera.

Esa tarde David, Luisa, Hector, JoseLuis y Yelinna, aprovechando su libertad, fueron a almorzar al Mall detrás de la UPAO y de ahí a la feria de artesanías que había cerca al estadio Mansiche. También nos dimos una vielta por el estadio. Iba a haber un concierto gratuito de música cristiana en la noche (JoseLuis quería asistir) y a pesar que eran recién las cuatro de la tarde, ya había gente esperando entrar. En una de las puertas laterales, un guardia muy enojado, echaba a cuanta persona se acercaba, diciéndole que la entrada no era por ahí. David, le dijo que éramos estudiantes que participaban en el Intercon, que veníamos de parte de la UPAO, etc etc, hasta que al final nos dejó pasar.

Helo aquí: el estado Mansiche.

Aquí ya estaban preparando todo para el concierto.

La prueba de que estuvimos en Trujillo :D

Ya de aquí tomamos un taxi y regresamos al hotel (para ir a cualquier parte íbamos en taxis, se fue mucha plata en puros taxis). Después de descansar una hora, mi dueña fue a la última conferencia del día, y más tarde, JoseLuis fue al concierto. Nos dijeron que regresó a la medianoche.

El viernes fue un mejor día. En la mañana Yelinna se encontró con Jorge después del desayuno y juntos fueron a la plaza de armas de Trujillo.
El centro de Trujillo es igual al centro de Lima, sólo que más chiquito, al igual que su mercado. Es taan parecido que hasta tiene su tienda Carsa pintada de amarillo. Como se rumoreaba que es peligroso, Yelinna no llevó la cámara :( pero diré que no es peor que el centro de Lima, quien sabe moverse por este centro, puede moverse por el centro de Trujillo sin problemas.
Una versión de Lima en chiquito: más chiquita la plaza, las iglesias, el mercado. Pero igual de bonito.

Luego, en una calle, casi escondido, nos topamos con el Museo del Juguete:

La dirección es Jr. Independencia Nº 705. Las visitas son de lunes a sábado de 10 de la mañana a seis de la tarde. Hay que mirar con atención ya que la entrada es muy pequeña y Jorge no la vio.
Para entrar hay que subir una escalera. Frente a la puerta hay un letrero que dice que el fundador del museo sólo acepta para su museo juguetes anteriores de 1950 (aunque en el museo hay juguetes de hasta después de 1960). Es por una cuestión romántica: él considera que los juguetes antiguos tienen un toque personal y único que no tienen los juguetes actuales. Es verdad. Pero los juguetes actuales tienen un mejor acabado y un mejor diseño, sólo hay que comparar los transformers de hace veinte años con los actuales!

Después de caminar mucho y recolectar folletos de tours a Huanchaco y Chan Chan, volvimos al hotel. Allí descansamos hasta la hora del almuerzo, donde Hector, Luisa y Jorge notaron que les sobraba mucho de lo que les había asignado la universidad y había que gastarlo (o devlverlo, y nadie quiere hacer eso ¿verdad?).

Ni los grafitis de Trujillo tienen qué envidiar a los de Lima.

El viernes en la noche fue la ceremonia de clausura del Intercon. El segundo lugar de proyectos de posgrado lo ganó ALejandro con su "sistema de reconocimiento y ejecución de partituras musicales usando procesamiento digital de imágenes" , y el tercer lugar en pregrado, David con su "sistema de vigilancia IP empleando procesamiento digital de imágenes".

Acerca de otros proyectos, en este link.

El sábado en la mañana ya tocaba guardar todo, pues las habitaciones debían quedar desocupadas al mediodía. JoseLuis aprovechó sus últimos soles de la universidad para comprar dulces en la tienda Castañeda, que queda casi al frente del Mall atrás de la UPAO.

Después de desocupar los cuartos, nos fuimos todos a Chan Chan (está algo lejos de la carretera, por eso fuimos en taxi. La entrada más cara, la de adultos, está a once soles, pero eso no importaba porque la universidad pagó :D :D )

Son famosos los diseños de Chan Chan. Éstos representan nutrias marinas, las líneas representan el mar.

Chan Chan es en realidad una ciudadela inmensa. Algunas partes no han sido desenterradas aún y otras están en reconstrucción. Algunos lugares están protegidos de la lluvia, la cual es muy dañina para estas construcciones de adobe.

La manera en que tenían los Chimú para conseguir agua era cavando grandes reservorios en el suelo, los cuales se llenaban del agua que existe a varios metros de la superficie.

Este es el reservorio de agua más grande de Chan Chan.

A pesar del tiempo, el agua sigue brotando. Para evitar que se rebalse, parte de ella se drena al mar. Cada seis meses revisan el reservorio por si el ducto de drenaje llegara a taparse.
Esto es como una laguna artificial, y aquí viven varias aves y plantas acuáticas.

Una última foto con estos dos caballeros.

La desaparición de la cultura chimú es probable que se deba a un fenónemo del niño que ocurrió hace unos mil años. Cuando los conquistadores españoles llegaron, aquí ya no vivía nadie.

A la entrada de Chan Chan hay tiendas de recuerdos. Lo más bonito son los polos (diez soles cada uno). También venden dulces y gaseosas.

Luego fuimos a almorzar a Huanchaco. Como es una playa, las cebicherías abundan, así como los puestos de artesanías. Lo malo es que para entrar al muelle cobran cinecuenta céntimos.
Richard ya había venido hace diez años y dice que Huanchaco es diferente ahora, que ha progresado mucho. Ya en Lima nos comentaban que antes no había tantos hospedajes.
Pudimos bajar a la playa recién a las cinco de la tarde, y aún hacía un poco de calor. Las únicas que entraron al agua fueron Luisa y Yelinna, y el mar aquí no es tan frío como en Lima. Por cinco soles se puede dar un paseo en caballito de totora (sí, ambas se dieron un paseo).

El atardecer en Huanchaco. A la izquierda se puede ver el muelle.

Estuvimos de vuelta en el hotel ya de noche. El bus partía a las diez, así que aún teníamos unas horas para pasear y/o descansar. Yelinna aprovechó para dar un último paseo por la calle. Otro grupo se fué a buscar qué comer. Una hora después ya estábamos en la terminal.

De regreso, pasamos por:
Medianoche: Provincia de Santa (Ancash)
12:15 am: Chimbote
1:10 am: Casma
3:30 am: Barranca
4:15 am: Huacho
5:20 am: Psamayo
7:00 am: Lima

Además Mario nos envió sus fotos del viaje por fiestas patrias!

Chiuchín - Huancahuasi - Rapazmarca: 26 al 29 de Julio

2008-08-02T15:30:00.000-07:00

Salida por Fiestas patrias organizada por Mario López. Mientras que el pueblo de Chiuchín queda en Huaura, Huancahuasi ya está en la provincia de Oyón, la cual limita por el este con la región Pasco.
El límite entre Huaura y Oyón lo marca el río Checras. En total los afluentes del río Huaura son:

Afluentes por la margen derecha:
Río Huancoy, Río Yarucaya.
Afluentes por la margen izquierda:
Río Pampahuay, Río Checras, Río Huananque
(fuente: Ministerio de Energía y Minas).

Esta vez la salida es narrada por Chenn, la guepardo.

El punto de reunión fué el parque a espaldas del cine Orrantia a las 8:30am del sábado 26. Lo malo fue que unos polícías de la municipalidad empezaron a hacer problemas aludiendo que estaba prohibido estacionarse allí, cuando ese parque ha sido paradero para excursiones y viajes durante ya bastante tiempo. Estuvieron fastidiando durante bastante rato (y seguramente queriendo obtener algo por fiestas patrias), hasta que por fin, recién a las nueve de la mañana, pudimos partir, pero no desde el mismo parque, sino en un paradero un poco más allá, en la Javier Prado.
En total éramos 21 personas, incluyendo una familia con dos niños y una niña.

Pasamos por:
11:00 am: Chancay. Aquí nos detuvimos a comer algo en una cafetería llamada Delfino. Un sitio muy bonito, pero también donde la comida cuesta casi el doble que en otros lugares.
11:50 am: partida.
1:00 pm: Huaura
1:50 pm: Sayán. Almuerzo.
En la plaza de Sayán hay una conocida dulcería llamada Lumbre, que existe desde 1904. Allí se pueden conseguir tejas, alfajores y los favoritos de mi dueña: guindones con Manjarblanco.
Sayán es un pueblo muy tranquilo, casi sin tráfico y con mucho sol. La plaza actual data del 18 de Julio (hace una semana).

Nikolai, nuestro corresponsal para The Traveling Picture Show vino con nosotros :D

A las cuatro partíamos de Sayán (685 msnm). Tres horas después llegábamos a Chiuchín.
8:40 pm: Huancahuasi (3200 msnm). Como estaban arreglando el puente tuvimos que caminar un poquito hasta el hospedaje.

Es bonita la noche en esta época del año en Oyón, totalmente despejada (a Yelinn le recordaba a las noches a orillas del río Tambo hace exactamente tres años).

Domingo 27:

Nos despertamos a las siete y antes del desayuno y el grupo se dirigió a los baños termales de Huancahuasi, a un kilómetro de distancia del hospedaje. La entrada está a dos soles y permitía entrar nuevamente en la noche.

En Huancahuasi la gente cría aves de corral, burros, cerdos, cabras, vacas, ovejas y en especial caballos. Posiblemente es época de cría pues hay muchos potrillos, algunos aún tomando leche de sus madres, así como lechones y pequeños corderos.
Los caballos son alquilados para los visitantes.

En lugar de ir a los baños termales, yo preferí ir a buscar el desayuno.

Los baños termales de Huancahuasi asemejan a una poza natural en la roca con una cascada de donde cae el agua caliente. El agua contiene cobalto, hierro y zinc y no es tan caliente como la de la calera en Huayllay. Después de estar casi una hora allí fuimos a desayunar al hospedaje.
De desayuno hay de todo, no sólo pan o leche: se podía pedir trucha, pollo, papas (generalmente fritas), galletas con queso, té de muña, café... También tenían gaseosas y agua mineral. La leche era leche sacada directamente de la vaca y también se podía pedir con café.

Esta es la entrada a los baños de Huancahuasi. A la entrada encontramos a una señora que vendía té de muña.

Dos horas después partimos hacia Chiuchín. Un grupo prefirió ir caminando hasta Picoy, además de que caminando se aprecia mejor el paisaje. Hacía sol, pero también corría un viento muy frío.

En este lugar la muña y el capulí (o Golden Berry) crecen de forma silvestre. Para preparar té de muña sólo se debe arrancar unas ramitas y ponerlas a hervir, por eso es tan barato: en el hospedaje nos llenaban una botella de medio litro por cincuenta céntimos.

En el camino que va de Huancahuasi a Picoy hay una piscigranja donde paramos a tomar fotos.

Yo seguía con hambre.

Al mediodía llegamos a Picoy. Una señora que en la plaza vendía agua de durazno, nos dijo que el nombre viene porque el pueblo está metido entre picos. Picoy está a la margen izquierda del río Checras, en Huaura.

De Huancahuasi a Picoy hay cinco kilómetros. De Picoy a Chiuchín hay ocho kilómetros, por eso una parte del trayecto la hicimos en la couster.

Llegamos a los baños termales de Chiuchín a eso de las dos de la tarde. Aquí las aguas contienen azufre y son muy calientes (o posiblemente las sentimos más calientes que las de Huancahuasi porque hacía calor afuera). Más parecidos a una piscina con una caída de agua, no tienen un aspecto tan bonito como los baños de Huancahuasi. La entrada también está a dos soles, pero pudimos convencer al cobrador que nos lo rebajara a un sol.
Alrededor de los baños hay sitios para hospedarse y hacer camping. Almorzamos en Chiuchín. Como en todas partes de la sierra, el plato de pachamanca contiene comida para dos personas. Lo mejor para pedir es la trucha, auque aquí es un poco más cara que en Huancahuasi.

Ya en la noche, y aprovechando las entradas de la mañana, volvimos a los baños de Huancahuasi. Temprano en la mañana y en la noche hay muy poca gente, por lo que los baños eran prácticamente para nuestro grupo :D

Lunes 28:

Después de desayunar (en realidad mucho después) partimos hacia el pueblo de Rapaz, a ocho kilómetros de Huancahuasi. Ya eran las diez de la mañana. Ocho kilómetros en realidad son pocos, especialmente si se camina por un camino afirmado. Un grupo prefirió quedarse en Huancahuasi e ir a los baños termales.

Hacía calor y calculamos que llegaríamos a Rapaz en dos horas, pero habíamos salido muy tarde (lo ideal hubiera sido a las ocho de la mañana). Íbamos siguiendo el cauce del río Checras. Aquí, entre Oyón y Huaura, no se nota que fuera la temporada seca, los cerros aún están verdes y el río baja con bastante caudal. POr estos meses, Huarochirí ya está desértico, así como las zonas más bajas de la región Lima.

"Mmmnn... el Perené es más grande :) "

Ya era mediodía cuando quienes iban primero, mi dueña y Angela, avistaron las ruinas de Rapazmarca.
Un señor que cuidaba sus vacas dijo que aún quedaban como cuatro kilómetros para llegar a Rapaz. Dado que no se veía a Mario y no sabíamos si continuar, ellas decidieron ir a las ruinas, que estaban bajando la quebrada, cruzando un puente sobre el río y subiendo hacia el otro lado. La mamá de Angela se quedó cuidando las cosas.

Rapazmarca recuerda un poco a Rúpac, en Huaral, sólo que estas ruinas están peor conservadas. Las plantas las cubren, pero es fácil distinguirlas desde el camino. Después de un rato, Teresa y Carlos nos dieron el alcance.

"I feel like Indiana Jones :D :D "

Aprovechamos para comer algo y esperar al resto del grupo, que aún estaban por la carretera. Desde aquí se pueden ver las paredes del cañón de Punguyo. Una vez que estuvo todo el grupo junto, y dado que ya se hacía tarde, se decidió ya no ir a Rapaz, cuyo atractivo reside en su iglesia colonial y no era seguro que estuviera abierta, sino al cañón, hasta donde nos alcanzara el tiempo.

Como nos comentara Mario, el problema de estas culturas antiguas es que siempre hubo más de una, vivían guerreando entre sí y si una conquistaba a otra, la cultura vencedora solía construir encima de la vencida. O si una clutura desaparecía, venía otra y se asentaba en el lugar. Esto ocurrió muchas veces, por ello, cuando se trata de culturas muy antiguas es muy difícil saber quienes fueron y cómo vivieron.

Un último vistazo de Rapazmarca.

En el trayecto Mario nos explicó un poco de la flora de la región, él sabe diistinguir el tipo de flores que recién se encuentran por los 3500 msnm. Una flor típica de la sierra son los zapatitos, los cuales abundan también por Yauyos. Existe un árbol que atrapa la humedad en su corteza, permitiendo que otras plantas crezcan en él. Ya cerca al río hay helechos, y hay quien ha sembrado pequeñas rosas.

El cañón de Punguyo está bordeado por paredes de piedra caliza y por su interior el río forma una cascada. Su interior recuerda a los caminos llenos de plantas de la selva alta, o los que llevan a las cascadas de Bayoz y velo de la novia en Satipo. La diferencia está en que aquí hace frío.

¡Es como estar en la selva!

Sueguimos ascendiendo por el cañón hasta que ya era hora de regresar, pues se hacía tarde. Ya en el camino hacia Huancahuasi nos encontramos con un poblador que dijo que, desde donde habíamos llegado dentro del cañón, faltaban cinco horas para llegar a Cerro de Pasco. También Mario comentó que ya habían acampado un poco más adentro. También nos contarn que por aquí hay zorros que suelen robarse las gallinas.

Aquí se ve el cañón de Punguyo hasta donde alcanzamos llegar. Por esa dirección ya se llega a la región Pasco.

Estuvimos de regreso en los baños de Huancahuasi después de las cinco de la tarde. Al otro lado del camino, casi al frente, están los baños de Picoy, a los que no entramos, por considerar los de Huancahuasi inmekjorables. Aquí hay kioskos y puestos de comida, pero ya tan tarde la trucha ya se había acabado (en realidad mi dueña se comió la última).

Esta es la entrada para los baños de Picoy.

Esa noche, por ser Fiestas Patrias, había fiesta en Huancahuasi. La banda del pueblo primero tocó cerca al hospedaje (hicieron mucha bulla) para puego ir a la plaza para seguir tocando toda la noche. Felizmente estaban demasiado lejos para molestar en el hospedaje. Ya más tarde se escucharon unos pocos fuegos artificiales.

Martes 29:

El grupo había acordado con Mario salir muy temprano y desayunar en Churín, pero en el hospedaje tuvieron comida preparada ya desde las seis de la mañana, por lo que una hora después toda la gente ya estaba desayunando. Algunos compraron muña para el camino.
Bajamos hasta el río, cruzamos el puente y abordamos nuestra couster. Partimos a las ocho de la mañana.

De regreso pasamos por Picoy, y Chiuchín. Antes de las diez ya dejábamos atrás el valle del río Checras para entrar al valle del río Huaura.

Una foto de Picoy.

Ya por debajo de los 2800 msnm se puede ver cómo cambia el paisaje. Éste se vuelve desértico y caliente.

Aún no eran las diez cuando llegamos a Churín (2080 msnm), un pueblo con mucho movimiento y actividad comercial y turística. Cerca a la carretera y a la plaza es fácil encontrar tours que hacen visitas a los baños termales. Un grupo se quedó bañándose en los baños de la Mamahuarmi, mientras que otros preferimos ir a conocer Churín.
Hace calor y Churín está rodeado de cerros, por esta temporada, completamente pelados.

Se puede leer acerca de Churín y la leyenda de la Mamahuarmi en esta página.

Churín es casi como el equivalente de Chosica para Huaral. Al quedar justo en la carretera, es el sitio perfecto para comer algo o pasar la noche antes de seguir rumbo a otros lugares, o al regresar después de largos dís acampando. En el mercado se puede comprar miel de distintas variedades.

A las dos de la tade nos detuvimos en Sayán para almorzar. El pueblo se veía vacío, casi como aparece Lima la mañana de Navidad o Año Nuevo, un contraste tremendo con Churín. Fuimos a la dulcería por más guindones con manjarblanco pero ya no tenían nada. Era como si hubieran tomado la tienda por asalto llevándose todos los dulces y dejando la vitrina vacía vacía. Fué media hora después en que la señora preparó unos pocos alfajores.

Casi dos horas después abandonábamos Sayán. Tomamos desvío por Río Seco, siguiendo un camino polvoriento, entre chacras cuyas plantas alcanzaban fácilmente los dos metros de altura. Incluso vimos lo que parecía una garza, parada en la acequia. Fué la parte más calurosa del recorrido.

A las cinco ya estábamos en Chancay, a orillas del mar, donde ya hace frío y está todo nublado. Apenas dos horas después ya estábamos en el mismo punto de inicio, el paradero en la Javier Prado.

Las fotos de todo el viaje están aquí, incluyendo un mapa de Huaral y Oyón, y los planos de Sayán y Churín.

Laguna Puchus 21 y 22 de Junio 2008

2008-06-29T20:32:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno. A la Laguna Puchus ya he ido en Enero, en la temporada de lluvias, nos tocó un día gris y nevó. Ahora es la temporada seca y podríamos ver cómo andaban las cosas por alla.

Esta vez con El jefe Indio :)

Nos reunimos a las cuatro y media de la tarde del sábado 21 en el grifo del óvalo Santa Anita. En este lugar, no muy bonito por cierto, es mejor elegir un grifo, es más seguro que el paradero de las combis.
(para quienes no lo conocen, El Óvalo de Santa Anita en realidad no tiene nada de óvalo, sólo es el horrible cruce de dos enormes avenidas. Es de aquí donde nace la Carretera Central, la cual muere en Satipo.)

En total éramos: Bruno, Yelinna, JuanCarlos, Christian, Carlos, don Raúl y Manolo. Una vez estuvo completo el grupo nos dirigimos al paradero de los colectivos que van a Chosica, a una cuadra más allá.
De Chosica tomamos un carro a San Mateo de Huanchor. Allá estuvimos poco después de las ocho de la noche.
Nos hospedaríamos en el Hostal las Américas, cuyas sábanas han sido reemplazadas por una fibra polar calientita :D :D :D

El cielo estaba despejadísimo, se podían ver multitudes de estrellas. Bruno dijo que eso significa que al día siguiente hará frío.

Después de comer, el plan era ir a comprar lo que faltaba al Minimarket Maná, pero estaba cerrado. Existía aún la esperanza de encontrarlo abierto a la mañana siguiente, así que un poco más temprano de lo usual, nos fuimos a dormir.

Domingo 22:
Debíamos despertarnos a las cinco y media, pero como es invierno la noche se prolonga un poquito más, y ya eran las seis cuando creíamos que eran las cinco y media. Felizmente no tomó mucho tiempo arreglar todo y salir, media hora después.

Y el Maná seguía cerrado. Las cosas que faltaban tuvieron que comprarse en una bodega cerca al puente donde desayunamos, en el mismo puestito de la señora que prepara desayunos (soja, maca, avena, emoliente, pan con queso o camote o jamón).
Es mejor desayunar aquí, es más rápido y barato que en los restaurantes.

Tomamos un Station Wagon hacia Choccna. Es posible acompodar a siete personasy el chofer en uno de esots carros, basta con poner a dos en la maletera. Si San Mateo está a poco menos de 3200 msnm, Choccna está un poco por debajo de los 4000. Allá llegamos a las ocho de la mañana e iniciamos la caminata a las ocho y media.

En la sierra Cielo Despejado = Día soleado. Y ya el sol se asomaba desde detrás de los altos cerros que rodean Choccna. Aquí la quebrada toma el mismo nombre de Choccna. Después de poco más de una hora ascendiendo hicimos el primer descanso. Aquí Juan Carlos nos contó un poco acerca de la Matanza de Santa María de Iquique, y Manolo un poco de José Luis Pardo Chiquián, personaje ya casi legendario, de quién se hizo una película por los años veinte.

Vista de Choccna desde el sitio del primer descanso.

Aquí hay abudancia de chocho silvestre. Se lo reconoce por sus flores azul-violeta. El nombre científico del chocho en general (porque existen varias especies) es Lupinus, la variedad comestible recibe el nombre de Tarwi y su nombre científico es Lupinus Mutabilis y se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias (dato del Instituto de Investigación de Medicina Tradicional de la Universidad San Martín de Porres).

Pasamos por el cerro Chonta, en dirección al abra Huacruyoc a 4400 msnm. Debido a que el terreno está seco y tuvimos muy buen clima, esta caminata fué relativamiente fácil. Al medio día llegábamos al otro lado del abra y nos encontramos con un charco (que aspiraba a ser laguna) en donde nadaban dos solitarios patos. En un primer momento lo confundimos con Puchus, pero ésta está más allá, siguiendo la aldera de un cerro, caminando sobre morrena un tanto fastidiosa pero fácil de cruzar. La morrena indica que en algún momento en el pasado todo esto estuvo cubierto de nieve y hielo.

Bruno bautizó al charco, a donde se quedó a descansar JuanCarlos, como "Laguna Pucho": un mero charco grande que posiblemente no durará mucho sin las lluvias.

Aquí, yendo hacia la laguna "Pucho".

Puchus, metida en una hondonada en medio de los cerros, como agua de lluvia empozada, no parece la gran cosa a primera vista. Incluso está algo más pequeña que meses atrás. Para poder apreciar Puchus en todo su esplendor es necesario rodearla y ver cómo sus aguas cambian de un color verde-aburrimiento a un espejo que refleja el cielo y las montañas.

Este es el lado bonito de la laguna Puchus.

La laguna está poblada de patos, huachuas y yaravicus. Es probable que sea época de anidación, porque escuchamos ruiditos venir de las rocas en el suelo, a varios metros de la orilla. Esa es la razón de porqué esta vez mi dueña no le dio la vuelta a Puchus, no quería molestar a las aves.

Aquí aprovechamos para almorzar, y Yelinna para intentar dormir. Antes de que se hiciera demasiado tarde, a las dos y media, Bruno anunció que ya era hora de volver.

Otra vista de la laguna.

La bajada hacia Choccna la hicimos en poco más de dos horas. A las cinco ya estábamos en Choccna, donde debía recogernos el carro para volver a San Mateo. No habían pasado muchos minutos de espera cuando se apareció otro carro, conducido por un señor un poco despistado, que preguntó sobre un lugar plano para poder criar truchas.

Criaderos de truchas hay más abajo, en Rió Blanco. Manolo le explicó que no es sólo cuestión de buscar un lugar ancho y llano, también es ver que el agua sea la adecuada. Le comentó acerca de la laguna Yanaulla, donde no las truchas no pudieron prosperar, y sobre cómo se consideran las propiedades en las sierra. Aquí no existe la propiedad tal y como se entiende en Lima. Una persona no es dueña de la tierra, lo es toda la comunidad. Quien desea adquirir terrenos tiene que hablar con las autoridades de la comunidad. En teoría si la gente del pueblo no desea vender, la venta no se realiza. Pero dada la corrupción que existe, suele pasar que el representante de la comunidad recibe una paga para vender tierras de las que el resto de la gente no quería desprenderse. A raíz de esto han habido muchísimos problemas en el interior del país.

Al final el señor agradeció la información y se fué. Al poco rato llegó nuestro carro. Veía lleno de gente y las cosas que traía. Lo que estaba más a la vista eran los botellones de gaseosa que descargaban. Aparte de esto, Choccna parece un pueblo fantasma, normalmente no se ve a nadie.

Después de acomodarnos (dos en la maletera) fuimos directo a San Mateo, a donde llegamos al anochecer. Esta vez no tuvimos dificultad en tomar un micro a Chosica, era temprano y no había demasiada gente.
Finalmente llegamos a Lima sin novedad.

Las fotos están en este álbum, y en éste otro.

Y ahora, Yelinna quiere poner otra canción que le gusta:

Ismail YK -
boomp3.com

Laguna Yanaulla - 1 de Junio del 2008

2008-06-08T15:20:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno, esta vez al distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, Región Junín, pegado (o casi pegado) a la provincia de Huarochirí en la región Lima.

Esta vez con Chenn, la guepardo:

El itinerario fué el siguiente: pasaríamos la noche en San Mateo de Huanchor y al día siguiente partiríamos muy temprano hacia Marcapomacocha.
Llegamos al hostal Las Américas en San Mateo a eso de las siete de la noche. Lo bueno de Las Américas es que está justo en frente del minimarket Maná donde venden literalmente de todo, así que no hay problema si se olvidó algo en Lima.

El grupo estaba formado por: Bruno, don Raúl, Samuel, Yelinna y Christian.

Al día siguiente nos despertamos a las seis de la mañana para, después de arreglar todo, ir a desayunar al puente sobre el río Rímac, a la entrada de la ciudad de San Mateo (el hostal queda un poco antes). También aprovechamos para saludar a Don Raúl por su cumpleaños nº 76.

Es buena idea ir a desayunar en el puente porque allí siempre está una señora que sirve vasos de quina, emoliente y/o maca a 50 céntimos. Lo mejor es la soya. Es distinta a la que venden en Lima, la cual ya está procesada y hecha polvo para prepararla como leche. También vende panes con queso, camote o jamón :D

Ir a la quebrada Antaccasa (se pronuncia Ant'ajasha como dice Bruno) no es tan caro como ir a Yuracmayo dado que existe una carretera. Cuesta menos de diez soles por persona y se está allá en media hora más o menos. Desde allí debíamos andar hasta la laguna...
... o lagunas. Yanaulla en realidad son cuatro lagunas, una a continuación de la anterior.

Antaccasa es una quebrada fría fría a más de 4000 msnm. El sol casi no brillaba (o lo hacía por ratos). En realidad se esperaba que hiciera más frío. El punto más alto que debíamos pasar era el paso de Antaccasa a 4900 msnm antes de llegar a nuestro destino. A eso de las diez nos detuvimos para descansar y comer algo, justo donde había huellas de que habían trasquilado llamas (algunos mechones estaban entre el pasto, Samuel los recogió y los guardó. En verdad, era muy poco para intentar tejer algo).

Aquí estoy intentando imaginar que es una llanura en el África en lugar de la fría pampa Curicocha en los Andes. Lo malo: no hay potenciales presas en el horizonte.

Las primeras dos lagunas son apenas charcos en medio de los cerros. Pero desde ellas se ve el nevado Rajuntay, el cual no llega a los 6000 msnm.

Helo ahí, el Rajuntay.

Fué antes de llegar a la tercera laguna cuando nos encontramos con un rebaño de ovejas. Huyeron al vernos (verme?) . Es por esta parte que se ven pliegues de roca en el suelo. Bruno explicó que fueron producidas por las fuerzas de compresión que alzaron los Andes, hace muchos millones de años atrás.

Las fotos, están en este link.

Llegamos a la última laguna después del mediodía. Es la más grande y la más bonita, sus aguas son cristalinas, se pueden ver las plantitas que yacen en el fondo.

¿Fotos? Hay fotos en este álbum :)

Y ahora, a petición popular (en realidad a petición de Bruno):

Como dijo el autito: "Esto es dedicado a tod@s mis fans :D :D "

En este punto aprovechamos para almorzar, descansar y tomar fotos. Fué cuando escuchamos ladridos y se nos acercó un jinete acompañado de dos perros pastores. Iba buscando las ovejas que espantáramos una hora antes. En realidad, creyó que éramos abigeos (ladrones de ganado) y temía por sus ovejas. Cuando le explicamos que sólo éramos caminantes que estábamos de paso se tranquilizó, sus ovejas debían estar en alguna parte de la quebrada, no muy lejos. Nos contó que una de las lagunas se llama Millpo (posiblemente una de las más pequeñas) y que solía secarse. Además de que "Yanaulla" significa "cara negra", pues la laguna mayor se ve negra cuando está muy nublado (en ese momento hacía sol). Bruno le preguntó si había truchas en esa laguna grande y el señor le contó que hacía 16 años intentaron sembrar truchas, pero no resultó, no prosperaron, algo tiene el agua, capaz algo de las mismas rocas, que no permite vivir a las truchas. Aún sí en ella viven varios patos.

En este link hay más fotos.

El agua no estaba mal.

Partimos de regreso antes de las dos de la tarde. No llevábamos mucho rato caminando cuando, por detrás de los cerros, empezaron a aparecer más pastores creyendo que éramos abigeos. Se acercaron a preguntar de dónde veníamos y que hacíamos allí. Como dice Bruno, el problema de los palos de trekking es que de lejos parecen cañones de escopetas. Los pastores contaron que hay una parte de Marcapomacocha a la que no se puede entrar sin permiso municipal (así de grave es el problema de los abigeos!), antes que nos diéramos cuenta habíamos viajado en el tiempo al lejano oeste: ganaderos que intentaban cuidarse de los ladrones. Sólo había que cambiar los sombreros de vaquero por chullos y gorros, y el desierto de Texas por los altos y fríos Andes.
Se convencieron al vernos tomarle las últimas fotos al Rajuntay. Los abigeos no cargan cámaras digitales, y para la gente de los Andes cualquiera que venga de Lima y cargue una cámara digital es "gringo" y no representa peligro alguno. Así que los vimos adelantarnos y alejarse.

No volveríamos por el mismo camino, sino tomando la Quebrada Chinchán. Un rato después volvimos a ver a las ovejas de la discordia, pastando alegremente a un lado de la quebrada.

La quebrada Chinchán es más fría que Antaccasa y por ella corre un viento gélido, feroz. En esta ocasión no hizo tanto frío como relatan quienes han venido antes por acá. Debíamos llegar a la estación de Chinchán, junto a la carretera, a 4200 msnm, a donde llegamos a eso de las cinco y media de la tarde siguiendo la trocha.

Y no pasaba nada, sólo el tiempo. Ya habíamos considerado caminar hasta Casapalca (a pocos minutos de allí) cuando, casi por milagro, apareció una Station Wagon que aprovechaba ese tramo de carretera para dar la vuelta y volver a San Mateo a donde llegamos ya de noche.

Como eran menos de las siete no fué mayor drama coger un carro a Chosica en donde estuvimos a las ocho y media. Exactamente un grifo a la entrada de la ciudad donde tomamos el micro hacia Lima para evitar a toda la gente que se sube ya alcanzando el parque de Chosica. A veces es buena idea hacer una parada aquí: venden comida como anticuchos y picarones, y a veces también hay una feria artesanal.

15-18 de Mayo 2008: Lagunas Huallacocha y Curihuay

2008-05-23T14:02:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno y esta vez narrada por Mauri, la cabra montañesa.

Miércoles 14:
El punto de reunión fué en el parque atrás del cine Orrantia a las siete de la noche. El grupo completo estuvo formado por Bruno, Yelinna, José Usquiano, Juan Víctor, Carlos Tipa, Mela, Beto e Irma. En el parque además ya había gente haciendo cola para coger un colectivo a Chosica. Al final todo el mundo abordó un micro que salía para allá, y luego de convencer al chofer y pagarle lo que pidió, nos llevó directamente a San Mateo a donde llegamos a las diez de la noche, exactamente al Hostal las Américas (no hubo tiempo de ver completa la película que nos pusieron en el trayecto "Ruanda", excelente).
Llegamos con las justas para poder comer algo en el restaurante porque ya lo estaban cerrando. Felizmente aún tenían comida.

Originalmente el plan era llegar a San Mateo el Jueves muy temprano, pero como habíamos llegado la noche anterior teníamos tiempo de desayunar con calma y de comprar lo que faltaba en el minimarket que está justo cruzando la Carretera Central.

Jueves 15:
Nos despertamos poco después de las seis dela mañana, y la gente fué a desayunar a eso de las ocho. Hacía mucho sol y calorcito. Yelinna recomienda el pan con lomo saltado, a tres soles, o la jarrita de jugo surtido, a dos cincuenta. Otros recomiendan el té de muña.

Entre arreglar las cosas e ir a buscar quién quisiera llevarnos a Yuracmayo sin abusar del rpecio, dieron als diez de la mañana. Yuracmayo está a poco más de una hora. El cielo estaba despeladísimo, se dice que esto significa que más tarde hará frío.

El problema es que no debajan pasar por la represa a pesar de que pedimos permiso a os vigilantes (sí, se acordaron de Bruno), así que tuvimos que hacer un rodeo que nos tomó como una siguiendo un camino de trocha ondulante al principio, y luego por la ladera del cerro.

Acá, una foto de la represa:

No, este no fue el carro que nos trajo.

Debíamos alcanzar un paso a casi 5000 msnm, pero nos detuvimos antes. Poco antes de las cuatro de la tarde
ya armábamos el campamento en la quebrada Aigangra. a 4400 msnm.

Para la cena Bruno preparó tallarines con mantequilla derretida y orégano. Ya de noche el frío se hizo más intenso, y es probable que hayan hecho unos 8 ó 10 grados bajo cero aquella noche.
Parece que el invierno va a ser muy frío este año.

Viernes 16:
Despertamos a eso de las seis de la mañana. Sigue haciendo mucho frío hasta que los rayos del sol caen sobre el campamento, cosa que no ocurrió hasta las ocho aproximadamente. Y fué el frío lo que impidió que pudieran secarse las carpas y todas las cosas. Sin el sol, es fácil que el agua se congele dentro de las ollas y en las botellas. Ya había pasado buen rato después del desayuno cuando se pudo guardar todo y partir. Entonces ya eran las once de la mañana.

Nuetro destino: La laguna Huallacocha alta a 4540 msnm y al otro lado de un paso a 4900 msnm. Seguimos el sendero que usan los ganadero que van de Pumacocha a Yuracmayo, en la ladera de los cerros. Pasamos por una quebrada desde donde se veía el nevado Cuncusyantaj, el que no se puede escalar porque es muy escarpado y empinado. Ya desde lejos tiene una cara nada amigable:

Como diría Bruno minutos después: parecía un castillo gótico.

En la foto estoy sobre rocas cubiertas de líquenes que, por lo menos, tendrán unos cien años, ya que cubrían totalmente las piedras. Más o menos esa debe ser la época en la que se retiraron las nieves de esta quebrada.

Luego pasamos por una lagunita, casi una charca, donde nadaban pececitos. Subimos por una cuesta y seguimos un camino marcado por las vicuñas, ya que casi nadie viene por estos lugares. Ya eran las cinco y media cuando alcanzamos el paso y aún quedaba un largo camino de bajada hasta la laguna. La idea era acampar en unos corrrales que hay más allá, uno de los cuales se reserva a los campistas, pero que suelen ocuparlo los animales.

Oscurecía rápidamente. La bajada se hacía interminable, además de difícil, y ya era de noche cuando llegamos a un lugar adecuado para acampar: llano y limpio (era mejor que uno de los corrales). Como era luna llena fue más fácil armar el campamento. También se dice que la luna lena da más frío. Eso pareció ser verdad esa noche, hizo mucho frío, el agua que dejamos dentro de ollas y botellas se solidicó mientras dormíamos.

Sábado 17:
Éste día fue de asueto. Nos dedicaríamos a descansar e ir a la laguna Curiguay, al otro lado de la querbada. Mientras esperábamos a que el sol nos calentara, pasaron por nuestro campamento un rebaño de llamas que iban un poco más arriba a pastar. Nos observaron buen rato dudando y luego continuaron su camino, custodiadas por dos perros pastores. El pastor, un señor llamado Nicolás y nacido en 1924, nos contó que su tío decía que allá por 1907 todos los cerros que nos rodeaban (incluso el paso a 4900 msnm) estaban cubiertos de hielo.
Preparamos el desayuno a eso de las ochod e la mañana. Nicolás contó también que hoy había feria en Suitucancha, donde se intercambia la carne de los animales que se sacrifican.

Ya aquí estábamos en la provincia de Yauli, región Junín. Huarochirí (región Lima) ya había quedado más atrás.
Decía Bruno que "Huarochirí" es una palabra Aymara que significa "Viento Frío". Sucede que esta parte de la cordillera es unos cinco grados más fría que la Cordillera Blanca, y por eso aún conserva buena parte de sus nevados. En lo que ahora es la Región Lima se hablaba Aymara y Muchik (Mcochica) pero no Quechua.
Huarochirí o "Viento Frío" es como se conocía a las montañas de esta parte. Cuando vinieron los españoles le pusieron "Huarochirí" a toda la región, no sólo a la cordillera.

Acá una vista de la laguna Huallacocha.

El resto de la mañana la dedicamos a lavarnos, lavar un poco de ropa, tomar el sol y juntar agua para la noche.

Cerca a la laguna hay dos pequeañs cascadas donde es una delicia bañarse, especialmente con el sol quemando la espalda. José se metió a la alguna y avisó que la orilla era puro cieno. En Huallacocha vienen bandadas de patos y Huachuas a alimentarse. También había algunos caballos tomando el sol.

Mela también fué más osada que el resto: se metió a bañarse al agua helada de la laguna (a pesar de que ya corría viento!).

Aquí estoy junto a una de las cascadas.
Si fuera por mí, me quedaría a vivir junto a esta laguna :D

Era la una de la tarde cuando iniciamos la caminata a la laguna Curiguay, a seis kilómetros del campamento. José y Carlos partieron un poco antes, subiendo por la ladera de los cerros al frente mientras que nosotros íbamos por la quebrada, donde el suelo es muy húmedo y cubierto de vegetación: ichu y yaretas mayormente. Aquí también pastan llamas y ovejas de todos los colores.
Ya casi llegando a la laguna hay que subir un poco de pendiente. Aquí la vegetación desaparece, el suelo está seco y el paisaje se torna árido y un tanto triste. Ya el sol se había ocultado y corría viento muy frío.

Llegamo s Curiguay a las tres y treinta. En realidad no exactamente al pie de la laguna, si no desde donde ésta podía verse junto al glaciar que bajaba hasta casi tocar sus aguas, y que proviene de los nevados Huayllacancha (5450 m.s.n.m.) y Pachancoto (5720 m.s.n.m.).
No podíamos quedarnos mucho rato ya que debíamos estar de regreso antes de que se hiciera de noche. Por eso a las cuatro, recogimos todo (habíamos llevado alguito para comer) e inicamos el regreso al campamento.

Aquí estoy intentando conquistar Curiguay.

Cuando partimos, el sol empezó a alumbrar un poquito. El camino de vuelta fue mucho más rápido y corto que el de ida. La laguna Curiguay está a 4800 msnm, un poco más alto que la laguna Huallacocha.

Aquí vamos de regreso.

Después de saltar los charcos entre las yaretas y notar que el camino más recto no siempre es el más fácil, volvimos al campamento a las cinco de la tarde. Ya llá José y Carlos nos dijeros que estábamos muy cerca del nevado, y que de haberlo querido subir no nos hubiera tomado tanto tiempo.

Esta vez la gente cenó puré de papas y nuggets de pollo. Alguans sobras se las dimos a los perros pastores que nos rondaban y se dejaban tentar por el olor de las cocinas.

Domingo 18:
Después de pasar otra noche bajo cero, despertamos a las seis de la mañana. Debíamos estar de regreso en Yuracmayo a las dos de la tarde por lo que no debíamos demorarnos. Después de descongelar el agua y preparar el desayuno, lo que tomó más tiempo fue poner a secar todo. Las nubes tapaban el sol por momentos, y por sobre la cordillera, José notó las nubes que se asomaban, nubes de mal tiempo. Otro motivo más para salir temprano.

Aún no habíamos desarmado las carpas cuendo pasó por neustro campamento otro grupo de mochileros, a quienes habíamos visto el día anterior en Curiguay. Entre ellos estaba Alberto, quien ya había salido con Bruno unos años atrás. Iban al pueblo de Yauli, a donde llegaron a las tres de la tarde.

A las nueve de la mañana ya teníamos todo listo para partir. Le dijimos adiós a Huallacocha y subimos al paso, el cual estaba más cerca de lo que pareció la noche del viernes.

¡Adiós Huallacocha!

El camino de regreso a Yuracmayo se hizo largo, a pesar de que la laguna que forma la represa es visible desde la quebrada Aigagra. Pasamos por la laguna de los pececitos (no los volvimos a ver) y por el "viscachero", una parte donde habían muchas piedras, el tipo de lugar donde a las viscachas les gusta vivir.

Y ahora, una foto tomada por Bruno:

Incluso cuando llegamos al camino que lleva a Yuracmayo y a la represa, aún nos faltaba como una hora para llegar a donde se supone nos debía estar esperando el carro que nos llevaría de regreso a San Maateo. Creo que está de más decir que el carro ya no estaba. Luego nos dijeron que había pasado media hora antes (ya eran als tres de la tarde) pero como no había visto a nadie se había ido.

Esto era un problema, ya que teníamos que volver a San Mateo. Después de comprar algo y comer lo que nos quedaba junto a la bodeguita que tiene una señora junto a la carretera, Bruno habló con ella para ver si podían llevarnos en dos viajes en el carro que tiene su esposo (éramos muchos paracaber todos de una vez), después de mucho pensarlo ella y el señor aceptaron. Quienes partieron primero fueron Jose, Mela, Irma y Carlos.

La señora, nos dió café y agua caliente para tomar. Calculamos que el señor estarái de regreso a als seis. Mientras tanto Juan Victor nos iba contando de los periquitos que le gusta criar. Dijo que se reproducen como conejos y que lo normal es que salgan verdes, pero que también salen de colores y que estos son los mejores. Además contó que en otra época también tuvo halcones.

Así, el tiempo pasó rápidamente. A las seis el señor estaba de vuelta. Nos despedimos e inmediatamente abordamos para ir a San Mateo, a donde llegamos después de las siete de la noche.

El problema de San Mateo es que su sistema de transporte deja mucho qué desear. En el paradero de los micros a Chosica ya había una larga cola esperando el que parecía ser el último. Intentamos suerte junto a la carretera, por si uno de los interprovinciales se detenía y nos dejaba subir, pero ninguno de los que pasaron quiso. Volvimos corriendo de vuelta al paradero después que Bruno viera uno de los micros que regresaban. Los fines de semana, cuando hay más gente, es también más difícil hallar transporte.

Ya una vez en el micro podíamos estar tranquilos, de Chosica siemrpe hay cómo regresar a Lima, aunque no lo pareciera. Las calles en Chosica, cerca al parque, estaban llenas de gente que salía pasear, con amigos o con la familia. Uno de los paraderos de colectivos a Lima funcionaba como capilla evangélica, el otro estba cerrado, pero ahí en frente había un taxista que se ofreció llevarnos, aunque cobrando un par de soles más por cada uno. Pero ya en Lima (aún si es Santa Anita) el problema de cómo regresar ya está resuelto. Estuvimos en casa a las once de la noche, lo cual no se puede considerar tarde, tratándose de la ciudad de Lima :)

Y ahora, las fotos y más fotos!

Y de paso, Yelinna me ha pedido le dejara añadir una canción que le gusta:

boomp3.com

Nevado Paccha 1 al 4 de mayo del 2008

2008-05-11T11:37:00.000-07:00

El Nevado Paccha se ubica en la provincia de Yauli - Región Junín, casi en el límite con la región Lima, a más de 5000 msnm. Es un nevado perfecto para iniciarse en el andinismo.

Esta salida fué organizada por Bruno y nos acompañó Kurt, el lobo, quien relata este viaje :D

Jueves 1:

El punto de reunión fué el parque detrás del ex-Cine Orrantia a las siete de la mañana. No sólo éramos nosotros, muchos otros grupos iban a distintos lugares (Caral, Canta, Huancayo, etc) por lo que habían muchos buses. Justo antes de salir el señor Raúl se apareció para despedirnos :D

El grupo estaba conformado por: Bruno (el guía), José, Pepe, Carlos, Yelinna, Guillermo y Juanito.

En San Mateo de Huanchor estuvimos alrededor de las 10:30 de la mañana. Debíamos hallar transporte a Yuracmayo (a ser posible un poco más allá).
Yuracmayo es un pueblo ubicado a 4300 msnm junto a la represa del mismo nomrbe, la cual mide 8 kilómetros de longitud. Ésta es la reserva de agua de Lima durante el estiaje (datos aportados por Bruno).

Lo ideal era que el carro nos dejara un poco más allá, en una meseta ubicada a 4430 msnm. Bruno halló un par de Station Wagon que iban a Carhuapampa de Pariac, por lo que podían dejarnos en el camino. Lo malo es que estos transportistas son de lo más usureros (grrr) siempre buscan oportunidades para sacarles plata a los viajeros (especialmente si vienen de Lima). Al final el chofer quiso, en complicidad con el resto de pasajeros, uno de ellos el alcalde deCarhuapampa), coprar 70 soles sólo por llevar a Bruno y Yelinna (el resto del grupo iba en el otro carro). Es el riesgo que se corre con esta gente: como nadie más hace rutas por estos lugares estábamos a su merced. Después de mucho discutir Bruno logró que bajaran el precio a 60 soles, quedando con el chofer que pasara a recogernos a la una de la tarde del domingo para volver a San Mateo, como veremos después, estos choferes no merecen la más mínima confianza.

Esperamos un rato a que llegara el otro carro con el resto del grupo y a eso de la una de la tarde empezó ofcicialmente la caminata. Teníamos que recorrer un camino no marcado por las empinadas laderas de los cerros cubiertas de morrena. La morrena son tierra y piedras sultas, que otro tiempo estaban bajo nieve y/o hielo. Apenas se pone un pie en la morrena ésta se resbala por la ladera, y lo que es peor: las piedras aún conservan sus aristas por lo que es mejor evitar caerse sobre ellas. La idea era alcanzar las altiplanicies de la quebrada Ocshahuallca. La distancia en total a recorrer fueron 4 kilómetros con un desnivel de 400 metros, saltando por entre las rocas y resbalándonos debido a la morrena.

Ya había caía la noche cuando llegamos al lugar planificado para acampar: a más de 4800 msnm. Felizmente el campamento estuvo armado a eso de las siete de la noche, justo la hora perfecta para cenar (no habíamos comido gran cosa desde el desayuno).

Hacía mucho frío. Mas el cielo estuvo muy muy despejado, era visible ahsta la banda luminosa conocida como La Vía Láctea. Lo malo es que el frío me desanimó a salir a contemplar las estrellas. En serio, con semejante frío es mejor acurrucarse dentro de la carpa :D

Viernes 2:

El problema con la montaña es que no empieza a hacer calor hasta que sale el sol y sus rayos nos alcanzan por encima de las montañas. Debido a esto desarmamos el campamento recién a las once de la mañana, bastante tiempo después de desayunar y cuando ya las carpas se habían secado.

Lo malo fué que José empezó a sentirse mal, lo que pensamos que sería un principio de apendicitis, por lo que tuvo que regresar a Yuracmayo para de allí volver a Lima, a pocas horas de caminata siguiendo una ruta más directa. Nos dejó su equipo de andinismo, su cocina, su comida, sus chocolates, una radio, y se llevó lss manzanas de Yelinna. Le deseamos suerte y lo dejamos partir.

Aquí estoy yo, de guardían de la expedición.

Y es hacia allá a donde debíamos llegar (más o menos, ése es el Paca)

Debíamos seguir ascendiendo por la quebrada. A medida que avanzábamos la vegetación iba mermando hasta quedar la tierra desnuda y las rocas adoptar un color grisáceo. Después de subir una ladera empinada, aún podíamos ver la laguna Yuracmayo, y Bruno nos hizo notar que realmente no habíamos recorrido mucha distancia, parece que en lugar de describir una línea recta, hicimos una curva, no muy a lo lejos se veían los cerros detrá de los cuales nos dejara el carro.

En este punto descubrimos rocas de tonalidades rojizas, el color del ladrillo, y verdosas. Eran rocas férricas, o mezcladas con compuestos férricos, las que probablemente después de estar un tiempo expuestas a la atmósfera adquirían un color oxidado. El color verdoso se debía al óxido de cobre. Felizmente estos yacimientos no son lo suficientemente grandes como para justificar su explotación, ya que la minería tiende a arruinar los ecosistemas y paisajes donde se asienta.
Fué aquí donde vimos un enorme venado huyendo en la parte alta del desfiladero, muy muy arriba de nosotros. Al principio creímos que era un derrumbe, pero eran las piedras que hacía caer el venado al pasar. Lo vimos un buen rato, saltando y corriendo, hasta que desapareció de nuestra vista.

Varias veces Bruno intentó contactar con José sin resultado. Esperamos a llegar a un lugar más alto y despejado para establecer la comunicación por radio (que tiene un alcance de 20 km).

En el camino vimos otros nevados como el Paca (5598 m.) Cuncusyantacc (5384 m.) y Carhuachuco (5507 m.) siguiendo la misma quebrada.

A las 3 de la tarde llegábamos a donde debíamos acampar, una pequeña planicie cubierta de rocas grises y rodeada por parches de nieve a 5130 msnm. Bruno contó que cuando se va a escalar el Everest, el primer campamento base es a esa misma altura aproximadamente (bueno, en realidad es a 5300 msnm pero estábamos bastante cerca), y el paisaje es el mismo: rocas grises, un poco de nieve y el cielo azul. Contaba que mucha gente de Norteamérica paga 50000 dólares para escalar el Everest, mas llegan a esta altura y en el primer campamento base caen derrotados por el soroche y deben volver.

Por eso mi dueña bautizó este lugar como "Himalayacito" (rebautizado luego por Bruno como "Himalayito").
Al escalar el Everest los siguientes campamentos son el I, II III y IV , el primero a más de 6000 msnm y el último rozando los 8000.

Mientras Yelinna quitaba las piedras pra hacer un sitio decente para armar la carpa, Bruno pudo comunicarse con José, quien había llegado bien a Yuracmayo y ya estaba por salir hacia Lima :D

Armar las carpas tomó su tiempo, pero también nos dimos un momento para recorrer los parches de nieve, ir un poquito más allá y vivir mi experiencia siberiana:

Otra vez, el Paca, a mi parecer el más bonito :D

Algo que sucede a más de 5000 metros es un cambio curioso en el color del cielo: si se mira al horizonte tiene su color azul habitual, pero si se mira directamente hacia arriba se notará que el azul oscurece un tanto, esto se debe a la delgadez de la atmósfera a esta altura ¡estábamos a medio camino de la estratósfera!

Es casi como estar en el espacio exterior.

Cuando se va tan alto, no es buena idea cargar demasiada agua. Para cocinar basta derretir la nieve que se tiene casi al costado. De un volumen de nieve se obtiene más o menos la mitad de volumen de agua, pro lo que hay que estar yendopor más nieve varias veces. Con el frío de la noche ésta se endurece mucho y para sacarla es necesario usar los piolets (los fierrazos esos que se usan para el hielo) y además tiene un sonido parecido al vidrio (sí, y si no se tiene cuidado tamién puede cortar!). Incluso de noche (una noche despejadísima) la nieve parece brillar.

Para estas alturas, mejores son las cocinas de bencina, producen una mejor llama y tienen la ventaja que la bencina es más barata que el gas (a la larga compensa el que la cocina de bencina sea más cara que la de gas).

En latitudes ecuatoriales el sol suele ocultarse del todo a las siete de la noche. Pues sucede que la altura a la que estábamos era tal (más allá del campamento, entre los aprches de nieve) que eran las nueve de la noche y era posible ver un resplandor rojizo lejano, como el de una ciudad. Era el resplandor del sol. Estábamos tan alto, que prácticamente podíamos percibir la curvatura de la Tierra gracias a ese resplandor.

Sábado 3:

Otra vez, debido al frío y al sol que tardaba en asomarse, nos levantamos algo más tarde de los planeado. Se calcula que estuvimos a casi 10 grados bajo cero, tanto así que la ropa que quedó fuera de als carpas, bajo los toldos, se congeló, las medias se solidificaron así como el mantelito de Bruno. Pero una vez que llega el brillo solar, éste se siente con fuerza y todo se seca en poco tiempo.

Esta vez el destino era el nevado Paccha. Salimos a las once de la mañana (mucho más tarde de lo planeado). El comienzo fué relativamente fácil, subir algunos cerros. Lo malo fué lo que estaba del otro lado: la morrena.
Una morrena horrible, sobre una pendiente de 70 grado y una caída de casi cien metros, a quien se resbala no hay quien lo pare y no vive para contarlo. Quienes iban delante fueron Bruno, Juanito y Yelinna. Con un poco de ayuda de Bruno, ella pudo pasar las partes más peligrosas (y es bueno recordar aquí el consejo de los dibujos animados: no mires hacia abajo), partes donde mucha gente retrocedería de miedo. Pepe nos siguió bajndo a la mala, por la pendiente, con mucho cuidado de no matarse. Al final Guillermo se quedó atrás porque no tenía lentes para nieve y Carlos prefirió retroceder (durante buena parte del viaje el estómago le estuvo dando problemas). Quedó lo que luego se conocería como "El grupo de élite": Bruno, Juanito, Yelinna y Pepe.

Era la una de la tarde cuando llegamos a la base del Paccha, el cual es parte de toda una cadena cuyo pico más alto es el Vicuñita a 5528 msnm. Desde donde paramos para desenredar la cuerda y preparar el equipo se veía el glaciar negro debajo de la nieve, cuyo hielo se confunde con las rocas. Este glaciar tiene millones de años, y ecuenta Bruno que en la Cordilera Blanca, que ha sufrido más el calentamiento global, se ven glaciares verdosos, por debajo de los negros y más antiguos aún.

Las condiciones climáticas para el ascenso no podían ser mejores: sol, sin viento y todo despejado. Subimos la empianda ladera durante más de dos horas, para hacerse una idea de cómo fue (ni nosotros nos lo creemos) le agradecemos a Carlos Tipa esta foto:

De arriba a abajo: Bruno (por momentos jalando a Yelinna), Yelinna (por momentos jalando a Pepe), Pepe y Juanito. En la foto no se ve la cuerda que los unía.

Los únicos con crampones fueron Bruno y Juanito. Los otros dos, novatos en esto del ascenso a nevados, con las justas tenían zapatos de trekking. Bruno iba haciendo las huellas para que el resto del grupo subiera más fácilmente y Yelinna iba haciéndolas más profundas. Es fácil agotarse de tanto patear nieve, a pesar de que en una aprte seguimos las huellas de los de la Asociación de Andinismo que habían estado allí uno o dos días antes.

Un cóndor sobrevoló al grupo y Bruno les gritó que no le hicieran caso, distraerse es peligroso aquí. Ya casi al final, vimos, a varios metros más arriba, a un solitario pajarito en medio de la nieve. En palabras de mi dueña:
- ¿¿¿Cómo shit hizo para llegar ahsta allí???

Eran más de las tres de la tarde cuando llegamos al collado entre los dos picos del Paccha a 5450 msnm. Bruno cayó de rodillas y Yelinna hizo un último esfuerzo para jalar a Pepe, exclamando amablemente:
- ¡¡Avancen, mierdas!!

La Cordillera Central, cubierta de nieve, es espectacular. Basta ver la foto:

¿Cómo no caer de rodillas al contemplar esto?

Apenas tuvimos tiempo de tomar fotos y descansar un rato. La tarde avanzaba y quince minutos después, iniciábamos el descenso. Fué increíblemente rápido. Una hora después ya estábamos junto al glaciar negro. Minutos después, ya guardábamos la cuerda y los crampones.

Teníamos que llegar al campamento antes de que nos agarrara la noche o todo se volvería más complicado. Subir la morrena es mucho más fácil que cruzarla o bajarla, y siguiendo la ruta de Pepe pero en sentido contrario, alcanzamos los cerros detrás de los cuales estaba el campamento. Hacía frío, y en la puesta de sol las nubes parecían llamear. Llegamos justo antes del anochecer, después de deslizarnos por la nieve amontonada en una ladera (Pepe lo hizo de pie, como si fuera experto esquiador).

Nuevamente cocinamos con nieve derretida. La misma nieve sirve para lavar las ollitas, y es hasta mejor que el agua para esto.

Domingo 4:

Otra vez, debido al frío, desayunamos tarde y desarmamos el campamento después de dejar que las cosas se secaran (la condensación que se congela es capaz de formar escarcha dentro de la carpa, en el techo). Ya eran las once de la mañana cuando empezamos el camino de regreso.
Nuestra meta era llegar a donde nos dejaran los carros el jueves antes de la una y media de la tarde. Si el camino de llegada fué casi bajar las laderas de los cerros, ahora tocaba subirlas (morrena incluída). Hubo una ladera, parecida a lo que deja una cascada cuando se seca, que fué un tanto complicada de subir, casi tuvimos que meternos dentro de la grieta llena de piedras e ichu. El grupo se dividió mucho, delante iabn Bruno, Yelinna y Juanito, y bastante más atrás Guillermo, Pepe y Carlos. El sol brillaba y ya habíamos regresado a donde hay vegetación.

Última mirada a la Cordillera Central.

Si hacía sol, el aire se sentía frío. Debíamos apurarnos ya que si los carros, que habían prometido volver, no nos encontraban seguirían de largo. Bastaba con que uno llegara y los hiciera esperar.

Después de pasar los cerros el camino iba de bajada y ya no era tan duro. Seguíamos un trazo que parecía hecho por carretas, pero en realidad eran senderos trazados por las vicuñas, ya que a estos lugares nadie viene, sólo hay pumas, vicuñas y venados.

El primero en llegar junto a la carretera fué Bruno, a exactamente la una y media de la tarde. Y no se veía ni un solo carro por ninguna parte. Mientras esperábamos al resto del grupo aprovechamos para descansar. El sol era ocultado por momentos tras nubes que pasaban lentamente. Así sin darnos cuenta, pasaron dos horas.

Acá junto a la carretera, vigilando si pasaba algún carro.

Como se hacía tarde y no se veía a nadie ni a nada llegar por la carretera decidimos ir a pie hasta Yuracmayo. Creíamos que no estaríamso lejos, que quizás no serían más de un par de horas de camino, así que tomamos la carretera y partimos.

Donde la carretera doblaba y volteaba, y donde se podía, hacíamos cortes por el cerro para avanzar ma´s rápido. EL paisaje era hermoso. El sol caía y las montañas se teñían de amarillo. EL cielo era azul. Pero no todo era tan bonito: ya no teníamos agua, Bruno y Carlos aún llevaban sus botas de nieve (cansan mucho para caminar por carretera, auqnue sea de tierra como ésta), la tarde avanzaba y no teníamos cuándo llegar a Yuracmayo, pues a partir de cierta hora ya no hay transporte para volver a San Mateo.

Cayó la noche y las estrellitas empezaron a brillar. Era una noche hermosa, pero hacía frío y, aparte de un par de caballos, no había nadie más. Delante ibamos Bruno, Juanito, Guillermo y Yelinna, con la esperanza de que Pepe y Carlos no estuvieran muy atrás.

El cansancio ya se hacía sentir y Yuracmayo no aparecía por ninguna parte. Alcanzamos la laguna, pero del pueblo, nada. Y lo malo de tener una tremenda laguna al costado es que ésta hace de que la temperatura de los alrededores baje más de lo que debería. A unos 4400 msnm se sentía tanto frío como a 5000.
Fue cuando vimos lo lejos las luces del pueblo de Yuracmayo. Aún estaban lejos pero ya es bastante el sólo verlas. Un buen rato después ya alcanzábamos las primeras casas y luego la tienda de la señora que lo conoce a Bruno.
Eran las ocho de la noche.

Mas Yuracmayo parecía muerto.

Las luces estaban encendidas pero no había nadie. Dedujimos que por ser Domingo la gente estaría en misa, sí que Bruno fué a buscarlos. No había remedio, tendríamos que pasar la noche en Yuracmayo. Minutos después Bruno regresó y nos dio la noticia: los vigilantes, después de oír nuestra triste historia (botados en el camino, tras cinco horas de recorrido, muertos de cansancio, sed y frío, incluída una chica) gentilmente nos cedieron uno de los pabellones que estaba desocupado: un baño con un caño del que caía agua y dos o tres cuartos (a Yelinna le cedieron el que tenía una cama con colchón). Comparado con el gélido exterior, ahí dentro hacía calorcito. Además los vigilantes nos dieron café. Literalmente salvaron nuestras vidas.

Como Carlos y Pepe no llegaban, Burno fue a buscarlos. Recorrió la carretera en medio de un frío glacial (digno de una altura de 5300 metros, no de poco más de 4000) y tuvo que volver sin haberlos encontrado pues empezaba a congelarse. De las tres radios, una se la había llevado José, otra se había perdido y la última la tenía Bruno. Su temor era que se les hubiera ocurrido acampar junto a la carretera en lugar de seguir hasta Yuracmayo.
Ya estaba planeando quedarse en Yuracmayo para buscarlos, mientras los demás volvían a Lima, cuando, ya a más de las diez de la noche, ya cuando casi no nos lo esperábamos, Carlos y Pepe aparecieron.

Contaron que Carlos ya era de la idea de acampar en el camino, pero Pepe hizo que siguieran hasta Yuracmayo. Ya allí los vigilantes (que sabían que faltaban dos de nuestro grupo) los vieron y les dijeron donde estábamos. Fue como recibir a los hijos pródigos que regresan a casa. Bruno les preparó té caliente porque el café ya se había acabado. Como el resto del grupo no quería comer y se acostó al poco rato, Bruno cocinó sopa ramen y los nuggets de pollo que nos dejara José para él y Yelinna. Era casi medianoche cuando se acotaron.

Los vigilantes habían dicho que al día siguiente, a las seis de la mañana, salí aun carro para San Mateo, por eso se pusieron los depertadores a las cinco y media.

Lunes 5:

En contra todos los pronósticos nadie pudo dormir!! Y si alguien lo hizo fué intermintentemente. Esos cuartos llevaban tanto tiempo cerrados que el polvo del suelo de madera hizo que la nariz se le tapara a todo el mundo. Ya era un suplicio respirar cuando las primeras luces del alba se asomaron por entre las cortinas.

En media hora se guardó todo, se separó algo de pan y mermelada para desayunar en el camino y a las seis estábamos en la puerta, a punto de salir. Entonces nos dijeron que el carro en realidad había partido a las cinco y media y recién se esperaba otro a las siete.
Esto era malo, el frío era intenso y esperar una o dos horas a que pasara un carro a San Mateo no se le antojaba a nadie. Pero tuvimos suerte, después de caminar unos minutos hacia la casa de la señora junto a la carretera (Yuracmayo aún parecía deshabitado) apareció una station wagon que aceptó llevarnos a San Mateo. No eran ni las seis y media.

A eso de las siete el sol salió y el viaje se hizo muy agradable. Desayunamos en el mismo carro y a las ocho ya estábamos en San Mateo.
Donda ya había una larga cola en el paradero de los buses que bajan a Chosica.
Sucedía que por el lado de Casapalca, había protesta de mineros. Los transportes escaseaban y parecía que iban a pasar horas antes de poder volver a Chosica. Pero Guillermo fué más listo y fué a buscar un carro particular para nosotros. Lo encontró casi al instante, diciendo que había visto cómo llegaban a media cuadra más allá y decidió probar suerte. Abandonamos la cola de los buses y abordamos nuestro carro privado.

En el trayecto a Chosica, a un lado de la carretera, vimos gente, especialmente escolares, que intentaban parar un carro que quisiera llevarlos al colegio. Por esta parte, hasta más o menos la entrada a Santa Eulalia, hacía mucho sol.

A Chosica llegamos a alrededor de las diez de la mañana. Y para ser Chosica hacía frío y estaba nublado. Eso significaba que en Lima estaba peor. Ya había empezado el invierno.

La mejor forma para regresar, aunque no la más barata, es tomar los colectivos que van hasta San Isidro. Los colectivos son taxis que hacen una ruta fija y llevan hasta cuatro personas. Guillermo, Pepe, Carlos y Juanito se pusieron en la cola junto a la gente que iba a trabajar para partir de inmediato. Como ya no cabían, Bruno y Yelinna decidieron ir a comer una ensalada de frutas (que en Chosica la hacen deliciosa) antes de volver a Lima y para evitar la cola de gente que va a trabajar.

Las fotos de todo el viaje están aquí y aquí.

Laguna Neveria 27 de Abril del 2008

2008-05-06T19:07:00.000-07:00

Por: Sinchi, el pequeño jaguar.

Salida organizada por Bruno, y que en realidad fue una preparación para el ascenso al nevado Paccha. Mi dueña y yo nos reunimos con el grupo ya en Chosica, a las ocho de la mañana. Lo bueno de Chosica es que es fácil encontrar dónde desayunar allí.

Esta vez también nos encontramos con Erica y Ángel. También estuvo José Usquiano, de Climbing Perú.

Tomamos uno de los buses que van a San Mateo de Huanchor (3150 msnm aproximadamente) y de allí un carro con destino al pueblo de Chicla (3780 msnm en el km 109 de la carretera central) a donde llegamos poco después de las diez de la mañana (a pesar del pequeño retraso que nos produjo el tren, el cual se detuvo en medio de nuestro camino en San Jerónimo de Surco).

Iniciamos la excursión a las diez y media. La caminata empieza siguiendo un sendero por la quebrada Tranquila hasta alcanzar un abra entre los cerros Carbón Punta y Pisha. En este punto ya se está a más de 4400 msnm.

Por aquí estuvimos al inicio de la caminata.

Durante la mañana hubo sol e hizo calorcito, pero a medida que avanzaba el día el cielo iba nublándose. y poniéndose más gris. Otro detalle es que a pesar de que cerca a la carretera los cerros ya están perdiendo su vegetación, aquí aún se conservan verdeds un poco más de tiempo.

Para llegar a Nevería se debe tomar la quebrada Ucupampa. La laguna ya se encuentra por encima de los 4500 msnm. Felizmente no nos cayó nieve ni granizo, aunque el mal aspecto del cielo hacía pensar lo contrario. Lo peor a esta altura no son las precipitaciones, sino el viento frío de la cordillera. Llegamos a la laguna a las tres de la tarde y ya el cielo tenía todo el aspecto del más oscuro cielo citadino limeño en invierno.

Detrás de la laguna aún quedan algunos cerros con nieve. La nieve es más abundante en temporada de lluvias, derritiéndose cuando ésta termina.

En la laguna Neveria: aún quedan algunos picos con nieve.

Aprovechamos para almorzar y descansar. Una hora después iniciábamos el regreso, también porque hacía mucho frío.
En el camino nos encotnramos con varias llamas y sus bebés, incluso con una recién nacida (apenas podía caminar) acompañada por su mamá. Bruno comentó que esta es justamente la época en la que als llamas tienen sus crías.
Descender es más rápido que ascender. Apenas dos horas después de dejar atrás la laguna Neveria ya estábamos en Chicla, buscando transporte a San Mateo de Huanchor. Mientras más tarde se haga, más difícil es hallar carro en el cuál volver.

Lo ideal es regresar a San Mateo de Huanchor antes de las siete de la noche o se corre el riesgo de no hallar cómo regresar a Chosica.

Esta vez no ocurrieron contratiempos. Estuvimos en Chosica poco después de las ocho de la noche. Desde aquí ya es fácil encontrar transporte a Lima, a donde se llega después de una hora y media aproximadamente.

Hay unas cuantas fotos aquí :)

Y las de Erica están aquí :D

Santiago de Tuna-Cupiche (13 y 14 de Abril)

2008-04-23T15:27:00.000-07:00

Salida organizada por Bruno, uniríamos los pueblos de Santiago de Tuna (2930 msnm) y Cupiche (1150 msnm). los cuales distan entre sí aproximadamente 18 kilómetros.

Narrada esta vez por el Jefe Indio :)

Mi dueña y yo nos reunimos con el grupo a las ocho de la mañana en el parque Echenique de Chosica, donde ya estaban listos para partir (habíamos pasado la noche con la abuela en Chaclacayo, mientras que ellos venían desde el Óvalo Santa Anita).

En total éramos 11 personas. Aquí nos encontramos nuevamente con el Señor Raúl y con Érica y Ángel, a quienes no veíamos desde el 2006.
Tomamos uno de los carros que van a Cocachacra. Llegamos allí a eso de las nueve de la mañana. El lugar parecía casi muerto, pero por suerte hallamos un carro que aceptó llevarnos directamente a Santiago de Tuna, sin necesidad de hacer transbordo antes.

Este año ha llovido más de lo usual y la vegetación es exuberante. Compuesta casi totalmente por hierbas, éstas germinan, crecen y superan el metro sesenta en apenas dos meses, casi como una explosión, y apenas dos o tres semanas después de las lluvias, se secan, mueren y desaparecen con mayor rapidez, no sin antes dejar sus semillas.

Todo verde!!!!!

La carretera que une Cocachacra con Santiago de Tuna es uno de los más peligrosos que existen. Bruno contaba cómo un grupo de música folklórica, apremiado por los espectáculos que debían dar, salieron antes del amanecer, en medio del trayecto una curva (pues son muy cerradas) ganó ventaja al chofer y el carro se fué al abismo. Cuenta Bruno que fué un duelo para esa parte de Huarochirí, ya que era un grupo muy querido. El camino es de tierra y en época de lluvias debe ser una pesadilla. A un lado del camino, haciendo fila, se ven las cruces y los recordatorios de la gente que ha muerto allí.

Pero no nos ocurrió nada. A las diez ya estábamos en Santiago de Tuna y aprovechamos para tomar unas fotos.

Media hora después inicíabamos la caminata por un camino de tierra bordeado de vegetación. Mas no tardamos mucho en abandonarlo, Bruno nos llevó por un camino tapado por los matorrales, a partes de los cerros a donde sólo las cabras y las ovejas llegan, buscando comida. Es plena época de floración y el paisaje se tine de morado, amarillo, blanco y rojo. Felizmente no hay tantos insectos como en las alturas de Huaral, aquí incluso pudimos ver mariposas monarca.
Los cerros, todos cubiertos de verde, se parecen muchísimo a los que se ven en la Selva Alta, al otro lado de la cordillera. El entrar a la selva alta, después de atravezar los andes, ofrece un cambio de paisaje impresionante: si del lado occidental los cerros normalmente están pelados, del lado oriental están cubiertos de verde. Así se veía este paisaje por el que transitábamos.

Las fotos están akí y akí.

Pasamos por los cerros Suche (zona de división de las aguas de los ríos Lurín y Rímac, a 2890 msnm), el abra Antioquía (2180 msnm) y Chaymillán, donde estaba programado el almuerzo.

El camino de descenso era bastante pesado ya que, cubierto de plantas, era muy resbaloso. De entre los matorrales se veían azomarse algunos cactus, y éstos estaban ocultos entre tanta planta, por lo que había que tener cuidado. Felizmente eran hierbas sin espinas, aunque entre ellas se ocultaban algunas ortigas.

Yo preferí ir con mi montura :)

El problema fué que ya desde temprano Lucho empezó a dolerle el tobillo. Se quedó muy rezagado, al principio lo acompañaba Juan y luego Manolo quien por un trecho, ya de tarde, se puso a cantar para distraerlo. A raíz del dolor en el tobillo, empezó luego a molestarle la rodilla. Luego Juan pasó al frente del grupo y, poco antes del anochecer, Bruno mandó a Manolo que lo apoyara, quedando él y mi dueña para acompañar a Lucho.

La bajada por los cerros parecía interminable, difícil por todas las plantas, mientras intentábamos seguir un sendero invisible. Juan dirigió al grupo por la ruta más directa, y más empinada, mientras que Bruno dirigía a sus acompañantes en zigzag, que es como se deben bajar los cerros. Ya había caído la noche y Lucho ya no aguantaba el dolor. Para aligerarle la mochila, Bruno le pidió lo que llevaba adentro (casi nada en realidad) y Lucho saca un periódico El Comercio (el más grande que se vende en Lima) el cual Bruno lo guarda en su mochila. Lucho tenía la idea de leerlo en el camino, pero no contó con lo pesado que es en realidad el papel.

Felizmente la luna estaba en cuarto creciente y se podía ver sin necesidad de la linterna de Bruno (aunque era más fácil ver con la linterna).
Descendíamos por el lado izquierdo de un cerro hasta que Bruno ya no halló cómo seguir bajando, tuvimos que volver. Con los palos es posible tantear el camino por si hay grietas (antes de separarnos del grupo encontramos muchas, y partes del camino que prácticamente se estaban deshaciendo). Hubo una parte tan empinada y con tierra tan suelta, que Yelinna casi tuvo que arrastrarse para avanzar, mientras que más atrás, y en terreno más firme, Bruno intentaba ayudar a Lucho. Entre Bruno y Yelinna intentaban darle ánimo. De los tres, éste era el más grande por lo que los otros no podían hacer más que insistirle en que avanzara.
Pero llegó un momento, después de las siete de la noche, en que Lucho ya no soportaba el dolor. Tuvimos que pasar la noche allí, entre los cerros. Estábamos a menos de 2000 msnm por lo que si hacía frío no debía ser mayor problema. Nos quedamos en una de las puntas del cerro Chaymillán (uno de los hijos de Pariacaca), zona realmente desprotegida pero no habían muchos lugares para escoger.
De agua sólo quedaba media botella de Gatorade, dos paquetes de galletas de soda y uno de vainilla. Ésa fué la cena (excepto las galletas de vainilla, que Yelinna quiso guardar para el día siguiente). La idea era taparse con el impermeable de Bruno. Al sacarlo, encontró el periódico.
Ahora no era tan malo: el colchón serían las hojas de El Comercio. A las ocho ya estaba todo el mundo acostado, después de la última comunicación por radio con Manolo (quien amablemente llamó a la casa de mi dueña para que no se preocuparan).
Ya antes Bruno nos había informado acerca de la fauna de la región: rodedores, aves, todos animales pequeños e inofensivos. Tal vez el mayor peligro fueran asaltantes, pero a esa parte no llega nadie, y no hay línea de vista con Cupiche (a unos cinco kilómetros de distancia), así que nadie tampoco vería la luz de la linterna de Bruno.
(Después supimos que el resto del grupo llegó bien a Lima antes de las nueve de la noche).

A medida que avanzaba la noche la temperatura iba descendiendo. Llegó un momento en que Lucho empezó a temblar, y lo único que se pudo hacer fue meterle periódico entre la ropa y envolverlo en su impermeable. Contra todos los pronósticos, Bruno calcula que la temperatura descendió a unos ocho grados en la madrugada, pero ocho grado aún son muchos como para correr peligro al dormir al aire libre.
Dormir sorbe la tierra es incómodo. A pesar de haer quitado todas las piedras visibles, aún quedaban otras enterradas, y la tierra es más dura de lo que parece. En condiciones así sólo se duerme por ratos. Se podía saber que Lucho estaba bien por sus profundos ronquidos.

La partida fué después del amanecer. Se recogió todo y como desayuno, Bruno y Yelinna se comieron el último paquete de galletas y los último sorbos de Gatorade. Lucho no quiso comer, tenía sed. Debíamos llegar a Cupiche antes de que el sol saliera del todo, empezara a hacer calor de verdad e hiciera el trayecto más difícil.
Pero a pesar de haber descansado toda la noche, Lucho aún se sentía mal. Avanzaba lentamente y no podía dar más de unos pocos pasos. Entonces Bruno optó por adelantarse con yelinna hasta Cupiche, conseguir un mototaxi o un taxi que quisiera llegar hasta donde pudiera arriba al cerro y esperar a Lucho.

Cupiche estaba más cerca de lo que parecía. Un poco más allá de los cerros donde la vegetación ya había desaparecido. Y lo que parecía Cupiche era un pueblo del Lejano Oeste abandonado: cerros desérticos a ambos lados, cactus, un camino de tierra y casitas. A Bruno le encanta mirar los cactus más grandes y antiguos, antes de dejar los cerros verdes vimos uno con inscripciones casi borradas e ilegibles de 1949.
El camino asfaltado de Cupiche recién se está construyendo. De allí hasta la Carretera Central son unos pocos minutos, eran las nueve de la mañana del lunes y cuando llegamos no parecía la Carrretera Central.
Estaba extrañamente vacía.
Pasaron un par de cousters que venían desde San Mateo y nada más. Lo primero que hicieron Bruno y Yelinna al llegar a la carretera fué buscar un mototaxi. Sólo había uno y ya estaba contratado para ir a Chosica. Como no se veía nada más, fueron a una bodega a comprar algo de beber: compraron un jugo de naranja cargado de azúcar capaz de devolverle la energía a cualquiera.
El sol ya brillaba fuerte. Meditando qué hacer, ambos se sentaron en una banca a la sombra del pequeño toldo de una bodega, mirando la carretera por si pasaba algo más que el tiempo y las escasas cousters que bajaban de San Mateo.
Subió el camión de la basura de Cupiche, y Bruno abrigó la esperanza de que Lucho se encontrara con el camión y bajara en él.

Dieron las diez y nada. Allá, bajo el sol, en el cerro, se imaginaban a Lucho, muerto de sed y sin una gota de agua. Mientras bajaban, él ya sudaba a más no poder, mientras que Bruno y mi dueña recién entraban en calor.

Bruno ya se había levantado, pensando en que debían ir a buscar transporte a Chosica, cuando, por el camino que bajaba del cerro, venía Lucho.
Fué un alivio verlo, casi como una aparición divina. Bruno condujo a Lucho hasta una bodega cercana donde éste compró Gatorade para todos y luego tomamos carro hacia Chosica, donde Bruno conocía un lugar donde desayunar la única cosa que se le antojaba junto con Yelinna: ensalada de frutas con yogurt y miel :D :D
Ya allí, Lucho nos contó cómo, ya a la entrada de Cupiche, se encontró con un señor y una señora que le dejaron tomar toda la gaseosa que quisiera sin pedirle nada a cambio.
Después de comer Bruno (ya eran las once de la mañana) embarcó a Lucho en uno de los colectivos que hacen la ruta Chosica-Cine Orrantia en Lima. Luego él y mi dueña tomaron un micro a Lima, y después de despedirse, ella se quedó en Chaclacayo, pues había prometido a la abuela almorzar con ella.

Una historia olvidada

2008-04-09T21:53:00.000-07:00

De la que llegamos a saber en la salida por semana santa.

En la noche del jueves nos quedamos conversando buen rato de distintas cosas. De alguna manera se mencionó a Alexander Flemming y su penicilina. Aunque en realidad, ya la penicilina se usaba desde hace varios siglos atrás por los antiguos habitantes del Perú.

Su método consistía en enterrar papas y esperar a que se echaran a perder. Cuando als desenterraban estaban llenas de moho. Se cuenta que el olor era terrible, pero así era como estas papas eran consumidas, por lo que también se cuenta que su sabor no era desagradable. Así cubiertas de hongos, lo que en realidad se comía era penicilina en su estado natural.

Una parodia de la forma de obtener penicilina la hicieron en un capítulo de los dibujos animados de Aqua Teen Hunger Force: el montón de moho peludo verde oscuro (nacido de la asquerosa cocina) le dice a Master Shake, quien estaba enfermo: "Cómeme, soy 90% penicilina".

Lagunas de Collquepucro: 20-23 Marzo 2008

2008-03-30T11:59:00.000-07:00

Salida organizada por Brunotrekk para Semana Santa (del jueves 20 al domingo 23 de marzo). Y a partir de ahora voy a empezar a experimentar con otros juguetes aparte del famoso carrito (escala 1:24) el cual ya tenía viajando por casi tres años.
La razón es simple: se me está destrozando! No está hecho para aguantar viajes tan duros y si sigo así terminará hecho pedazos. Ya se le rompió el tubo de escape, un espejo y se le está dañando una rueda (todo reparable, felizmente), además que ya tiene toda la arena de Mendieta y Marcona adentro. En fin, a partir de ahora voy a experimentar con animales de plástico, por el hecho de que son literalmente indestructibles. Ah! Sí, yo también voy a extrañar al carrito, pero ahora va a permanecer en mi escritorio, y si sale en alguna foto (pues queda muy bien en las fotos), será para cosas como ésta.

Era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano, gente.

He aquí la narración del viaje, hecha por Sinchi, el pequeño jaguar:

Donde nos reunimos para partir fué el parque detrás del ex-cine Orrantia a las seis y media de la mañana. Llovía ligereamente y el sol se asomaba apenas entre las nubes. Cuando esto sucede, una vez cada tantos años, es posible ver el arcoiris en el cielo gris.

Las fotos se pueden ver akí :)

En este parque nos encontramos con buses que partían a varios lugares distintos: los de Andex iban a Huancaya, también estaban los de Elica Travel que iban para Caral, también había gente saliendo a Canta y Lunahuaná.

(Siguiendo con la tradición) A las siete iniciamos el viaje. Pasamos por:
7:30am: Ate
10 a 10:30am: Desayuno en San Mateo (antes ya habíamos estado picando algo en el carro)
11:40am: Pasamos por la represa Yuracmayo cuyo nivel de agua está bastante por debajo de lo habitual.
2:00pm: Laguna Suyoc
3:00 pm Llegada a Huachipampa.

Hacía mucho frío, estábamos por encima de los 4000 msnm. Allí los pobladores nos cedieron un aula de la escuela para pasar la noche. tardó un poco porque la profesora no estaba y otra persona tenía la llave.
Aquí abundan los rebaños de llamas y alpacas, las que pastaban alrededor. Meintras nos instaábamos cayó la noche. Conversamos un buen rato acerca muchas cosas interesantes: un poco de religión, racionalismo, cultura y sociedad.
A diferencia de otros campamentos, esta vez nos fuimos a dormir temprano, a eso de las ocho de la noche. Detrás de las lomas está la laguna Piticocha, la primera del viaje. Cuenta Bruno, quién despertó al amanecer, que todo estaba cubierto de hielo, probablemente de una nevada. Aún después de las ocho (cuando ya partimos de Huachipampa) los cerros cercanos pernamecían helados. Es en la época de lluvias cuando nieva y graniza más.

Antede de llegar a Huachipampa, tuvimos la suerte de ver cóndores. Tres de ellos volaban en círculos sobre la carretera que llevaba a Huachipampa, a eso del mediodía del jueves. Uno se paró en las rocas, tan cerca, que se le podían ver las plumas del collar. Lo malo: Fue espantado por la gente del carro que iba delante que quiso tomarle fotos, pero pasó volando por encima de nosotros, tan cerca que se distinguieron los colores blanco y negro de sus alas. Dice Bruno que ver algo así es muy raro, y hay que tener mucha suerte :)

Viernes 21:

En la mañana estuvo muy soleado, pero el aire se sentía frío. "El clima perfecto para caminar". Mas a mendida que avanzaba la mañana, y ya de tarde, el clima empezó a emperorar, hsta que a eso de las tres tuvimos que acampar junto a la laguna Chuspi debido al mal tiempo. Llovió y granizó mucho, todo quedó empapado.
El viento era tal que Yelinna tuvo que meterse dentro de la carpa de bruno y José para que no se la llevara el viento mientras la sujetaban. Armar su carpa fué más fácil, ya casi había parado de llover.
De noche el viento corrió feroz, a tal punto golpeaba y sacudía las carpas que muchos pensaron que había temblor. Casi nadie pudo dormir, incluyendo Yelinna. Después supimos que el protector de la carpa del señor Raúl (ya viejo compañero de aventuras) había volado con el viento (felizmente la pudo recoger!).

Sábado 22:

A la mañana siguiente seguía soplando el viento frío de la cordillera. Estábamos a 4450 msnm y cuenta José que a 6000 msnm los vientos son tan fuertes que pueden levantar y volcar una carpa con mochilas adentro, incluso personas. Las carpas de alta montaña son distintas a las de media montaña: si éstas parecen iglús, las de alta montaña son más pegadas al suelo, de un volumen menor, cuya forma ofrece menos resistencia al viento.

Este día levantamos tarde el campamento. Eran als diez de la mañana cuando recién partimos hacia las otras lagunas, todo debido al fuerte viento, que recién paró a estas horas.

Y ahora, una foto de la laguna Chuspi junto a la que acampamos:

Acá otro compañero de viaje: Kurt, el lobo.

Debido al clima y a las precipitaciones, las algunas no permanecen con el mismo nivel todo el año, sus orillas cambian con las estaciones. Por ahí alguien temía que la "marea" de la laguna inundara el campamento, pero se le adelantó la lluvia. Gracias a una de las Enciclopedias de Snoopy de los ochentas sabemos que sí, efectívamente, lagos y ríos tienen mareas, pero éstas son tan pequeñas que no se notan.

No habíamos caminado mucho tiempo hasta que llegamos a otra parte de la laguna Chuspi por cuya orilla debíamos caminar, pero ésta estaba tan empinada que la única manera de pasar era rapeleando con una cuerda. Acá casi toda la gente eran novatos en esto del rapel (mi dueña incluída) así que nos demoramos más de lo habitual. Fué un momento que aprovechamos para descansar. Yelinna había exagerado con el agua y su mochila estaba más pesada que de costumbre (según cálculos de Bruno: 20 kilos, el 40% de su peso, cuando lo recomendable es no pasarse del 30%).

Tomamos el camino que lleva por el nevado Pariacaca (conocido también como "Apu Pariacaca").

Y ahora, un texto enviado por Bruno por mail:

A continuación reproducimos parte de la traducción realizada por José María Arguedas, en la obra “Dioses y Hombres de Huarochiri”(1966) del texto quechua recopilado a fines del siglo XVI por el cura cuzqueño Francisco de Avila. En él se hace mención a este cerro, hijo del dios andino Pariaqaqa, y conocido antiguamente como Chuquihuampo:

“Ya vencedor, Pariaccacca, supo que había una mujer llamada Manañamca. Era demonio y había vivido con Huallallo Carhuincho. Se encontraba, entonces, en la parte baja de Mama, en algún lugar de esos sitios. Pariacaca fue hacia abajo de Tumna, a luchar contra la mujer. Ella empezó a arder como fuego, y desde el lugar en que estaba, hacia abajo, lanzó ¿una piedra? e hirió en el pie de uno de los hijos de Pariaccacca llamado Chuquihuampo. Y ocurrido esto, Pariaccacca venció a la mujer y la arrojó en dirección del mar. Le costó padecimientos vencerla. Y fue, después, hacia el sitio en que estaba su hijo Chuquihuampo. Tenía la pierna quebrada. Pero él le dijo a su padre: “No es conveniente que yo vuelva. Desde aquí vigilaré a esa mujer, Manañamca. Puede ser que pretenda regresar”. “Está bien”, le respondió el padre. Y dio órdenes para que el hijo tuviera siempre comida, luego dijo: “Todos los hombres de estas dos quebradas te traerán coca, tú masticarás coca antes que nadie lo haga; y cuando la hayas probado, después que tú, podrán hacerlo los otros. Además, degollarán para ti llamas viñayrrua que aún no hayan parido, y también te ofrecerán trozos de orejas que han de cortarles; todas estas cosas comerás por siempre” Así ordenó, mandó que se hiciera. Y recordando y cumpliendo lo que él dispuso, le llevan coca, antes de probarla, a él primero, desde Sacica, desde Sontoya, desde Chichima, desde Mama, desde Huayocalla, desde Sucyacancha, le llevan hasta en estos tiempos, aunque ahora escondiéndose. Y así, de ese modo viven”.

En esta otra web también se puede leer un poco sobre Pariacaca y su rival Wallalo Carhuincho:

La leyenda del Huaytapallana

Aquí frente al Apu Pariacaca, se notan sus dos picos y la laguna Chuspicocha.
(sí, puede pensarse que queríamos simular Los Alpes :P )

Descansamos un rato a la vista de este hermoso nevado, esperando a los rezagados del grupo.
Como se notará no nos detuvimos a almorzar. El tiempo apremiaba, sobretodo porque habíamos partido tarde, y el rapel de la laguna también nos retrasó.

Pudo ser mi hora del almuerzo... pero he dicho que no nos detuvimos a almorzar!!

Como el día anterior, hizo sol durante la mañana, y también las primeras horas de la tarde, mas a eso de las cuatro o cinco, el cielo se oscureció mucho, casi no llovío, pegro granizó y nevó con fuerza. Dejamos atrás los pastos y atravezamos una zona pelada llena de rocas, algunas con curiosas marcas.

En plena nevada nos refugiamos bajo una roca que nos cubría un poco de la nieve. Tras un breve descanso continuamos el camino.

Altitud: 4950 msnm. Longitud del paso de nieve calculada a ojo: 300 metros aprox.
Increíblemente, el cielo se despejó y salió el sol del atardeceer. Era impresionante verlo por encima del manto de nieve, la cual llegaba hasta las rodillas. No hacía frío (o quizás eran las endorfinas que no dejaban sentirlo). Bajr una pendiente cubierta de nieve no es fácil, (sí, nuestra dueña fué la que se cayó y terminó deslizándose por un pedacito de la pendiente).

¿fotos? Akí hay más fotos!!

Ya más abajo, la tierra era casi un pantano. Debíamos llegar a una laguna llamada Parac para poder armar el campamento, pero ésta estaba aún bastante lejos, siguiendo la húmeda quebrada. Cayó la noche y aún no llegábamos. Los que tenían linternas las encendieron, iluminando el camino de quién no tenía. Pasamos por donde las vacas pastaban. había partes que parecían un pantano, un poco menos que los de Huayllay, en el Bosque de Piedras, en esta misma época del año.
Bajar a la laguna también fue complicado, no se podía seguir un camino recto debido a la pendiente. Fue aquí donde lo que parecía un animal pequeño se nos cruzó delante. Era muy pequeño para ser un zorro, así que probablemente era una vizcacha (toda esta es zona de zorros, vizcachas y pumas).
Una vez que llegamos, otro problema era hallar un lugar adecuado para acampar. Por las vacas todo estaba muy sucio o no había suficiente espacio. Finalmente Bruno escogió un lugar llano, más o menos limpio (más o menos). La ventaja de acampar junto a Parac es que aquí casi no hay viento.

Acampar en la oscuridad es más fácil que bajo la lluvia o con viento fuerte.
Yelinna estaba tan cansada que casi tuvieron que obligarla a comer (recuerden: no hubo almuerzo... no sé porqué sigo repitiendo esto).

Domingo 23:

Esta vez nos quedamos en el campamento más horas que las que debieran disfrutando del buen tiempo. Hacía sol, aprovechamos para poner a secar la ropa y que la gente fuera a lavarse en el río. tanto así que eran las once de la mañana cuando iniciamos la partida.

Hizo mucho sol, aunque por momentos llovió un poquito. Había momentos en que parte del grupo se retrasaba mucho, y corrían el peligro de perderse, porque no hay camino marcado (nosotros íbamos delante, a mi dueña le iba mucho mejor después de regalar litro y medio de agua la noche anterior y en el desayuno!! Bruno tuvo la amabilidad de usarla toda).
Esta vez el camino no fué tan penoso. Pasamos junto a la laguna Rantao, pero más impresionante es la laguna Totoral, donde Bruno quería bañarse, pero no pudo porque el tiempo apremiaba.

Antes de llegar a Rantao, hay que ir subiendo y bajando los cerros, entre las piedras. Aquí llegamos a ver una vizcacha, del tamaño de un conejo grande y del mismo color que la hierba seca. Suelen esconderse entre las piedras y huyen a toda velocidad, saltando como liebres. Un poco antes de eso, encontramos una zona rodeada de montañas, que tenía un excelente eco (no hace falta decir que Yelinna estuvo jugando un rato con el eco ¿verdad?).

Después de dejar atrás Rantao, se ve en el horizonte a la enorme laguna Tototal:

En la laguna Totoral :D

Apenas nos quedamos unos momentos, lo suficiente como para tomar algunas fotos. Debíamos llegar a la carretera, donde nuestro transporte a Lima ya nos estaba esperando. A partir de este punto el camino era todo llano y seguía a una acequia de cemento. Eran aproximadamente las dos de la tarde y tampoco nos detuvimos a almorzar :(

Llegamos a la carretera algo así de una hora después, y allí estaba el carro alistándose para partir, sólo era cuestión de esperar al resto del grupo. Empezó a salir el sol nuevamente y, una vez dejadas las cosas, cuenta mi dueña que el caminar un rato en tan bello lugar sin cargar peso es una delicia, dan ganas de saltar y hasta de parase de cabeza. Casi no parecía que estuviéramos aún a más de 4000 msnm.

Y ahora, unos datos de las lagunas dados por Bruno:

a continuación la lista de lagunas vistas durante la excursión. En orden de aparición:

Piticocha 1 (4395 m.s.n.m.)
Piticocha 2 (idem)
Pariachaca (4435 m.sn.m.)
Chuspi (4475 m.s.n.m.) Lugar del 2do campamento
Chuspicocha (4625 m.s.n.m.) Al pie del Pariaqaqa
Collquepucro (4561 m.s.n.m.)
Parac (4510 m.s.n.m.) Abajo del 3er campamento
Rantao (4240 m.s.n.m.)
Totoral (4205 m.s.n.m.)

Por último: Auraluz nos envió sus fotos de la laguna Puchus!

8 y 9 de Marzo: Laguna Jeulla

2008-03-17T17:22:00.001-07:00

Salida organizada por Brunotrekk

¡Esta vez en época de lluvias! La vez anterior que hicimos esta ruta, Jeulla era un triste charco :(

La idea era reunirnos en el óvalo de Santa Anita, pero por culpa de la Universidad, mi dueña y yo les dimos el alcance al grupo en el hostal Las Américas en San Mateo (en realidad llegamos antes que todos, incluso de quienes venían con Giancarlo en su carro). Lo bueno de Las Américas es que al frente hay un mini market donde venden todo lo que te olvidaste de comprar en Lima. Es un buen lugar para abastecerse.

Debíamso salir a las seis hacia Choccna, pero recién estuvimos allá a las ocho (es una hora en carro desde San Mateo).Eso pasó porque nos quedamos mucho rato conversando con Bruno después de despertar, un poco antes del amanecer. La sobremesa de la cena de la noche anterior también estuvo interesante: un poco de existencialismo, racionalismo y otras cosillas, porqué es absurdo el planteamiento de un universo tipo Matrix (no sólo porque no se puede probar la existencia o no de la Matrix ya que se debería salir del Universo para observarla, sino de que ese "cajas dentro de cajas" puede extrapolarse al infinito) así que es de comprender que la hora se nos pasara sin darnos cuenta.

Cuando llegamos a Choccna el día estaba muy soleado, pero el aire era frío, las condiciones perfetas para caminar. Giancaro llevó su filmadora y se puso por ratos a grabar a la gente para su programa de televisión "Perú Entre Montañas". El sr. Raúl (ya nos hemos encontrado con él varias veces, por los datos que rellenó en la hoja de participantes supimos que nació en 1932, fácilmente podría ser nuestro abuelito ¡y tiene una resistencia!!) contó que ya antes ha aparecido en las filmaciones de Giancarlo.

Choccna está a 3900 msnm y es un pueblito dedicado a la agricultura y la ganadería. De allí tomamos ruta por el cañón del Río Blanco, el cual ya no arrastra más sedimentos, sus aguas son transparentes. Bruno dijo que es posible ver las truchas (hay un criadero por aquí cerca) pero esta vez no tuvimos suerte.

Una hora después aproximadamente tomábamos la ruta de la quebrada Pucullo ya a más de 4100 msnm. El paisaje es hermoso, con tanto sol y nubes de formas caprichosas en el cielo (nos llamó la antención una enorme, solitaria, y unos cirros en la primera parada, incluso un halo como el arcoiris rodeando al sol).

Aquí junto al Río Blanco

Poco antes de llegar a Jeulla nos encontramos con un señor que vive por esa zona, tan solitaria, quien iba a caballo (en realidad era una yegua, y estaba preñada), acompañado por otra yegua y dos perros de muy mal genio. Al principio le ofreció a quien iba más rezagado llevarlo cabalgando, pero éste desistió porque no sabía montar, entonces le hizo el mismo ofrecimiento a mi dueña.
Aceptó un poco dudando, ya que si ella sabe montar, sólo lo ha hecho con la silla y sus respectivos estribos, esta vez no había estribos y a silla era una manta doblada.

No es tan difícil montar sin estribos, al poco rato se coge el equilibrio, la única vez en que casi ella se cayó fué cuando la yegua dió un pequeños alto para pasar entre las piedras. Primero ella montó detrás del señor, luego él se bajó (mucho peso para el pobre animal) y se limitó a dirigir a la yegua, mientras mi dueña tenía la tarea de azuzarla dándole en el trasero con una cuerda si ésta no quería caminar. Y así fueron un rato, Yelinna cogida de una mano, manteniendo el equilibrio sobre una yegua, en estas rutas difíciles de cordillera.

Montar da la oportunidad de apreciar el paisaje con más detenimiento, y es casi hipnotizador. Aquí no se ve a nadie, a lo mucho nos encontramos con unas llamitas, que aparte de las vacas, son las únicas que vienen por esta parte.

Las fotos están akí.

Llegamos a Jeulla a la hora del almuerzo. Empezaba a nublarse y a hacer más frío, tanto que Bruno lo describió como "Estar en un frigider". Mi dueña (a lomo de yegua) pasó de largo de donde el grupo ya se había sentado a comer, pero sólo alcanzamos la mitad de camino entre Jeulla y Ahuascocha. Quien también llegó hasta allí fué Giancarlo. Lo que nos hizo desistir de llegar a Ahuascocha (la otra laguna que debíamos visitar, ya a 4600 msnm) fué el cielo que se estaba poniendo muy muy feo. Así que después de pensarlo, fuimos a reunirnos con el grupo, e ir a admirar Jeulla.

Hay tanta agua aquí que recuerda a Yauyos. Jeulla es inmensa, cuando apenas unos pocos meses atrás era un triste charco.
No pudimos ver los nevados Pucullo y Yurcomachay, pero aún si llegábamos a Ahuascocha no hubiéramos podido verlos, estaba muy nublado y con mucha neblina, más allá del abra no se veía anda.

Después de comer, regresamos por el mismo camino. Tuvimos la oportunidad de despedirnos del señor que tan amablemente nos ofreció su montura. Como estaba nublado, el camino se veía muy diferente, completamente distinto. Aunque en la montaña, el mismo camino no se ve igual de ida y de regreso. El camino se hizo largo y el cielo estaba oscuro y gris. Ya a la mitad del recorrido empezó a llover. Dice Bruno que hizo más frío de lo acostumbrado. Mi dueña debe confesar que reconocio el cañón del Río Blanco por el puente que lo cruza, ya casi llegando a Choccna.
Estuvimos allá poco después de las cinco de la tarde, y ya era completamente de noche cuando llegamos a San Mateo, donde seguía lloviendo. Incluso en la carretera se veían piedras que se habían desprendido. Sí, era para meter un poco(?) de miedo.

Datos del Sr. Raúl: distancia recorrida: 18 km. Desnivel: 800m.

Ya de regreso, mi dueña y yo nos quedamos en la casa de Chaclacayo, donde la abuela :D Nos gusta pasas por donde la abuela ya que ella es muy consentidora, y eso siempre cae bien después de una dura camianta :D :D

Por cierto: Yelinna le agradece a Bruno el haberle prestado su boina tan abrigadora casi todo el camino :)

Laguna Rapagna - 19 de enero del 2008

2008-01-27T14:46:00.000-08:00

Ah! la Laguna Rapagna! Ya habíamos venido hace casi dos años, y esta vez también fuimos allá con la gente de AirePuro.

Relizamos el itinerario acostumrbado: nos reunimos en la puerta principal de la PUCP a las cuatro de la tarde el sábado 18 y partimos hacia Chosica y de ahí a San Mateo de Huanchor. Como Celso nos llevó a mí y a mi dueña en su carro llegamos poco antes de las siete y media de la noche. El resto del grupo se nos unió poco antes de las diez, en el hostal Patrón.

Esta vez salimos al día siguiente un poco más temprano: a las cinco y media Jeff (el guía) despertó a todo el mundo (unas 22 personas en total, como no cabían todas un grupito fué al hostal las Américas ) y una hora después ya partíamos hacia Río Blanco, tomaríamos el camino por las quebradas Copa y Chueco (3550 msnm) hasta la laguna, esta es la ruta usual para llegar.

A diferencia de la vez anterior, que fué durante la temporada seca, ahora nos aventuramos tan alto en plena época de lluvias (Rapagna está a unos 4500 msnm). Decir "lluvias" es un poco relativo, ya que el verdadero nombre de esta temporada, que va de Diciembre a MArzo, debería llamarse "todo aquello que puede aventarte el cielo: lluvia, granizo y nieve."

Si! Nieve!

Sólo tres horas de caminata separan Río Blanco, junto a la carretera, de Rapagna, pero jamás pensamos hallar esto:

¡Nieve por debajo de los 5000 msnm!

Los cerros que normalmente se ven pelados, o estaban verdes, o estaban cubiertos de nieve. Mi dueña y yo nos desviamos un poco del camino, intentando llegar al límite del hielo en un pico cercano... que en realidad no estaba tan cercano, y como nos estábamos desviando mucho del camino dedicimos volver con el grupo (después de poder contemplar la laguna desde arriba), pero pasamos por donde había más nieve, donde ésta se derretía al sol, y donde Celso se sentó un rato a comerla.

He aquí una foto de Rapagna tal y como cuentan que la vió Raimondi:

Llegamos a la laguna a eso de las once de la mañana y descansamos una hora. Aquí el grupo se dividió en dos, los que regresarían a Río Blanco y los que continuarían hacia Putca.

En teoría, Putca no debería estar a más de una hora de caminata, ya habíamos ascendido durante una hora cuando el cielo se oscureció y el viento empezó a soplar más fuerte y frío. Parecía que iba a llover y se oyeron truenos lejanos. Pocas horas antes alguien había dicho que toda esa nieve a había dejado una tormenta.

No pudimos llegar a Putca. Era la una de la tarde cuando los guías decidieron que era mejor regresar. Podíamos ver el abra tras el cual está la laguna Putca, pero las nubes se alzaban amenazantes y oscuras. Del otro lado la quebrada se llenaba de tanta neblina (nubes en realidad) que era imposible verla. Durante un rato en el regreso se despejó, para luego volverse a cubrir de neblina.

Regresamos por el camino antiguo de Rapagna, donde se pueden ver cientos de ovejas, incluso nos cruzamos con tres llamitas. A medida que bajábamos el frío era menos intenso, mas eran als dos de la tarde y parecían las cinco.

Llegamos a Río Blanco, junto a la carretera, a las 3:45 pm, donde la gente que ya nos esperanba nos preguntaba cómo era Putca y les contamos cómo no pudimos llegar. Hacer este recorrido en realidades para la temporada seca.

A pesar de que el clima se nos portó mal, tenemos unas fotos envidiables :D :D :D.

Y es así como normalmente se ve Rapagna.

Navidad en las Montañas: Chocos 15 y 16 de Diciembre

2007-12-23T09:55:00.000-08:00

Actividad organizada por AirePuro para el pueblo de Chocos y sus anexos (San José, San Miguel y Totorá) los cuales se ubican en la provincia de Yauyos, más hacia el lado que da a Cañete (Huancaya y Vilca están más hacia el lado que da a la región Junín).

El punto de reunión fué el terminal de la empresa Soyuz de donde salen buses hacia Cañete, Pisco, Chincha e Ica. Aquí nos encontramos con viejos amigos de aventuras: Auraluz, Paul y Oscar.
El grupo tomó los buses que pudo. Auraluz y mi dueña eligieron el más barato de los que salían a las 3:40 pm. En terminales con alta demanda, los buses salen cada diez o quince minutos aproximadamente.

Aún no había salido de la ciudad, y el bus se paraba en cada cuadra a recoger pasajeros. Avanzaba a un promedio de 30 metros por hora, y se paraba varios minutos a negociar con la gente que deseaba subir, mas una vez que dejamos la urbe, el bus avanzó a una velocidad más respetable.
Para ir a Cañete se debe tomar la carretera Panamericana sur, la cual pasa por el boulevar de Asia, bordeando las playas, gruzando el desierto. A pesar de todas las demoras, el viaje fué más breve de lo esperado: poco después de las seis de la tarde ya estábamos en la terminal de Soyuz en Cañete.
Allá ya nos esperaba la combi (sí, era una combi, pequeña, apretada, muy apretada) que nos llevaría a Chocos. Esperamos a que llegaran los que habían abordado los buses de las 5:45pm. Apenas media hora después, partíamos hacia Chocos.

Como íbamos de subida, la combi iba despacito. A las 7:45 de la noche pasábamos por Pacarán, e hicimos una breve (muy breve) parada junto a un pequeño restaurante, donde ya no tenían nada qué comer, para que la gente fuera al baño y comprara algo para el camino (éstos restaurantes son a la vez bodegas).

Eran las diez de la noche cuando llegamos a Chocos. Éste se ubica a 3500 msnm, más o menos la altura de San Mateo de Huanchor.
Pasaríamos la noche en el hospedaje municipal. Después de ayudar a guardar las donaciones y los regalos, se asignaron las habitaciones. Como no habían suficientes camas, algunos tendrían que dormir sobre colchones (mi dueña incluída). Las frazadas eran donaciones de los Estados Unidos según decían sus estampados.

Como hubo quienes no habían almorzado, algunos fueron a ver si encontraban dónde comprar comida. Mi dueña prefirió quedarse en su colchón bajo la frazada. No hubo quién vendiera nada, pero esa noche hubo una actividad para una promoción de primaria y les regalaron comida.

A la mañana siguiente nos despertaron a eso de las seis de la mañana.
Hacía un frío intenso, digno de 4500 msnm, no de apenas 3500. Había una espesa neblina que lo ocultaba todo, como si el paisaje se diluyera en leche aguada. Desayuno no hubo, cada cual comió lo que tenía. A las siete, ya saíamos del hospedaje rumbo a... bueno, podría ser el coliseo del pueblo, aunque era en realidad una cancha techada y cuyo suelo sufrió mucho durante el terremoto de Agosto. Allí había sido la actividad de la noche anterior (lo supimos por los letreros que quedaron).

Aquí apreciando la neblina.

Acomodar las cosas, poner los globos y colgar carteles tomó sus buenas dos horas. Igual que en años anteriores, se harían juegos con los niños antes de repartir el chocolate caliente y el panetón, al final sería la repartición de regalos. Este año no habría obra teatral. A los niños se los dividiría en equipos llamados: azul, verde, amarillo, rojo y naranja.

A los niños de la sierra les encanta que les tomen fotos. Nos pasó en Huaraz, y nos pasó aquí también: dos chiquitos (un niño y una niña) no dejaban de rogar que les tomaran fotos, hasta a mi dueña, quien no suele ser muy afectuosa con los niños.
Sus fotos están akí, junto a todas las de la actividad :)

Antes de que empezaran los juegos, ya los del equipo azul ya jugaban matagente. Aquí dentro hacía más frío que en el exterior, y la neblina era igual de espesa, tanto que muchas de las fotos salieron oscuras y borrosas y terminaron siendo eliminadas.

Preferí no acercarme demasiado, no vayan a pensar que era parte de las donaciones.

Los juegos duraron bastante, se les regalaron caramelos y yases a los niñitos. Era como si no sintieran frío.
Después se repartió el chocolate y el panetón. Alcanzó parar todos (niños y adultos) y hasta sobró. En un clima tan frío, sí tiene sentido la tradición del chocolate caliente por navidad.

Para la repartición de regalos, ya cada paquete tenía el nombre de un niño o niña asignado. Les gusta lo usual: muñecas, carritos y en especial pelotas. No habíamos terminado y ya los niños estaban jugando con las pelotas. Hubo uno, muy pequeño, feliz de haber recibido una pelota cuyo diámetro mediría lo mismo que él.

A la una y media de la tarde ya terminó la actividad y la neblina era menos espeza. Ya se podía ver el pueblo de Chocos y las montañas al frente, junto a su sistema de andenes. La neblina subía por la ladera de los cerros alejándose del pueblo. Casi no hubo tiempo de despedirse, después de llevar las donaciones que sobraron o que estaban destinadas a los añexos, al hospedaje municipal, trepamos a la combi (la misma) que nos llevaría de regreso y partimos hacia Cañete.

El camino de bajada es más rápido que el de subida. Se hizo una breve parada para cambiar la llanta (no a mí, a la combi) y otra junto a un grifo para comprar comida y permitir que la gente usara el baño. El grifo ya tenía puesto los adornitos de navidad y se notaba que era una construcción nueva. Ya para entonces, estábamos en la carretera, bordeada por chacras de choclo.

Llegamos a la terminal de Soyuz en Cañete antes de las cinco y media de la tarde. Aquí se compran los boletos y se abordan los buses a medida que éstos van saliendo, a diferencia del terminal de Lima, en el que se aborda el bus con la hora asignada. El boleto de Lima a Cañete costó 19 soles. El de Cañete a Lima sólo doce, aún no sabemoos porqué.

Antes de las ocho ya estábamos en Lima ciudad. En lugar de ir hasta la terminal de Soyuz que queda por la Av. México, Auraluz y Yelinna prefirieron bajar en la avenida Canadá, pues de allí era más fácil ir a sus casas. Mi dueña tuvo que ir hasta Javier Prado, pero el regreso a casa fué rápido y sin incidentes. A las ocho y media ya estábamos allí :D

Oscar nos envió videos!

http://youtube.com/watch?v=YygfqDH8rik

http://youtube.com/watch?v=mJW46-fH9bA

http://youtube.com/watch?v=e4E6sDQea-o

http://youtube.com/watch?v=9lEcEU-9e2s

http://youtube.com/watch?v=MmAHAuCDIQA

Quebradas de Copa, Atacra y Pucullo (Domingo 2 de Diciembre)

2007-12-09T19:26:00.000-08:00

Salida organizada por Bruno, nuestro guía, y líder de Brunotrek, quien realiza salidas todos los fines de semana. Se lo contacta por correo: brunotrekk@hotmail.com

Una parte del grupo nos reunimos el sábado a las cuatro de la tarde en el parque detrás del ex cine Orrantia, de donde salen colectivos hacia Chosica.

En total eran seis los caminantes: Bruno, Constante (Tano), Juan, Carlos, Samuel y Yelinna (mi dueña).

Durante el trayecto a San Mateo, Bruno nos contaba acerca del fenómeno "El Meganiño" que se da una vez cada milenio. Suele traer consigo lluvias, inundaciones inmensas y deslizamientos. Se dice que fué este fenómeno el que hizo desaparecer varias culturas pre-incas. Las inundaciones incluso llegarían a varios distritos de Lima capital.
Cuenta que aún hay huellas de esas inundaciones (las cuales los incas no llegaron a ver): inmensas rocas que están donde no deberían, rocas con cierto tipo de rosión, etc.

Pasamos la noche en San Mateo de Huanchor, la mitad en el hostal Las Américas, y la otra mitad (concretamente Bruno y mi dueña) en un Hostal ubicado frente al paradero de los micros que llegan a San Mateo. Mal lugar, pues había una discoteca cerca y casi no nos dejó dormir en toda la noche.
Estuvimos buen rato esperando a Tano, conocido también como Imhotep dado cierto aire a este personaje de la película (ya empezában a decir bromenado que, dado que el dios no se personificaba, no habían realziado los rituales de la forma correspondiente)

Salimos del hotel a las seis y media de la mañana y la gente aprovechó para tomar un vaso de quinua y maca en el puente sorbe el río Rímac. Cuesta apenas cincuenta céntimos :)

Tomamos transporte haica Río Blanco, donde estuvimos antes de las siete de la mañana. Tomamos el camino que lleva a la laguna Rapagna, el cual va por la quebrada Copa. Para llegar a Rapagna se va de frente, nosotros nos desviamos por la quebrada de Atacra. Según información dada por Bruno, el punto de inicio está a 3500 msnm.

Hacía sol, y dado que está empezando la temporada lluviosa, los cerros empiezan a verdear. Copa es una hermosa quebrada, a esta altura se llena de pastos y helechos.

Las fotos de la salida están akí.

Fué a eso de las diez de la mañana cuando nos encontramos con una curiosa casa donde exhibían la cornamenta de un venado y la cabeza de un zorro. Aquí el grupo aprovechó para descansar un rato y comer algo. A pesar del fuerte sol, corría un viento muy fuerte y helado. Más allá, cerca al camino, yacía una enorme roca blanca, muy distinta a los montes circundantes por lo que no creímos posible que fuera un simple desprendimiento ¿será que una antigua y gran corriente de agua la trajo hasta aquí?

En varias ocasiones vimos unas rocas formadas por cantos rodados. Los cantos rodados se forman cuando las piedras chocan entre sí en las corrientes de agua. Los sedimentos luego se petrificaron aprisionándolos.

Los Andes son las segundas montañas más jóvenes del mundo (las más jóvenes son las del Himalaya). Su origen se debe al choque entre las placas de Sudamérica y la de Nazca. En la cima de uno delos montes se veían unas placas o arrugas en la roca, Bruno dijo que eso se debía a la compresión (él es, lo que llamaríamos, un edafólogo autodidacta).

Ya en la quebrada de Atacra vimos más de esos famosos cantos rodados. A medida que ascendíamos la vegetación iba disminuyendo, hasta convertirse en pequeños grupos de pastos de colores inusuales (unos eran totalmente blancos) hasta plantas pequeñísimas con forma de rosas que crecían sorbe la tierra suelta, la cual una vez estuvo bajo nieve y hielo. Ya habíamos superado con creces los 4000 metros cuando nos encontramos con un grupo de llamas que se asustó al vernos. Había lo que parecían senderos que corrían entre los cerros, y creímos que por allí transitaban personas, mas Bruno nos aseguró que se trataban de pasos de vicuñas.

Llegamos al abra Yurcomachay a eso de las dos de la tarde. Para entonces Carlos e Imhotep ya habían desistido por culpa de la altura. Desde el abra es posible ver uno de los nevados de la Cordillera Central, a muchos muchos kilómetros de distancia según nos dijo Juan (Juanito). A 400 kilómetros hacia el norte, en dirección opuesta, se va a Huaraz. Uno de los nevados conservaba su nieve gracias a la protección de las montañas que lo rodeaban, cuyas sombrar lo protegían en parte de los rayos del sol.
Corría un viento despiadado por lo que nos quedamos apenas un momento, pero del otro lado los cerros bloqueaban el viento y ya casi no se sentía. Como ya atardecía, Bruno consideró regresar por el mismo camino, pero calculando la hora, dijo que podíamos estar en Choccna a las cuatro de la tarde... si la gente se apuraba.

Detrás está el abra y el punto más alto: 4940 msnm. A esta altura apenas hay vegetación.

Fuimos en búsqueda de la laguna Jeulla (para ir a la laguna Ahuascocha ya no había tiempo), pero no encontramos laguna ya que ésta sólo se llena con las lluvias y aún no hay suficientes lluvias :(

En este punto tomamos la quebrada de Pucullo, la cual va descendiendo y se llena de pastos nuevamente. Es un paisaje hermoso: un horizonte inmenso, las montañas a lo lejos (y no tan lejos), cubiertos de verde, bajo el sol del atardecer. Mi dueña se puso un tanto eufórica y empezó a correr por el estrecho sendero que descendía suavemente.
La mejor parte fué cuando llegamos al cañón que forma el Río Blanco. Éste río, a diferencia del Perené, no depende de las lluvias para mantener su causal, por lo que tanto en la temporada seca como en la lluviosa sus aguas fluyen casi sin variación. Pasamos junto a paredes de roca que desafían la gravedad e inmensas rocas desprendidas que yacían sobre el río, quizás producto del terremoto de agosto.

Choccna quedaba al otro lado del río, y ya nos preguntábamos cómo íbamos a cruzarlo cuando vimos un puende, el cual se mecía tnato bajo nuestro peso como un puente colgante de varios metros de longitud (éste no tendría más de tres o cuatro metros de largo).

Llegamos a Choccna casi a las seis de la tarde. El pueblo parecía desierto, pero encontramos a alguien que nos dijo que el siguiente transporte hacia San Mateo llegaría en unos minutos y, sorprendentemente, así fué. Desde San Mateo (a donde estuvimos antes del anochecer) se encuentran varios micros que van hacia Chosica.
A Lima llegamos a eso de las nueve de la noche.

En contra de los pronósticos, no llovió, ni nevó, ni granizó. El recorrido total fue de 20 kilómetros, el punto más alto está a 4940 msnm y el más bajo (sin incluir el inicio) está a 3800 msnm.

Dado el desnivel y la distancia, creo que esta "Ruta de las Tres Quebradas" merece un nivel 4+.

Nevado Anticona - 28 de Octubre

2007-11-08T17:48:00.000-08:00

Anticona es (o mejor dicho: era) uno de los nevados de más fácil acceso cerca a Lima.
Esta salida fué organizada por el grupo Andex y nuestro guía fué Germán.

El punto de reunión fué el Museo de Arte de Lima a las 3pm del sábado. De allí tomamos carro hacia Chosica, y de allí a San Mateo de Huanchor.
Tuvimos que esperar casi dos horas hasta que apareció un carro que nos pudiera llevar a todos. Por ahí dijeron que había una fiesta patronal más arriba, que todo el mundo estaba allá, y por eso no bajaban carros :(

Ya eran más de las seis de la tarde cuando partimos hacia San Mateo.

Pasamos la noche en el Hostal Patrón. La gente dicidió ir a cenar al hostal Américas, el cual queda un poco más abajo, junto a la carretera. Frente al hostal han abierto un minimarket llamado "Maná" donde venden todas las cosas que se venden en los minimarkets en Lima, además de cosillas como alfajores y manjarblanco de tarma de distintos sabores: tradicional, lúcuma, fresa y chocolate. Mi dueña recomienda mucho el de lúcuma :D

Al día siguiente, después de desayunar, pudimos escuchar un poco acerca del comercio de queso en San Mateo: su precio suele variar según la temorada. En época de lluvias, cuando el pasto es abundante, las vacas dan más leche y esto hace que el precio del queso baje. En el mes de mayo es posible comprarlo a seis soles. En cambio en octubre ya ha subido a siete, pues ya es avanzada la temporada seca y aún faltan dos meses para que vuelvan las lluvias.

Partimos de San Mateo a eso de las ocho de la mañana. Nuestro destino fué el paradero de camiones en Ticlio, a 4810 msnm a donde llegamos después de menos de una hora de viaje en couster. Hacía frío, auqnue Guillermo nos aseguró que cuando sale el sol llega a hacer mucho calor allá, pero aún era muy temprano y estaba muy nublado.

Hace diez años, Anticona estaba cubierto de nieve y todo se veía blanco. Ahora, debido al calentamiento global, sólo quedan algunos montículos de nieve y hielo, los cuales no siempre se pueden encontrar, esta vez tuvimos suerte.
Apenas vió la nieve, mi dueña regresó a su edad mental de 5 años y se puso a jugar y a hacer bolitas. Es cierto lo que dicen en los libros: al caminar sobre la nieve ésta cruje.
A medida que avanzaba la mañana el cielo se iba despejando y empezaba a hacer calor. Se veía vapor levantarse del suelo, o quizás era la nieve sublimándose, no pudimos comprobarlo.

A eso de las diez de la mañana el cielo empezó a despejarse, por momentos, mientras brillaba el sol, empezaba a granizar.

Y aquí estoy yo en la nieve:

Y esta es una foto del mismo sitio pero desde una perpectiva más realista:

Y aquí otra más, imaginando que recorremos senderos congelados:

Aquí Yelinna hizo su primer muñeco de nieve. No medía más de 15 centímetros, pero es algo (al regreso ya se estaba derritiendo así que lo eutanizaron de una patada).

Las fotos de la salida están akí :D

Después de jugar en la nieve, caminar sobre ella y comprobar su profundidad (y de que la nieve cruje al pisarla), y tomarnos muchas fotos, fuimos cuesta arriba hasta una parte en que la ladera se hacía más escarpada y había que trepar, no todos pudieron porque los guías no lo permitieron, era algo arriesgado. Mi dueña, junto con un grupito más, llegaron hasta la mitad del ascenso. Cuenta Germán que más arriba ya era difícil subir, y no había más espacio que los tres que lograron ascender. Germán llevó una cuerda para escalar, pero nunca la usamos.
Ya arriba el cielo se nubló y empezó a nevar. Hacía frío, pero no tanto como para recordar que estábamos a más de 5000 msnm.
El descenso siempre es más difícil, se tiene que bajar de forma casi sentada, agarrándose de la pared de roca al lado. Se ve más difícil de lo que en realidad es.

A la una nos dimos un tiempo para comery para que Germán nos diera un pequeño curso de orientación. Se necesita un mapa con información topográfica, una brújula y una "curva", pequeño instrumento para medir distancias en un mapa. El mapa se alinea con la brújula hacia el norte, y según las características del lugar, puntos conocidos, etc. se puede saber la ubicación en el mapa. La "curva" posee una pequeña rueda la cual va registrando el equivalente sobre el mapa de la distancia recorrida. El verdadero nombre de este instrumento es "curvímetro".

Para saber más sobre orientación:
http://www.conquismania.cl/especial/hechas/orientacion.htm
http://www.lospatos4x4.com/consejos/orientacion.htm

Iniciamos el descenso bajo el sol. Esta caminata fué bastante breve. A las dos de la tarde ya estábamos de regreso en el paradero de camiones de Ticlio.
Aquí nos encontramos con que estaban trasquilando llamas en el interior de una casa. El procedimiento es el mismo que con las ovejas.
Esperamos una media hora hasta que la movilidad contratada vino por nosotros. Antes de las cuatro, ya estábamos frente al restuarant Las Américas. Después de usar los baños disponibles al lado del Minimarket, arreglar las cosas y descansar un poco, fuimos al restaurante a comer algo.

Aquí nos enfrascamos con los guías en una larga conversación acerca de las rutas de trekking que existen en Perú, mientras la movilidad iba a hacer unas cosas a San Mateo, para luego regresar con nosotros.
El camino Inca se ha vuelto una ruta muy especial. Es cara, y para ingresar se necesita hacerlo por agencia, y reservar un lugar en la lista de ingreso con anticipación, pues sólo se permiten 500 personas por día. En las agencias te da todo lo que necesitas para el viaje, sólo debes llevar tu ropa. Para los extranjeros, la mayoría más comodones, hay paquetes, más costosos, que incluyen son sólo al guía, la carpa, la bolsa de dormir, la comida y los porteadores, sino todo un buffet para escoger, mesas y sillas con toldo para almorzar, cenar o desayunar. Cada agencia tiene sus clientes y se encargan de ellos. Ir al Camino Inca es para gastarse no menos de 300 dólares, si es con todas las comdidades la cifra puede ser diez veces mayor. Incluso contaron de paquetes turísticos para extranjeros en los que la agencia contratada los espera en el aeropuerto, ellos mismos los llevan al hotel, los sacan, los llevan a los lugares programados y los devuelven al final al avión. Así el turista no ha tenido más contacto que sus guías y lo que ellos le han mostrado. Aparte de todas las comodidades.

Sí, aquí aún nos estamos preguntando cuál es la gracia!!!

Ya estaban cerrando elr estaurante y aún no llegaba nuestra movilidad. Ya nos estaban botando y aún no llegaba (rogamos por que nos dejaran quedarnos). Ya se habían ido todos los demás clientes y aún no llegaba. Ya nos estaban mirando mal y aún no llegaba. Ya estaban cerrando ventanas y puertas y aún no llegaba. Ya estaban por encender las luces cuando, ya después de las cinco de la tarde, nuestra movilidad por fin llegó y la señora del restaurante pudo librarse de nosotros.

Con la movilidad acordamos que nos llevaría hasta el cine Orrantia, por lo que el viaje fué muy cómodo, Yelinna no tuvo a nadie en el asiento de al lado y pudo literalmente viajar acostada.
Ojalá siemrpe fuera así, especialmente en los viajes de doce horas a la selva!!

Más fotos

2007-11-02T15:11:00.000-07:00

Guillermo nos ha enviado más fotos de Marcahuasi. Akí está el link :D

Marcahuasi: 6, 7 y 8 de Octubre

2007-10-14T12:32:00.000-07:00

Salida organizada por el grupo Andex, nuestro guía fué Luis Zavala.

Marcahuasi es una mesete ubicada en la provincia de Huarochirí, a 4000 msnm, y destino usual para quienes desean ir a acampar por el fin de semana.

Para llegar hasta allá se toman los carros que salen desde Chosica al pueblo de San Pedro de Casta, a un par de horas de viaje.

El punto de reunión fué a las siete de la mañana en la puerta del Museo de Arte de Lima y partíamos hacia Chosica 45 minutos después. Ya allí tomamos el micro que nos llevaría a San Pedro de Casta. Para llegar allá pasamos por Huinco, donde no encontramos a la señora que suele vender papa rellena, una pena.
A San Pedro de Casta llegamos después del mediodía.

En el micro nos encontramos con un grupito de estudiantes de la universidad San Martín, de la facultad de turismo, quienes contaron que dentro de esa facultad se suelen organizar salidas para los estudiantes.

Desde San Pedro de Casta a Marcahuasi son tres horas más. Aquí existe la posibilidad de alquilar burros para que lleven el equipaje. En realidad la gente que los alquila realmente se esfuerza por convencer a la gente para que alquilen sus animales, hasta incluso desaniman a quien insiste en cargar sus propias cosas. Mi dueña, que se obstinó en cargar su propia mochila de 40 litros, tuvo que oír comentarios como "el camino es empinado" (lo cual no es cierto, ya que si va de subida, la pendiente es bastante suave).
Hacía calor, mucho sol y la ruta asciende por una trocha polvorienta. A Marcahuasi va incluso gente que no está aclimatada a la altura, por lo que se les hacía pesado subir incluso sin cargar nada. A mitad de camino nos enteramos que también se pueden alquilar caballos para quienes no desean hacer el camino a pie.

En San Pedro de Casta nos encontramos con Jean Sebastian, de Francia, que pasaba unos meses en Perú y visitaba Marcahuasi, solo y por su cuenta.

Llegamos a la cabaña de Daniel Ruzo a las cinco de la tarde. Aún faltaba buena parte del grupo así que quienes ya habían llegado aprovecharon para descansar y comer algo.

Daniel Ruzo fué un científico y explorador peruano que pasó 15 años de su vida en Marcahuasi, haciendo estudios. A primera vista las formas que se ven en las rocas parecen estar esculpidas, pero en realidad son el resultado de la erosión. Incluso la forma redondeada de muchas de ellas sugieren que fueron erosionadas por agua o hielo. Esto no es difícil de imaginar. Hace un par de siglos, en Huarochirí, se encontraba hielo y nieve a poco más de 3000 msnm cerca a California (sí, hay un sitio llamado California cerca a Chosica) en lo que ahora se llama Nieve-Nieve.
Se sabe que las rocas en Marcahuasi son lava y cuentan con algunos miles de años de antigüedad. El famoso Monumento a la Humanidad es toda una escultura para la imaginación: se dice que se pueden ver, desde distintos ángulos y a distintas horas, más de veinte rostros humanos.

Las fotos del viaje está akí.

Lo más lógico es que usáramos la cabaña de Ruzo para pasar la noche, pero el grupo prefirió acampar. Dado que había poco espacio, la carpa de mi dueña terminó siendo la más alejada del grupo :(

Aquí se pueden ver las rocas y las formas que adoptan. El campamento estaba más abajo.

Las noches en Marcahuasi son muy despejadas, al menos en esta época del año. Se puede ver hasta la franja de luz conocida como la "Vía Láctea". Se dice que se ven OVNIS en este lugar, pero hacía tanto frío que preferimos permanecer dentro de las carpas a mirar las estrellas.
Será para la próxima :)

A la mañana siguiente Jean Sebastian se despidió de nosotros, y partimos rumbo a la meseta. A pesar de que despertamos a las siete de la mañana, recién partims a las diez. Tuvimos tiempo de secar la ropa y las carpas al sol y admirar el hermoso paisaje.

Caminamos durante poco menos de media hora, pasando por la planicie donde están las chulpas y las ruinas. Desde donde dejamos las cosas (las mochilas más pesada) se divisaba el Anfiteatro, y un poco más allá, estaban los precipicios famosos. Nos contaba Luis que la erosión ha borrado muchas de las formas que se veían hace más de diez años atrás. Por ejemplo, el Alquimista (una forma que recordaba a un hombre con turbante) ya no existe, y La Tortuga ya no está tan definida como antes. Debido al cambio climático de los últimos años la erosión ha sido más intensa. Las formas antiguas han desaparecido, y otras aparecerán en su lugar, pero ninguna será permanente.
Tomamos varias fotos de La Tortuga, con la intención de, si es posible, comparar las fotos de ahora con las que se tomen dentro de diez años, pues Luis no conserva fotos de la década de los ochentas.

Ahora, una foto de los precipicios (se ven más impresionantes en la vida real!):

Tomamos rumbo hacia La Fortaleza, que es en realidad una formación rocosa situada en la cima de una pequeña montaña. Para llegar hasta allí pasamos por una laguna apenas con agua, la cual se llena durante la época de lluvias. Esta laguna está situada en medio de los lejanos muros de piedra que, en un principio, mi dueña confundió con La Fortaleza. Estos muros rodean una planicie donde está situada la laguna, aquí encontramos varias vacas pastando.
Por momentos se escuchaban truenos lejanos. Luis nos dijo que no eran de tormentas con lluvia, sino de tormentas eléctricas. No me hubiera sorprendido si hubiera llvido, aunque estemos en la temporada seca.
En el camino nos encontramos con un grupo de estudiantes del instituto Cenfotour, quienes nos dijeron que estaban haciendo puntos para un curso y que su profesor los acompañana. El grupo de Cenfotour era grande, más de 30 personas.

Descansamos una media hora antes de volver a donde el grupo había dejado las cosas al cuidado de un chico de la zona. AL regresar allí aprovechamos para almorzar (ya era más de la una de la tarde).
Pasamos por el Anfiteatro, el lugar preferido para acampar, de camino hacia Chaucca, el pueblo fantasma.
Durante este trayecto, de las diecisiete personas que era el grupo original (quince mas los dos guías), cinco desistieron y fueron a buscar una ruta más cómoda para regresar a Lima. El camino era largo y se tenía que subir y bajar colinas de, felizmente, poca pendiente (más o menos).
En esta parte ya no había arrieros para contratar. Seguía haciendo mucho calor, aunque por momentos el sol parecía querer ocultarse.

Llegamos al pueblo Fantasma poco antes del anochecer. Acampamos al lado de la Iglesia de Chaucca. Todos los demás lugares eran muy pequeños, o no estaban limpios ya que éste pueblo no está abandonado del todo, al menos una familia vivía allí en el momento en que llegamos y tenían un burro en lo que parecía un corral y varios perros que nos ladraban al acercarnos a las casas que quedan detrás de la Iglesia.
El suelo se dividió en "lotes" donde iría cada carpa. Mi dueña bromeaba diciendoq ue se parecía a cómo los españoles, al fundar una ciudad, repartían los solares y los terrenos. Los demás, en broma, decían dónde debía ir "la plaza mayor". Como "trabajo comunitario" la gente se dedicó a limpiar un poco más el suelo y quitar las piedras.

Después de cenar y conversar un rato fuimos a dormir. Yelinna creyó que los grillos no la dejarían dormir, pero éstos no fueron nada comparada a la bulla que metió el burro en dos ocasiones durante la noche y los perros que le ladraban. La tercera fué al amanecer por lo que ya no volvimos a dormir.

Durante el desayuno, Luis comentó que no le gustaba acampar cerca a una iglesia "Es un lugar donde se descargan muchas emociones" dijo. Pero ni yo ni mi dueña sentimos nada especial.

El pueblo incluía una comodidad adicional: un caño con su lavadero :D :D

Abandonamos Chaucca después de las diez de la mañana del lunes. Una hora después alcanábamos el abra, desde donde el camino empezaba a descender. A partir de aquí debíamos ascender 300 metros y descender 1000 por entre los cerros.

Al Potrero llegamos después del mediodía. Aquí encontramos varios caballos, grandes y hermosos, incluso uno estaba tan gordo que creímos que sería una yegua preñada. Un joven lo montaba, acompañado por su burro, y nos adelantaron casi de inmediato.
El descenso fué bastante empinado, especialmente porque, para acortar camino en algunos tramos, no seguíamos la carretera, sino el camino de herradura lleno de piedras y que descendía con mayor rapidez. Nos encontramos con gente llevando a sus burros llenos de carga.
Aún así el camino fué corto, aunque pesado por el polvo, en cantidades impresionante, y las piedras. Llegamos a Canchacalla poco antes de las 2:30 pm. Aquí la gente aprovechó para lavarse, comprar la gaseosa por la que tanto suplicaban (desde el desayuno!) y descansar. Esperábamos el micro que nos llevaría a Chosica. Éste tardó más de lo previsto. Recién se puso en marcha a las 4:30pm e iba a la velocidad de las placas tectónicas. Se detenía en cada caserío, hasta media hora, llamando pasajeros, aunque el carro ya estaba más que lleno. Fué un viaje bastante incómodo, especialmente para la gente que estaba de pie. Estuvimos en Chosica antes de las ocho de la noche, cuando lo habitual es que el viaje desde Canchacalla no lleve más de tres horas.

Ya desde Chosica, es fácil hallar transporte a Lima.

Y ahora, con una mezcla de historia y esoterismo, más información sobre Daniel Ruzo:
http://legadocosmico.com/marcahuasi.html
http://sergioluna.com/net/portal/marcahuasi.htm

Más datos sobre Marcahuasi:
http://nomadex.blogspot.com/2007/04/marcahuasi-se-encuentra-ubicado-en-el.html

Choccna - Laguna Puchus (9 de Setiembre 2007)

2007-09-15T17:07:00.000-07:00

Salida organizada por AirePuro. El sábado 8 nos reunimos a las siete de la noche en el paradero de San Mateo en Chosica para partir hacia San Mateo de Huanchor. Allí nos encontramos con Richi, el guía, quien esperaba a Ricardo, quien había participado del Apu Raid en el 2001 y ganado :) Él nos contaba luego que viene de un pueblo en Illinois llamado, curiosamente, Perú, fundado en 1821 en honor a la independencia del Perú. Además dijo que son varios los pueblos que se llaman "Perú", y que cuando oyen ese nombre no suelen pensar en este país sino en sus poblados.

Pasamos la noche en San Mateo de Huanchor a donde llegamos a las diez. Aquí nos encontramos nuevamente con Auraluz y David Ojeda (quien nos acompañó en Yauyos) que además contaba que no ha salido en cuatro meses, por lo que no está en su mejor condición, pero eso se puede arreglar.

Lo recomendable es comprar qué comer la noche anterior, ya que al día siguiente no hubo tiempo de desayunar. Dejamos el hostal Patrón a las seis y media. Para entonces las camionetas que nos llevarían a Choccna ya nos estaban esperando. Partimos a las siete y cuarto y llegamos a Choccna media hora después.

A pesar de que ya no es época de lluvias (de Diciembre a Marzo) el cuelo se veía oscuro y con muchas nubes. El paisaje está un tanto seco, pero hay mucha vegetación mayormente compuesta por plantas espinosas y cactus. también encontramos una planta de flores azules cuyas semillas crecen en vainas.

Akí hay fotos!

A medida que pasaban las horas el sol se fué asomando entre las nubes. El camino iba de subida y era empinado. El abra estaba más o menos a la mitad del recorrido. Aquí nos encontramos con unas rocas que recordaban a las de Huayllay:

Las curiosas rocas están allá al fondo :)

El abra se ubica a 4300 msnm. De lejos estas rocas podrían confundirse con ruinas.

Llega un momento en que el camino desaparece y hay que saltar entre las rocas e ir ascendiendo por donde dirigen los guías. La laguna Puchus no estan conocida como Rapagna o Nevería, pero como se puede ver en estas fotos no tiene nada qué envidiarles, incluso a diferencia de Rapagna o Neveeía, es posible darle un rodeo y verla desde distintos ángulos. Desde el otro extremo refleja el cielo y las montañas como un espejo.

Aquí desde e lado menos interesante de la laguna y el que se ve primero al llegar.

A la laguna llegamos después del mediodía y permanecimos hasta las dos de la tarde. Hubo tiempo para descansar, comer y dormir un rato. Hacía sol y al tumbarse bajo sus rayos se sentía calor. A lo lejos habían algunas aves que parecían estar en pleno cortejo. Cuando alguien se acercaba demasiado, una de ellas lanzaba fuertes ¿graznidos? Por ahí alguien dijo que eran patos, pero a mí no me parecieron patos, aunque estaban bastante lejos para identificarlos.
Ya nos alistábamos para irnos cuando se puso nublado nuevamente y cayó una ligerísima nevada (eso creemos que era, pues el hielo que caía del cielo era muy delicado para ser granizo).

Regresamos por el mismo camino. De bajada se sentía aú más empinado, y había que descender con cuidado. A pesar de todas las precauciones no faltaron resbalones y algunas caídas, nada grave felizmente. Richi dijo que incluso se pudo ver un cóndor. Mi dueña y yo nos lo perdimos :(

Después del abra, y un poco más allá, ya era posible ver Choccna, pero aún estaba muy lejos. Por momentos el camino parecía alejarse, incluso ascender, rodear los cerros y perderse, pero Richi nos aseguró que ñése era el camino correcto. La tarde avanzaba con rapidez. Todo el cielo se llenó de nubes más oscuras.

Descender una ladera de montaña es fastidioso, la gravedad intenta hacer ir más rápido, incluyendo una buena caída entre/sobre los arbustos y los cactus. Las plantas de la sierra se especializan en cubrirse de afiladas espinas.

Ya eran las cinco de la tarde y ya estábamos casi en Choccna cuando, ignorando en qué estación estamos, empezó a llover. Primero fué una llovizna como las de Lima (un poco más fuerte) para luego convertirse en una lluvia de sierra (aunque no llegó a ser un aguacero). Felizmente ya habíamos llegado y la gente se refugió en las camionetas, que ya nos esperaban. Una suerte, porque mi dueña no llevó ropa impermeable (¡No es época de lluvias, repito!!).

Llovió y llovió, mas cuando llegamos a San Mateo de Huanchor ya había parado de llover. Las calles estaban mojadas, e hicimos una parada en el Hostal Patrón para arreglar las cosas y que la gente pudiera suar el baño y cambiarse de ropa. Aquí Yelinna quiere agradecer a David que le haya prestado su bastón de trekkin y promete comprarse uno para antes de Octubre (o al menos hará lo posible).

Desde San Mateo de Huanchor tomamos un micro a Chosica y de aquí de regreso a Lima a donde estuvimos antes de las diez de la noche (mi dueña y yo no nos detuvimos en la casa de Chaclacayo donde la abuela porque mi dueña debía estar en la facultad temprano el lunes).

Flickr!!

2007-09-04T17:57:00.000-07:00

Por fin! Las fotos alojadas en Yahoo Photos (desaparecerá en Octubre) ahora están en Flickr. Depurarlas tomó su tiempo, pero helas aquí:

Feria de Artesanías

Lima - Huancaya - Vilca - Huancayo -Lima

San Buenaventura - Obrajillo

Templo Krishna

San Mateo - Collata - Masack

Encuentro de Poesía CC Antares

Junin - Masamari - Satipo

Laguna Rapagna

Navidad en Chacaya

Mendieta - Paracas

Songos

Huayllay

Huanano - Palacala

San José de Parac - Choccna

Tingo Maria

Neveria

Marcapomacocha

Huaraz

Callahuanca - Otao - Canchacalla

Islas Palomino

Marcona - Playa Las Loberas

Reserva Paisajística de Yauyos

Vicas

Rúpac - Huaral

28 - 30 de Julio: La Merced - Satipo - Pichanaki (Provincia de Chanchamayo - Junín)

2007-08-06T15:03:00.000-07:00

Viaje organizado por Mario López, uno de los guías de Andex y con quien fuimos a las Islas Palomino en Febrero, pero de forma aparte al club Andex.

Salimos la noche del viernes 27 de Julio desde el terminal de buses de la empresa La Merced, a las 9:45 pm, y pasamos por:

11:00 pm: Chosica
11:30 pm: peaje de Corcona. Hubo un embotellamiento endemoniado debido al pesaje de vehículos.
1:00 am: Matucana
1:45 am: San Mateo
3:30 am: La Oroya
4:40 am: Tarma
6:15 am: San Ramón
6:45 am: La Merced

En el terminal de La Merced esperamos a los carros que nos llevarían a Pichanaki. Después de que Mario comprara los pasajes de regreso, partimos a eso de las siete de la mañana.
Pichanaki está a 700 msnm. Toda la parte de la Selva que está por encima de los 500 o incluso 300 msnm se considera selva alta. Aquí no hace tanto calor, a lo mucho como el verano en Lima. Normalmente amanece soleado, pero este año ha ocurrido un "friaje" inusual, las mañanas son un tanto frías y nubladas. Luego nos contaron que este frío arruinó la cosecha de mangos :(

Una hora después llegamos al puente Quimiri el cual está sobre el río Chanchamayo y ya tiene más de cien años. Los primeros españoles que llegaron a esta región, allá por el siglo XVI, se asentaron primero donde está este puente, pero debido a la hostilidad de los nativos que poblaban esta parte de la selva, tuvieron que irse a donde ahora está San Ramón.

El puente lleva hacia otro camino que conduce hacia donde hay chacras y una mina de zinc. Antes por los relaves el río solía estar más contaminado, ahora ha disminuido un tanto, pero no del todo. El mismo problema con las minas hemos visto en Pasco.

A la entrada del puente se pueden comprar jugo de frutas: carambola o cocona, también naranja.

Fuimos a un restaurante llamado El Tinku a desayunar, justo en el sitio donde el río Chanchamayo y el Paucartambo se unen formando el Perené, el cual ya es navegable (el lugar donde se unen dos ríos se conoce como el tingo). Estos meses son época seca en la selva, pero cuando caen las lluvias los ríos aumentan muchísimo su caudal, ahora están apenas con agua.

Todo esto ya es la cuenca del Amazonas. El Chanchamayo se forma con la unión de los ríos Tarma y Tulumayo. El río Perené se une con el Ene para formar el Tambo, el cual va hacia la región de Ucayali. Allá el Tambo se une con el Urubamba para formar el río Ucayali, ya en la Selva Baja, el cual va hacia la región Loreto. Allá se une con el Río Marañón para formar el Amazonas. Así, con suficientes días, se puede navegar desde el Perené, cerca a Mazamari, ir por el Tambo, tomar el río Ucayali, pasar por la ciudad de Pucallpa, navegar por el Amazonas y llegar hasta Iquitos (hay embarcaciones que hacen la travesías de 4 días Pucallpa-Iquitos por río). Mario contó que siguiendo el Amazonas, fácilmente se puede ir a Brasil.

Es más fácil ubicarse con el mapa.

A eso de las once de la mañana, fuimos al Jardín Botánico, el cual tiene unas 2000 variedades de plantas, desde la del ayahuasca 8conocida como "lazo de la muerte" porque es una enredadera) con la que se prepara un alucinógeno, hasta la uña de gato, que es otra enredadera, ambas muy gruesas. A la uña de gato se la reconoce por sus espinas, pero lo que se usa en realidad es la corteza. En realidad hay varias especies de uña de gato, la que se usa por sus propiedades medicinales es la variedad Uncaria Tomentosa.

Luego fuimos a la comunidad nativa de Pampa Michi. Allí, los nativos, para recibir a los visitantes, les hacen ponerse tus trajes típicos y escuchar la historia de la comunidad contada por su jefe.
Los indios Ashaninkas usan arco y flecha para cazar animales en la selva. Imitan el canto de las crías de las aves para atraerlas y atraparlas. Este canto es muy parecido al de las palomas.
Sus antepasados vinieron desde una región de la Selva Baja conocida actualmente como El Gran Pajatén, hace unos mil años. Se cuenta que mucho tiempo después llegaron hasta aquí un español, un italiano y un francés. El español se llamaba Michael, pero com los nativos entonces no hablaban español sólo podían pronunciar "Michi", por lo que este lugar pasó a llamarse Pampa Michi.
Los nativos que habitan hoy en la zona son la tercera generación de aquellos que llamaban "Michi" a Michael, y todos son bilingües: hablan el idioma asháninka y el español por igual.

Luego de un baile en el que hacen bailar también a los visitantes, pasan a conducirlos a los puestos donde venden sus artesanías: collares, pulseras, arcos y flechas, colgantes, ropa, bolsos...

Desùés de comprar algunas cosas, fuimos a las cascadas de Bayoz y Velo de la Novia. Un camino lleva a una bifurcación que dice lleva por un lado a la de Bayoz (a 350 metros) y por otro a la del velo de la Novia (a 300 metros). Para ingresar hay que pagar un sol para cada cascada, este dinero se destina a su mantenimiento y limpieza. A pesar de que la del Velo es más impresionante, la de Bayos es mejor porque se puede nadar en las varias piscinas naturales que posee la cascada. En el camino que lleva hacia ambas hay una pequeña feria donde venden comida, incluso uno de los puestos (un pequeño restaurante) tenía un tigrillo de mascota en el techo. Para llegar a las cascadas hay que subir por un camino húmedo, con escalones y barandas para evitar que la gente se mate al resbalar en el lodo. Hay mucha gente pues, como mario nos explicó, este es el equivalente a la playa para la gente que vive en esta zona, y es fácil comprobarlo: casi no se ven turistas.
Aquí también venden choclo con queso, el mismo que se puede encontrar en la sierra.

Estuvimos de regreso en Pichanaki a eso de las cinco y media de la tarde y el almuerzo-cena fué al anochecer. Se podía pedir carnes de distintos tipos: pescado, venado, zamaño, cerdo, ya fuera en chicharrón o bisteck, acompañado de papas, arroz y plátano frito. Los licores eran de café, crema de cacao o uña de gato. También se podía pedir cerveza y gaseosa.
Aquí la luna brilla con una luz purísima, y se ve más grande y nítida que en la costa. Estábamos en las afueras de Pichanaki, en donde sólo hay unas cuantas casas lejanas entre las plantas y las chacras. Había varios restaurantes para turistas cerca unos de otros, pero la zona es solitaria, y al anochecer, muy oscura. Desde allí, estábamos a pocos minutos del hospedaje.

El hospedaje nos recordó, a mi dueña y a mí, a los hospedajes de San Mateo de Huanchor, con al diferencia de que allá suelen meter tantas camas como sea posible a los cuartos, mientras que aquí mi dueña tuvo una habitación para ella sola :D :D :D No tenía baño, éste estaba en el pasillo, igual que en San Mateo de Huanchor, pero son tantas las veces que hemos pasado la noche en San Mateo que esto ya ni se siente y menos se considera una molestia. En cambio tener una habitación propia es todo un lujo :D :D :D

Domingo 29

Eran las ocho de la mañana cuando partimos hacia Satipo, y llegamos una hora después. Pichanaki tiene algo que hace recordar la parte de Chosica donde está el mercado donde venden fuegos artificiales por Año Nuevo y Navidad.
En realidad todas las ciudades y pueblos del Perú tienen algo en común: todos poseen una plaza o parque principal, a su alrededor hay varios comercios y tiendas, y también la Iglesia Principal. La Plaza Mayor de Lima se ubica en el distrito de Cercado de Lima, por ejemplo, pero esta ciudad es tan grande que prácticamente cada distrito tiene su parque principal, en cuyo alrededor también hay muchos comercios, restaurantes y tiendas. Así la plaza principal de Huancayo se parecía mucho al parque de Jesús Maria en Lima y la parte de su mercado por la avenida Garzón.

En el parque de Satipo crecen unos árboles que a primera vista confundimos con pacae, ya que de sus ramas colgaban unas vainas semejantes. Mario nos dijo que no eran pacae, éstos árboles tiene las hojas compuestas, y el pacae las tiene grandes. Éstos árboles, llamados Ponciano, también hay en Lima, pero no florecen ni dan vainas a causa del frío.

Para el desayuno había mucho para elegir: pollo, doncella (el pescado de río que más se consume por estos lares), tacacho y cecina... Yelinna pidió simplemente Tacacho, que es una bola de plátano y arroz, acompañada por un poco de ensalada de cebolla muy picante. Se suele servir con cecina, que es carne de cerdo.

Nos acompañaron un español: Jose, y una española: Lorena. Ella es de la región de Galicia, y nos contó de dónde el origen de los chistes de gallegos:
"Hace muchos años, Galicia era una región pobre. La gente emigraba hacia otras partes de España, incluso llegaron hasta Argentina. Como eran personas de escasa educación, los chistes que originalmente se conocían como "Chistes de Lepe", empezaron a llamarse "chistes de gallegos", hasta el punto que ya no tenían nada que ver con la cultura gallega.
Como ejemplo, está la "internetmente" famosa "Carta de una Madre Gallega".

El café de Satipo es diferente al de la costa. Una de las señoras se quejó que olía a comino, pero es que el café de esta región es así. Tiene un color diferente también, como si estuviera mezclado con chocolate, pero deben creerle a mi dueña: es riquísimo. Ella hubiera querido comprarse un poco para llevar a casa, pero como era Doming la mayoría de las tiendas estaban cerradas.

Chanchamayo es zona de cultivo de café. También se cultivan carambola, cocona, plátano, piña, aguaje y naranjas.

Algo que se debe recordar al comer en un restaurante en provincia es que el servicio tiende a ser bastante lento, suelen tomarse su tiempo para preparar la comida. Sólo debo decir que eran las once y media cuando se terminó de desayunar.

Fuimos camino hacia la cascada de Tsomonnari, cerca a Río Negro. Nos detuvimos un momento a la orilla del Perené, donde hacían paseos en bote, sólo duraban unos minutos, pero nos llevaron hasta una pequeña playa de cantos rodados en medio del río, la cual queda bajo el agua cuando el Perené aumenta su caudal.

El paisaje desde aquí es hermoso. Hacía mucho sol y calor, y el río parecía brillar. Nadia intentaba hacer que las piedritas que lanzaba rebotaran sobre el agua, pro el único que logró hacerlo fué Jose.

En la cascada Tsomonnari existe una pequeña poza de poca profundidad donde se puede nadar, y más abajo, una piscina que se llena de la misma agua que viene desde la cascada. "Aquí no se siente el olor a cloro" afirma Mario, y después Nadia aseguró que aquella agua deja la piel más suave.
Sucedió que junto a la piscina, un periquito se voló de sus dueños y cayó a la piscina. Cuando lo notamos, Mario lo tenía en su dedo, al sol, para que se secara. Él nos contaba cómo a las aves no les gusta el agua, y que antes de que llueva, se esconden y ya no se las ve.
Mario incluso dijo que es más fácil ver loros en la ciudad de Lima que en muchos lugares de la selva. Lima tiene una población nada despreciable de loros. Todo empezó cuando algunos se escaparon de los vendedores de pájaros y del Parque de las Leyendas hace ya casi veinte años (la primera vez que mi dueña los escuchó fué en 1990). Estos loros fugitivos se juntaron, anidaron en las palmeras, se alimentaron de las bolitas rojas que crecen en los árboles, y su población aumentó. Desafían el frío, el smog, y vuelan descaradamente sobre las combis de la Av. Abancay, sobre los árboles de Pueblo Libre y La Molina, sobre el Ex Cine Orrantia en la avenida Javier Prado... se los ha visto y escuchado por toda la ciudad. Y no son loros cualquiera: son grandes, de cabeza roja y vuelan gritando. Al posarse sobre los árboles se confunden con el follaje y desafían a los cernícalos que devoran palomas bajo este cielo gris...

Tanto en Lima como en La Merced hay golondrinas. Las de la capital tienen las alas negras y el pecho blanco y se las ve sobre todo en La Molina y en Chaclacayo, cuando no hace frío, preferiblemente hacia fines del verano. En el 2005 y parte del 2006 era difícil no verlas volando como saetas casi al ras del suelo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Martín, pues la mayor parte de esta facultad es un descampado cubierto de pasto que es una lástima. Pero a las golondrinas les encanta. En cambio las de la Merced son más pequeñas, totalmente negras, y vuelan muy alto, entre las palmeras.
Otra diferencia son los gallinazos: los de Lima son negros, un cruce entre buitre y cuervo, y viven mayormente a las orillas del Río Rímac, pero también se los ha visto volando en círculos en La Molina. Los gallinazos de La Merced tiene mejor aspecto: vuelan por la selva, y los bordes de sus alas son amarillos.

Sí, Yelinna es una observadora de fauna urbana: en Lima hay mucho qué observar: picaflores, gorriones, palomas de todas clases, chihuillos, murciélagos, libélulas (si hay suerte), grillos, arañas, polillas (algunas tan grandes como pájaros), mariposas... no hay que ir muy lejos para hallar detalles interesantes :)

En la Merced es fácil encontrar árboles con nidos del paucar. Cuelgan de las ramas como sacos y generalmente son nidos abandonados. El Paucar es un pájaro amarillo con las alas negras. Una historia cuenta que se trataba de un niño que vestía de amarillo y negro y que le gustaba molestar a los campesinos con sus chismorreos, entonces como castigo a sus travesuras, un hada lo convirtió en ave, por ello el canto del Paucar imita a los silbidos de la gente.

Volviendo al periquito que cayó en la piscina, él se encuentra bien. Se encariñó con Yelinna, una vez pasó a su dedo, no quiso soltarla ni aún cuando su dueña, una niñita de cinco o seis años, lo reclamaba. ¿habrá sido porque Yelinna no dejó de acariciarlo e intentar darle de besitos?

Una parada obligatoria es donde está "Chanchamayo Highlands Coffe". Llegamos allá cuando el cielo empezaba a oscurecer. Es una tienda y a la vez una exposición. Allí, el mismo dueño recibe a los visitantes y les cuenta un poco la historia de la empresa.
Allá por los ochentas y los noventas, la empresa decayó a causa del terrorismo, a la vez que en norteamérica no deseaban comprar el café peruano debido a que decían que se explotaba a los trabajadores. Así que se les ocurrió poner el nombre en inglés. Cuando los norteamericanos supieron que el café que iban a comprar era peruano ya era demasiado tarde para decir que No. Los contratos y las rutas de comercio ya estaban listas.

El grano de café es rojo cuando está maduro. Se le saca la cáscara y se lo lava 48 horas. El agua del lavado y las cáscaras se usan como fertilizante por su alto contenido de potasio y otros minerales. Los granos de café se secan 40 horas más antes de tostarse.
Las características de un buen café, como decía el dueño, eran el color, la textura, el aroma y el sabor. Mientras va explicando, varias jovencitas traen bandejas con degustaciones de cada bebida que se vende allí: Crema de cacao, licor de naranja, licor de uña de gato, nectar de carambola o cocona, café gourmet, licor de café, el licor conocido como 7 Raíces, que es una mezcla de uña de gato con otras 6 raíces medicinales.
También venden caramelos de uña de gato y maca, harina de coca (un energizante), distintos tipos de café, polos y llaveritos. Después de comprar, regresamos a La Merced, ya de noche.

A las siete nos detuvimos en el parque de La Merced a comer algo y, como sobraba tiempo, dar una vuelta por los puestos de artesanías y el parque. Algo que no se debe olvidar comprar es la miel de Chanchamayo. Tiene algo que la hace diferente a la miel que normalmente se vende en las ferias Artesaales (que generalmente viene de la sierra). No es que sea mejor o peor, es diferente, tiene muy buen sabor y vale la pena llevarse un poco. El frasco de un cuarto suele venderse a ocho soles, pero hay puestos donde está a siete.

El bus de regreso a Lima salía a las nueve por lo que estuvimos en la terminal media hora antes.
En realidad salió a las nueve y media. Pasamos por:
11:30pm: Tarma
12:40 am: La Oroya
2:10 - 2:30 am: parada en Chicla.
A partir de aquí el bus fué a velocidad de vértigo, hacia las cuatro de la mañana ya estábamos en Chaclacayo, y a las 5:30 am en el terminal de la Av. Javier Prado.

Una mala noticia: Yahoo Photos va a ser cancelado así que estamos por migrar las fotos a Flickr. Una lástima, Yelinna tenía cientos de fotos en yahoo.

Por ello las fotos de todo este viaje están akí :)

29 de Junio - 1 de Julio : Rúpac - Huaral

2007-07-06T11:13:00.000-07:00

Salida organizada por AirePuro.

El punto de encuentro era el terminal de la empresa Soyuz en la cuadra 2 de la Av. México. El problema es que hay dos terminales allí, frente a frente. para evitar confusiones, diré que sólo una de ellas sale hacia Huaral. Sólo basta preguntar :)

Aquí nos encontramos con una vieja amiga de aventuras: Auraluz :D

Las fotos del viaje están akí.

El bus salió a las 8:00 am y llegamos a la ciudad de Huaral dos horas después. De allí tomamos una de las cousters que salen hasta el poblado de Huayopampa, ya era mediodía para entonces. A la una, hicimos una parada de media hora para almorzar cerca al puente Vilca. Allí a varios de los viajeros les regalaron de esos pepinos redondos, amarillos y con rayas. Tan grandes que cuatro de ellos fácilmente harían un kilo. Mi dueña prefirió no ir a donde los regalaban, ya que sabía que cargar frutas tan grandes y frágiles no iba a ser muy confortable (especialmente considerando que volvía a cargar su mochilaza de 15 kilos de peso).
En Huayopampa estuvimos a eso de las tres de la tarde, pero la couster continuó camino hasta otro pueblito de nombre Pallac, nuestro verdadero destino. Eso ahorró la caminata desde Huayopampa a Pallac. Allí estuvimos a las cuatro de la tarde.

Huayopampa es la capital del distrito de Atavills Bajo y está sobre la planicie del río Añasmayo.

En Pallac había fiesta en honor a San Pedro. Ya desde tan temprano la gente estaba tomando y además, daban comida gratis: pachamanca y/o patasca, según el gusto del comensal. La preparación de la patasca es bastante interesante: según nos contaron, se hierve la cabeza del carnero y luego se le echa mote.

La caminata empezó exactamente a las 5:15 pm (creo que después de leer un poco este blog se notará cierta obsesión de mi dueña por los tiempos y las horas :P). El destino: la ciudadela de Rúpac, que, junto a Añay y Chiprac, son los restos mejor conservados de la cultura pre-inca de los Atavillos. Esta cultura se desarrolló en buena parte de lo que ahora es la región Lima.
Desde arriba donde estábamos, aún podíamos oír a la banda del pueblo de Pallac tocar. Incluyeron esa canción tan bonita que dice: Si es que el amor viene así, de esta manera, uno no tiene la culpa....

A pesar de que nos asignaron un guía, no teníamos cuándo llegar a Rúpac. La noche nos alcanzó, pero felizmente hubo luna llena y se podía ver el camino, aunque no tan claramente, así que fué necesario sacar las linternas. Se habían estimado tres horas de camino, mas dieron las nueve de la noche y no había cuándo llegar. El grupo se estaba separando, el camino se volvía menos marcado, y las luces de un par de casas lejanas se confundían con las de las linternas, por lo que había peligro de que alguien se desviara.
Eran las diez de la noche cuando los guías (Jeff, Alex y Erick) ordenaron alto.

Acamparíamos entre los pastizales. El campamento se dividió en tres grupos, pues el terreno era inclinado y no había espacio en un solo lugar para todas las tiendas. Incluso hubo que pisotear un poco las plantas para hacer sitio. Yelinna compartió la suya con Moyra, quien momentos antes había estado buscando "a la otra chica que le prometió compartir su tienda con ella":
Moyra:- ¿dónde está la otra chica...?
Yelinna:- Aquí estoy, yo soy "la otra" (je je je).

Sábado 30:

Al día siguiente la gente se despertó tarde, se tomó su tiempo para desayunar y para desarmar el campamento. Ese desayuno fué todo un buffet que ingluyó jamón, queso, pan, leche, avena... Generalmente una caminata se empieza muy tamprano, pero ese día la empezamos a las diez y media de la mañana.

La ruta era bastante soportable durante las primeras dos horas... pero después del descanso del mediodía, fuimos trepando por la ladera de la montaña, entre plantas llenas de espinas, ramas bajas, ortigas, tierra resbalosa y pasto seco. Las plantas azotaban a los viajeros sin misericordia, y todos, aboslutamente todos (bueno, quienes llevaron polos de mangas cortas) terminaron con los brazos llenos de raspones. Encima el sol era fuerte y hacía calor. En varias ocasiones hubo que arrastrarse por el suelo para pasar debajo de las ramas, las que muchas veces se engancharon en las mochilas (los aislantes, que suelen ir en la parte superior de la mochila, terminaron razgados, y el de mi dueña perdió incluso una esquina. Ella no deja de lamentarse).

Es apenas el fin de la primavera en la sierra y hay flores por todos lados, especialmente esas tan bonitas conocidas como "zapatitos". Con las flores también aparecen multitudes de insectos: abejorros gigantescos, tábanos, abejas... no hacen daño, pero mi dueña no pudo evitar sufrir el acoso de un abejorro esa mañana, mientras desarmaban el campamento.

De lejos, la montaña se ve apacible, hermosa. Los cerros lejanos estaban secos y desérticos, pero esta parte está aún cubierta de vegetación. El sol brilla y el cielo está muy azul, las pocas nubes son blanquísimas y el aire es tan tranquilo...

Bueno, esto es de lejos. Ya de cerca la historia es otra: el camino tiene una pendiente muy pronunciada, hay que trepar por las piedras y entre las plantas hostiles, espantar a las decenas de insectos que hay por todos lados, evitar las espinas y las telarañas, abrirse paso por donde hace falta un buen machete y evitar las ramas que golpean y las piedras sueltas. Aquí Yelinna quiere agradecer a Angélica el que haya limpiado la sangre que corría de su brazo (una herida menor).

No hubo tiempo para almorzar. La gente comía (o engullía) lo que podía en el camino. En este punto los famosos pepinos se hicieron presentes: son pesados de cargar, así que quienes los recibieron se pusieron a repartirlos. Mi dueña recobió uno de un tamaño descomunal. Y ahora quisiera que se recordara esos documentales en los que se ven monos comiendo frutas jugosas; ahora basta reemplazar al mono en cuestión por mi dueña, y se tendrá una idea bastante exacta de la clase de modales que tiene ella al comer este tipo de pepinos cuando no tiene un cuchillo decente a la mano.

Felizmente llega un momento en que el camino ya deja de ser de subida, se vuelve llano y empieza a descender. Es entonces que se puede ver Rúpac a lo lejos.
Después de un recorrido tan duro, ver Rúpac es como llegar a la Tierra Prometida. La ciudadela está muy bien conservada, varias de las casas aún poseen sus techos, y aunque los senderos dentro de Rúpac ya no existen, es posible recorrerla hasta la parte alta.

Llegamos allí a las seis de la tarde y acampamos a unos metros de Rúpac. Dentro de la ciudadela, había otro campamento: un grupo de estudiantes de arqueología habían llegado allí desde Pampas, la cua está a unas dos o tres horas de caminata.

Akí estoy al lado de uno de los muros de una casa de Rúpac.

Los estudiantes de arqueología (alguien dijo por ahí que eran de la San Marcos) nos recomendaron mucho, pero mucho, no seguir hasta Pampas, pues ya era casi de noche y la ruta es demasiado accidentada como para que sea seguro recorrerla en la oscuridad. Así que permanecimos en las afueras de Rúpac. Lo malo: a la gente se le estaba acabando el agua y había que cocinar, y el punto más cercano donde obtenerla estaba a hora y media de distancia. Para evitarles el viaje (y aligerar la mochila de paso) mi dueña, después de un cuidadoso cálculo:
- Sin(x*t)+y^2-0.5/cos(2*pi*z/N)+e^(-3*i)-tanh(x*i)...
Descubrió que le sobraba alrededor de un litro del preciado líquido, el cual regaló de muy buena gana. En realidad, de entre todas las cosas que se pueden cargar, la más pesada es el agua.

Esa noche mi dueña no durmió tan bien como la anterior. No fueron los legendarios ronquidos de Erick, sino que el viento azotaba las carpas, y además hacía frío. Rúpac está a una altura de 3500 msnm, casi el mismo nivel que la ciudad del Cusco.

Y ahora: Algunos datos sobre el Reino de los Atavillos:
Se desarrolló entre los años 900 y 1400 en las alturas del actual Huaral, en la etapa histórica de "La Edad del Bronce". Esta cultura se origina en las cercanías del Lago Titicaca y se estima que llegó hasta Huaral debido a la expansión de la cultura Tiahuanaco.
Adoraban al sol (Huillca) y a la luna (Pasac). Sus rituales estaban muy unidos con el culto a los muertos y antepasados ("achachillas" o "abuelos"). El fardo funerario se llamaba "mallqui". El cerro mango es el Apu o cerro tutelar. Sus guardianes son los "muquis" o duendes.
Los jefes de los ayllus (grupos familiares) llamados curacas, tenían como jefe principal al Curic. El asentamiento más antiguo es Chiprac.
Los Atavillos fueron conquistados por el Inca Pachacutec alrededor del año 1400.

Domingo 1:

Esta vez sí la gente se despertó temprano: seis de la mañana. Oscar (conocido también como "Pollito") puso la alarma de su celular, la cual tenía grabada el canto de un gallo.

Los guías decidieron que no iríamos a Añay ni a Chiprac. Más que nada por la falta de tiempo, ya que debíamos estar de vuelta en Huaral ya que los buses de regreso a Lima salen sólo hasta cierta hora.

El grupo de los estudiantes de arqueología partío hacia Pampas a las ocho de la mañana. Media hora después, nosotros seguíamos sus pasos.

El camino que une Rúpac con Pampas está afirmado, es llano y va de bajada. Bordea las montañas en las que el sol daba de lleno por nuestro lado. El paisaje es bellísimo. Desde esta parte se domina toda la quebrada, en donde los cerros aún conservan algo de verdor.

Nos tomó poco más de dos horas llegar hasta Pampas.

Pampas es un pueblo abandonado. Las casas aún están en pie y están bien conservadas, pero allí no vive nadie. Lo único que recibe mantenimiento (limpieza y pintura) es la iglesia y una caseta una cuadra más allá, posiblemente baños para los visitantes.
Se puede subir hasta donde está la campana, a un costado del frente principal, de la iglesia trepando por una estrecha escalera de piedra interior.

Detrás se pueden ver alguans casas de Pampas, aquí estábamos en lo que se podría decir que es la plaza principal.

Desde Pampas, a dos horas trepando por el cerro, se puede llegar a Chiprac. Pero no fuimos porque el tiempo apremiaba. Antes del mediodía, partimos hacia el pueblo de La Florida.

Esta parte del recorrido es de bajada, pero más pronunciada que el que parte de Rúpac hacia Pampas, y más accidentada. Aquí fué cuando la rodilla derecha de Yelinna empezó a molestarle. Al principio parecía no ser nada, pero con el paso de los minutos se volvió una verdadera molestia. Yelinna esto la enojó tanto que, perdiendo un poco la prudencia, la compostura y entre otras cosas, ya no se fijaba las piedras por las que saltaba o la velocidad con la que bajaba... a pesar de las recomendaciones de Auraluz. Es una suerte que Auraluz apareciera, fué un gran apoyo durante buena parte del trayecto, incluso le dijo a Jeff que le prestara uno de sus palos de trekking.
Nos tomó más de una hora llegar a la Florida, ya para entonces mi dueña estaba cojeando. Sé que en un momento llegó a lamentarse el cargar una 4x4 que no puede cargar a su dueña (ejem...).

En los pueblos pequeños suele haber el inconveniente de no hallar transporte. Generalmente se toma lo que se encuentra: una couster, una camioneta, o un camión.

Los guías lograron convencer a un chofer que llevara a una parte del grupo, a diez soles por cabeza, hasta la ciudad de Huaral, encima de su cargamento de choclos (unas cinco toneladas como indicaba la carga neta del camión). El resto del grupo iría hasta Macona, donde hallar transporte es más fácil.

Yelinna se apuntó inmediatamente, más por lo inusual de viajar sobre un camión cargado de choclos que por su rodilla, que no dejaba de quejarse, pero procuraba no darle importancia llamándolo una "pequeña avería en los amortiguadores y la suspensión. Mientras no sea la cabeza ni la columna, todo tiene arreglo".

Un dato: muy recientemente nos enteramos que en los supermercados de Lima se puede adquirir comida enlatada como pollo deshilachado o comida criolla, todo listo para consumir :O

Al principio el olr de los choclos es muy fuerte, pero después de un rato deja de sentirse. El viaje en el camión de choclos duró cuatro horas, las dos primeras bajo el fuerte sol. Por alguna razón mi dueña le agarró cariño a todos los gusanitos que se les trepaban encima y estaba pendiente que no los aplastaran, cogiéndolos y poniéndolos en un lugar más o menos seguro entre los choclos. Mientras no tengan aguijones, chupen sangre o vivan entre la basura, a Yelinna le gustan todos los bichos :)

El camión nos dejó cruzando la pista, frente a la terminal de Soyuz, en la que había una alrga cola de gente queriendo abordar los buses. Pudimos tomar el de las ocho de la noche.
Parte del camino de regreso estuvo cubierto de una espesa neblina. Pasamos por Ancón y Zapallal, luego los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres.
El viaje de regreso, duró menos de dos horas.

Más fotos akí y akí.

Fun at the Articraft Fair

2007-06-17T13:16:00.000-07:00

En la entrada anterior mencioné que las ferias artesanales son algo común en Lima, y es cierto. Ayer, mi dueña y Nikolai, nuestro corresponsal para The Traveling Picture Show, fueron a la que se organiza al costado del Hospital del Seguro, a unas cuadras del Campo de Marte, donde hay otra feria artesanal que dura hasta el 20 de junio.

las fotos, muchas fotos en realidad, están siguiendo este link :)

Un Saludo
El Autito

Tendencia Ecológica

2007-06-10T12:24:00.000-07:00

Los juguetes de madera son fáciles de encontrar en los mercados de artesanías: rompecabezas que recuerdan un poco al tetris, guitarras pequeñas, carritos, flautas, boleras, trompos, yo-yos... Suelen ser unos soles más caros que sus contrapartes de plástico, pero, sólo con observar a mis dos compañeros, se sabe que vale la pena pagar un poquito más :)

Y ahora: Nikolai, nuestro corresponsal para The Traveling Picture Show, hace un tiempo se dejó fotografias con las golosinas que suelen encontrarse en las ferias artesanales.

Para quien desee asistir a una, éstas suelen organizarse con cierta frecuencia en el Campo de Marte en Lima. Además las hay de carácter permanente cerca a la plaza junto a la Av. Luzuriaga en Huaraz, la Avenida La Marina en Lima, cerca al puente Catapalla en Lunahuaná, famosa también es la calle San Blas en el Cusco y la que se arma todas las noches los fines de semana en el parque Kennedy en Miraflores (también hay más mercados artesanales por esa zona, sólo hace falta preguntar).

Ahora, un secreto que mi dueña ha decidido revelar, el retoque con Adobe Photoshop que le ha hecho a muchas de las fotos que aparecen en este blog. Esta foto fué tomada hoy en un típico día de invierno limeño: oscuro y con el cielo gris.
La original es ésta:

La diferencia es notoria: sólo bastó subir el brillo, el contraste, cambiar el equilibrio de color, borrar con el tampón de clonar la basurilla del "suelo" (en realidad es un techo de madera) y de seleccionar el cielo para hacerlo más brillante y azul. Así una fea mañana de invierno puede convertirse en un día ligeramente soleado.

Viva el retoque por computadora :D :D :D

Vicas: 6 de Mayo del 2007

2007-05-12T19:42:00.000-07:00

Jornada de Solidaridad organizada por la gente de Andex. Llegaron muchas donaciones, sobretodo ropa, recolectadas durante las semanas anteriores. La idea era hacer donativos exclusivamente para la escuela dado que el año escolar apenas está empezando. Pero lo que más hubo, aparte de bolsas llenas de libros, fué ropa... mucha ropa. Justo lo que más se necesita en las alturas.

El punto de reunión fué el Museo de Arte a las ocho de la mañana. De allí a Chosica nos tomó unas dos horas, donde debíamos tomar otra couster que nos llevaría directamente a Vicas, en la parte alta de Santa Eulalia, y no tan cerca como pensaba mi dueña. Vicas está a unos 3000 msnm, aunque por ahí decían que en realidad son 2800 msnm. Más allá de los restaurantes campestres donde ahcen pachamanca y cobran por bajar al río >:(
La época de lluvias en la sierra recién está terminando y los cerros aún están cubiertos de verde, ya para Julio los pastos volverán a secarse... hasta la siguiente temporada de lluvias, la cual empieza alrededor de Diciembre.

A eso del mediodía nos detuvimos en un pueblo llamado Huinco, donde la gente aprovechó para comer algo porque era probable que no hubiera dónde almorzar más adelante. Aparte de gaseosas y golosinas, no faltaron señoras con sus canastas vendiendo papa rellena y chirimoyas :D

En Vicas estuvimos a eso de la 1:30 de la tarde. El cielo estaba nublado y parecía que quisiera llover. Primero nos acomodamos en el colegio que recién tenía construido el primer piso, para luego trasladarnos al centro comuna, donda había más espacio. Allí, mientras se acomodaban las cosas y se clasificaban las montañas de ropa, llamaron a tod@s al comedor: la gente del pueblo había preparado un pequeño almuerzo para los visitantes :)

Aquí, una vista desde el segundo piso del colegio, aún en construcción
(pareciera que estoy sobre un camino, pero en realidad es un muro)

La entrada: papas con queso, el cual dijeron por ahí, estaba hecho con leche de vaca, no de cabra. Las papas estaban suaves y mi dueña, a quien no suelen entusiasmarle mucho en realidad, las encontró riqísimas (especialmente si se les añadían pedacitos diminutos de queso).
Luego sirvieron sopa de fideos y zanahoria, y al final: mate de menta, el cual estaba muy dulce. Un detalle curioso: el comedor aún conservaba las decoraciones de Fiestas Patrias.

Después de comer se volvió al trabajo. Mientras se acomodaban las montañas de ropa, Vanessa jugaba con los niños, a la que luego se le unieron Tulio y Mercedes, vestidos de payasos (Mercedes es especialmente graciosa, se apareció en medio del almuerzo con su traje de payaso e hizo reír a todos). Es admirable la habilidad que tuvo Vanessa para manejar a tantos niños inquietos, y de los payasos para hacerlos reírse.
Luego que pasaban a recibir ropa, los niños se acercaban a la pequeña mesa donde estaban los juguetes. Allí, Jessica, su hijito de cinco años: Sergio, y Yelinna se encargaron de repartirlos.

Hubieron muchas cosas para la escuela (toda una biblioteca entera prácticamente) pero pocos juguetes por lo que se hizo un poco difícil repartirlos, las niñitas especialmente pedían muñecas, de las que no habían más que tres o cuatro, y casi no había juguetes para bebés, salvo algunos muñecos de peluche. Muchas de las señoras no tenían a sus hij@s allí en ese momento, sino como nos dijeron, estaban en las alturas, lo más probable cuidando su ganado.

La repartición duró más de lo esperado: fué a las 5:40 pm que ya no quedó nada. Antes que nos retiráramos, el presidente de los comuneros y el alcalde del pueblo nos agradecieron el haber ido hasta allí a ahcer donativos. Como ellos mismos dijeron, son gente humilde, de gran corazón, que saben agradecer lo que se hace por ellos.
Después de despedirnos, abordamos la couster que nos llevaría de regreso a Chosica y partimos de inmediato por temor a una posible lluvia que felizmente jamás llegó.
En Chosica hicimos transbordo a la couster que nos llevaría hasta la puerta del Museo de Arte en Lima, allá estuvimos a eso de las nueve de la noche.
las fotos están akí.

Y ahora, contado por Kike: La Ruta de la Nieve

Más arriba de Vicas está lo que se conoce como "La Ruta de la Nieve". Partiendo desde lo que fué el Nevado Antacocha (llamado así por la existencia de una laguna), desde siglos pasados hasta hace unos cien años, había nieve hasta esta zona. En verano, cuando hacía calor en Lima y la gente quería refrescarse, solían comprar helados, el hielo para hacerlos se llevaba a la capital en burro y luego en camión envuelto en yute para que no se derritiera durante los dos días que duraba el trayecto (antes de que exitiera la carretera Central). Como no había aún modo de hacer hielo, y debido a la demanda, se creó un "Estanco del Hielo". Estancos eran los productos que se gravaban con impuestos (también exitieron estancos de la sal, y si no reucerdo mal,t ambién para el tabaco). Incluso toda esa zona de Santa Eulalia llegó a tributar con hielo.
Era la época en que Quilcamachay (ahora un pueblo fantasma y el cual se ubica a unas horas más arriba de Vicas) estaba habitado, y una de sus actividades económicas era la comercialización de hielo. Actualmente se cuenta que de noche, se puede oír penar en Quilcamachay, por eso también se le llama "El Pueblo del Diablo".
Incluso cuando nació la empresa de helados D'Onofrio a principios del siglo XX, sus primeros helados eran hechos con hielo de la Ruta de la Nieve.
El hielo dejó de traerse de las alturas a la ciudad de Lima cuando empezó a operar la primera fábrica de hielo.

Actualmente la marca D'Onofrio aún existe, pero hace varios años que la empresa fué comprada por Nestlé.

Reserva paisajística de Yauyos - 5 al 8 de Abril

2007-04-15T10:28:00.000-07:00

La reserva Paisajística de Yauyos abarca parte de la provincia de Yauyos (región Lima) y la región Junín. En ella están los nevados Pariacaca, Turicho, el río Cañete y el Pachacayo, los pueblos de Tanta, Vilca, Huancaya, Vitis, Miraflores, así como varias lagunas.

Recorrido total de la caminata: 60 Km hasta el pueblo de Huancaya.

El punto de reunión fué a las 10 de la noche el miércoles 4 de Abril con la gente de AirePuro :D
Habían contratado una couster la cual partiría desde la puerta principal de la Universidad Católica. Aquí nos encontramos con varios viejos amigos: Nancy, Jimmy, David, Alex...
Íbamos a tomar la ruta que pasa por la carretera central y sube hasta Ticlio.

11:15 pm: Partida (¡Por fin!)

Jueves 5:

12.45 am: Chaclacayo
1.20 am: Peaje de Corcona y un embotellamiento impresionante. Aquí un guardia nos avisa que vayamos con cuidado pues más adelante se han volcado dos trilers.
2.35am: Matucana
3:15 am: San mateo de Huanchor
5:35 am: Peaje de la Oroya
6:00 am: Ciudad de la Oroya
6:20 am: Parada por gasolina y oportunidad de tomar fotos. Yelinna casi se sube a la couster equivocada (ella pide humildemente que dejen de reírse)
7:30 am: Pachacayo (la gente empieza a morir de hambre, todas las cosas y la comida están en el techo de la couster!)
12.15 pm: Pasamos por el nevado Pariacaca.
Se suceden luego varias subidas y bajadas de los pasajeros de la couster, la que a duras penas avanza. Toda la gente muere de hambre y nadie quiere moverse de sus asientos.
2:00 pm: Dada la mala condición del camino debido a las lluvias, hasta aquí llega la couster. Estamos en medio de la nada, pero todos aprovechan para descargar las cosas, encender las cocinas y almorzar.

David (IPod Man) no dejó de preguntar por mí :D

Empezamos la caminata una hora después. Tras 45 minutos de reocrrido alcanzamos el abra a 4736 msnm. He aquí una foto del camino que nos esperaba:

Sí, recuerda un poco a Huayllay :)

Horas más tarde empezó a llover y luego a granizar. Y ambas cosas al mismo tiempo. Caminamos hasta el anochecer y ya para entonces habíamos alcanzado los 4800 msnm y hacía un frío terrible. Aún así hubo quienes se animaron a cocinar. (Y aquí Yelinna quiere hacer notar que los fideos Ramen puedne comerse crudos, je je).

Mi dueña compartío su carpa con Erika, una de las guías de AirePuro. Cuentan que esa primera noche mucha gente se sintió mal por lo que tuvieron que estar repartiendo pastillas por casi todas las carpas.
Yelinna debe confesar que sintió náuseas en la madrugada, pero ella suele cargar su propio arsenal químico de emergencia :)

Viernes 6:
En teoría se debía empezar la caminata a las 7 de la mañana, pero el frío hizo que la gente se tomara su tiempo para salir de las carpas. Es la primera vez que mi dueña y yo veíamos hielo junto a su tienda y montoncitos de nieve sobre la tierra.
¿Fué Jimmy el que se atrevió a sacar su cámara con semejante frío?

Volvió a nevar, ligeramente. Silvia tenía una cocina y Yelinna pudo hervir un poco de leche con chocolate para quien quisiera, debajo del plástico que compró en Huayllay y que sirve para todo: impermeable, cubremochila, techo, etc. No sabemos quién nos pretó los fósforos pero se los agradecemos mucho :)

De aquí en adelante el camino era descendente. Después de ayudarse unos a otros a desarmar las tiendas, empezamos la caminata recién a las nueve de la mañana.

Las fotos del viaje están akí, mi dueña recién se animó a sacar la cámara cuando el hielo se estaba derritiendo y el campamento desarmándose.
Este día, Erika amablemente llevó la tienda de Yelinna.

Debíamos seguir la quebrada del río Cañete. Felizmente unas horas después salió el sol. Había uqe caminar sobre resbalosas rocas en las que siempre corría agua. Después de una caída sentada, mi dueña comprendió lo útiles que son los palos de trekking.

A eso de las dos de la tarde llegamos a una de las lagunas que forma el río. En esta parte los que iban más adelante se separaron de lo que iban en el medio y ya no los veíamos. Yelinna procuró ir con Nancy para no perderse, pero llegó un momento en el que estábamos por encima de la laguna, en el que ella tampoco sabía por dónde ir dado que el sendero desaparecía y/o se bifurcaba por tramos. Esperamos a la gente que iba atrás y a medida que nos alcanzaban resultaba que nadie sabía por dónde ir. Tuvimos que espera a los guías que siempre van al final para poder continuar. Claro que durante la espera la gente se dió un descanso y aprovechó para admirar la laguna y comer alguito.

Esa tarde volvió a llover. La tierra se comvirtió en un pantano. Mi dueña no dejaba de pensar que Yauyos parecía una mezcla entre Huayllay con su suelo blandito y húmedo, y Songos, con sus corrientes de agua y sus rocas resbalosas. Era imposible no terminar con los zapatos mojados o con un par de caídas sobre el suelo o las piedras.

Ya era avanzada la tarde cunado llegó el momento de cruzar el rí usando esta cosa. Memorable es el "¿¿Qué es esoo??" que exclamó mi dueña al verlo, pues le entraba miedo cruzar el río de esa manera, mas no había otra forma. Su siguiente frase fué: "Prefiero cruzar de una vez antes de que me entre más miedo".

El recorrido duró hasta después del anochecer. Los de atrás se guiaban por las luces de las linternas de los de adelante, quienes ya habían empezado a armar el campamento.
Acampamos a un lado del camino que lleva a Vilca en un sitio llamado Tragadero. Esa noche volvió a llover. En la madrugada se podían escuchar las gotas de lluvia golpear la tienda.

Sábado 7:

Amaneció soleado lo que permitió poner a secar las cosas. La ropa y los zapatos no se secaron del todo pero sí las tiendas y las mochilas. Yelinna y Erika olvidaron cerrar la entrada de la carpa durante la noche por lo que muchas de sus cosas se mojaron. Aún ignoramos cómo las pilas sobrevivieron a tanta agua.

Partimos a las nueve de la mañana. De aquí en adelante Yelinna cargaría su carpa. El trayecto no parecía dificil pues sólo debíamos seguir el camino... al menos eso era lo que creíamos ¡y cómo nos equivocamos!

Era alrededor del mediodía cuando llegamos a un punto donde un grupo de becerritos nos miraba sospechosamente y en el que se podían seguir dos rutas, una que era siguiendo el camino por la margen derecha del río, y la otra que subía y bajaba por los cerros en la margen izquierda.
Los que se quedaron rezagados tendrían que ir por la derecha, pero quienes iban más adelante tenían la opción de elegir por dónde irían.
Siguiendo a un impulso de último minuto, Yelinna eligió ir por la izquierda.

Primero tuvimos que trepar un poco por las rocas para después ascender hasta lo alto. Jimmy dirigía al grupo que se fué por la derecha, muy adelante, por lo que ya no lo vimos. A quien sí vimos fué a Nancy, quien se había caído tres veces el día anterior, se había lastimado, y por eso había elegido ir por la derecha. David se unió a los de la derecha al parecer en el último punto en el que ambas rutas se unían. Y aquí es necesario recalcar algo:
1. Yelinna tiene muchas dificultades en recordar las caras de la gente (el día anterior, con todo el mundo bajo sus impermeables, no podía distinguir a nadie).
2. Yelinna carece por completo de sentido de la orientación. Ella sola, es capaz de terminar en Bolivia intentando llegar a Lima (es en serio).
Así que lo único que puede hacer es seguir a quien tiene delante, sea quien sea. Resultó ser Erika, quien, junto con el resto de los guías del grupo y algunos expertos trekkeros (después nos enteramos que incluso había algunos que hacían andinismo) tomaron la ruta más difícil de todas, la que pasaba por rebaños de ovejas que balaban apenas veían a la gente, cruzaba el río (fué necesario quitarse zapatos y medias, el agua llegaba por encima de las rodillas, y a pesar de que le prestaron los palos de trekking, Yelinna estuvo a punto de caerse), pasaba por una zona pantanosa (nuevo préstamo de palos, mi dueña ha jurado comprarse al menos uno para antes de Julio), pasaba por donde vacas y toros pastaban (resultaron asustarse más de mi dueña, que ella de ellos) y ascendía hasta donde el sendero desaparecía, entre las piedras y el ichu. Conducida por Alex,Yelinna acabó en un estrecho sendero en un risco a 200? metros por encima del río.

Cuentan los del grupo del lado derecho que les sorprendió ver a mi dueña prendida del risco a tal altura y a tal distancia. Alex había regresado por quienes venían atras, de modo que ella estaba completamente sola agarrada del ichu. Los del grupo que iba adelante (entre ellos Erika) ya habían desaparecido, y además eran casi las cinco de la tarde y amenazaba lluvia. Creo que está demás decir que no tenemos fotos de tan sublimes momentos porque Yelinna estaba demasiado ocupada calculando cada paso para no matarse. Si este es un camino que un trekker experto, acompañado, pasa con relativa facilidad, también es uno de esos caminos en los que si te equivocas en poner un pie, te caes y te mueres, no hay quien te salve o se anime a recoger tu cadáver del fondo de la quebrada. Mi dueña ya tenía bastante con buscar de dónde agarrarse (ya fuera roca, ichu, tierra, etc). Incluso cuando ya había pasado el risco tenía que trepar la ladera de la montaña, la cual tendría unos 60 grados de pendiente (exagerando un poco quizás), además que fué cuando cayeron unas pocas gotas de lluvia. Para quien está hundiendo las uñas en la tierra para no resbalar es para preocuparse.

Como escribe mi dueña en otro foro:

"Quien sufre de vértigo o pánico jamás debería intentar caminar por semejante pendiente. Y quien lo intenta por primera vez debe ir acompañad@.

Claro, yo no tenía esa opción.

Es cierto, me asusté. Pero lo suficiente y necesario para ir con cuidado, clavar mis unas en las rocas, fijarme dónde ponía los pies y seguir la saliente hasta llegar a la ladera de la montaña. Es increíble la adrenalina, ya no sientes frío ni dolor, ya no sentí el peso de la mochila, toda mi concentración estaba en el control que tenía sobre mi cuerpo (...)"

Felizmente no llovió y fué un alivio llegar a terreno seguro. Aún no se veía a los que iban delante y Yelinna se desvió un poco, por lo que anduvo perdida varios minutos sin estar muy segura de por dónde ir, hasta que Alex volvió a buscarla.

Vilca aún estaba lejos. El camino zigzagueaba entre los cerros y en varias partes era difícil ver por dónde había que ir. Yelinna prefirió esperar e ir en compañía de Oscar, el guía que iba atrás (siempre hay un guía que va al último, cerrando el grupo). Eran las seis de la tarde cuando alcanzamos las rocas que sirven de mirador de la quebrada y donde la gente se detenía a descansar unos minutos. Desde allí dijeron que serían unos veinte minutos hasta Vilca, lo cual resultó ser mentira, el camino que faltaba era mucho más largo. Ya estaba oscureciendo y aunque ya habíamos descendido del cerro, aún no veíamos cuándo llegar al pueblo. Ya en el último tramo, cuando ya era de noche y casi no se podía ver nada, Oscar y Yelinna se encontraron con Jimmy, quién había vuelto, tras dejar sus cosas en Vilca, para buscarlos y guiarlos.
Ya eran las siete de la noche y eran los últimos que faltaban.

Los del grupo del camino de la derecha habían llegado dos horas antes y ya habían comido. No faltaron los comentarios de asombro por haber visto a mi dueña prendida de aquel risco.
Vilca está a unos 3900msnm.

Después de pedir algo qué comer y qué tomar, la gente se puso de acuerdo para pasar la noche. Algunos, entre ellos mi dueña, alquilaron camas, considerando que al día siguiente debían salir a als seis de la mañana y armar y desarmar un campamento toma mucho tiempo. No fueron los únicos, al final nadie acampó aunque algunos tuvieron que dormir en sus bolsas de dormir, pero bajo un techo acogedor ♥

La habitación estaba subiendo una empinada escalera de madera, ya bastante complicada de subir con las mochilas. Allá fueron mi dueña, Oscar, Guillermo, Luis Miguel y Fernando. En realidad era parte de la casa de la señora del restaurante, la que había sido adaptada para improvisar un cuarto más en el que habían colocado varias camas.
Un dato curioso: en lugar de baño, el cuarto tenía bacinillas bajo las camas ¡muy conveniente!

Y ahora, un detallado dibujo que hizo Yelinna donde se ve claramente cómo fué el camino de la margen izquierda:

Domingo 8:

5:30 am: Despertamos sin necesidad de las alarmas de los relojes y antes que se escuchara a los gallos cantar. El desayuno se preparó sobre una enclenque silla, usando lo que quedaba de cocoa y leche. A estas alturas y con este frío es muy recomendable mezclarlos con cereal de chocolate, según Yelinna da mucha energía :D

Para lavar las cosas (y lavarse los dientes), al no haber baño mi dueña usó la ventana que daba a un jardincito descuidado al que no creo que le molestara que le arrojaran agua desde una ventana.

El punto de reunión era la plaza de Vilca, en teoría a las seis, en la práctica media hora después. A esa hora se inició la caminata a Huancaya, donde nos esperaría la misma couster para retornar a Lima.

El sol salió temprano y esta vez era sólo cuestión de seguir la carretera afirmada que une ambos pueblos. Lo malo. esta carretera dobla y tuerce en cada cerro, tiene subidas y bajadas y parece no terminar nunca. En teoría el camino era de unas cuatro horas, pero ya pasaban de las diez y Huancaya no se veía por ninguna parte.

En contra de su costumbre, Yelinna se quedó atrás por culpa de varias piedrecillas en el zapato (Juan Carlos es testigo) y el deseo de tomar fotos, pues los dos día anteriores la caminata había sido fuerte y no había tenido oportunidad de sacarme y tomarme fotos :( Así que ésta es la única foto que tengo del camino hacia Huancaya:

Desde aquí se ve la piscigranja.

Lo que pasó medio minuto después es memorable: mi dueña ya había recogido sus cosas cuando una camioneta se detiene atrás a pocos metros y algunos de los trekkeros que venían atrás estaban subiendo. Una de ellas la llama y ¡todos no fuimos en la camioneta!

Por el camino encontramos a más gente que, al ya no haber más espacio, pedían que les lleváramos las mochilas, Janeth decidió bajar, dejar su mochila en la camioneta y seguir caminando (¡por el honor!), su lugar (junto al techo de la camioneta) lo ocupó mi dueña, y el lugar que quedó libre lo ocupó una mochila. Así, hicimos a toda velocidad los últimos 2 o 3 kilómetros que llevaban hasta Huancaya.

La carretera era terrible, a cada instante la camioneta viraba y saltaba, y a mi dueña ya le dolían los brazos por evitar caerse. Algunas paradas para sacar fotos y un tremendo salto sobre un hueco despúes, llegamos a Huancaya después de quienes encabezaban el grupo, je je, gracias a esta pequeña trampa (sino llegábamos casi al último!).
Jimmy los vió llegar en la camioneta y dijo que eso era trampa, Yelinna le dió la razón exclamando:
- ¡La deshonra! ¡La indignidad!

En Huancaya la gente pudo ir al baño, comprar golosinas y gaseosas, incluso Yelinna halló, en una pequeña tienda en una casa a la esquina de la plaza, una señora que vendía libros acerca de la historia de Huancaya. No hace falta decir que se compró uno.

Eran las once de la mañana y había que esperar a los que venían detrás. David aprovechó para subir al techo de la couster y sacar de su mochila una novedad: arroz con pollo en lata.

Nos esperaba un largo camino de regreso y había que abastecerse!

Era la una de la tarde cuando partimos de Huancaya. El mal estado del camino hizo que la gente tuviera que bajar de la couster, esperar a que ésta pasara por los trechos difíciles, y volver a subir. Nuevamente nadie quería moverse pues ya se sentía el dolor de la caminata y todos andaban como viejitos (mi dueña incluída!).

Esta vez tomamos el camino que pasaría por Lunahuaná.

5:00 pm: Allauca. Descubrimos que en Yauyos también se cultivan manzanas delicia.
6.10pm: Catahuasi
7.10 pm: Zuñiga: empieza la búsqueda de un llantero.
7:50 om: Lunahuaná.
Tuvimos que regresar buscando un llantero porque las llantas de la couster no saban más. Encontramos uno a la entrada de Lunahuaná. Como dijeron que se demorarían media hora, un grupito quiso ir a comer algo decente a un restaurante. Apenas tuvieron tiempo.
9:00 pm: Salida de Lunahuaná.
9:30 pm: Imperial
10:00 pm: Cerro Azul
10.30 pm: Asia
11.15 pm: Límite Cañete Lima.
Medianoche: Puerta de la Universidad Católica.

Fué memorable partir, y algunos días después, volver al mismo exacto lugar. Media hora después ya estábamos en casa, auqnue mi dueña afirma que sus tendones siguieron quejándose durante dáis, especialmente porque nunca se tiene verdadero descanso en realidad, mi dueña tiene que casi correr durante cuadras y cuadras sólo para poder tomar el micro que la lleva a la universidad (esto no ayuda). Una de las guías de AirePuro mencionó que no sabía cómo iba a ponerse sus tacos nueve ese lunes, es algo que mi dueña aún no cree humanamente posible.
!!!

Más fotos, las de Alex y Jimmy, Akí y Akí :D

Pd: a su regreso a Lima, Yelinna puso su mochila sobre la balanza.
Marcó 15 kilogramos (justo en el límite recomendado de que no se debe cargar más del 30% del peso corporal).

Nos ha llegado un link

2007-03-25T14:38:00.000-07:00

Traído a nosotros por e-mail:

Marcona Adventure

:)

Marcona - Playa las Loberas (3 y 4 de Marzo)

2007-03-09T09:53:00.000-08:00

Salida organizada con el grupo Andex. Ellos recomiendan meter las mochilas en costales si es que van a ir en la bodega del bus para evitar que se ensucien de aceite. Esto no es indispensable, pero dentro de un costal las mochilas parecen costales de papas y puede disminuir la probabilidad de que alguien sienta la tentación de quedárselas.

Mensaje de Yelinna para Carlos: Tu costal está en buenas manos y en espera de retornar a su dueño :)

Partimos poco antes de las nueve y media de la noche del viernes 2 de marzo, estos fueron los lugares por los que pasamos:

9:30 pm: Parada de una hora más o menos por Alipio Ponce.
11:15 pm: San Bartolo
11:30 pm: Peaje de Chilca
Medianoche: Asia
1.10 am: Peaje de Jahuay
2:20 am: Peaje de Ica
4:15 am: Palpa
4:50 am: peaje de Nazca
6:00 am: peaje de Marcona

Marcona es una pequeña ciudad (pueblo?) ubicada en medio del desierto y de aspecto abandonado. A tan temprana hora todo se veía vacío y sin vida. Después de esperar un rato algunos puestos del mercado se abrieron y empezaron a ofrecer desayunos: jugo, pan o algo más parecido al almuerzo como pescado. Más allá las tiendas ya estaban abiertas y a eso de las siete de la tarde ya se veía gente yendo y viniendo.

Kike, uno de los guías de Andex, nos contó que hacia 1800 había tanto hierro en esa zona que las brújulas de los barcos que se acercaban se volvían locas, haciendo que los barcos encallaran. Se cuenta que en uno de ellos viajaba Ricardo Palma, en aquella época en la que no existía ni pueblo ni carretera.
- Tuvieron que caminar kilómetros hasta un pueblo que estaba por allá al fondo. -contaba Kike- o sea que además de sobrevivir al naufragio, debieron sobrevivir al desierto.

A eso de las ocho empezó la caminata. Pasamos por la parte abandonada de Marcona. Mientras por un lado se están construyendo nuevas viviendas (las que están pintando de un color verde que deja mucho qué desear) otras están abandonadas, con las paredes agrietadas y las ventanas rotas. También se ve a las afueras los relaves de la mina. Si no fuera por algunos autos estacionados y algo de ropa tendida, parecería un verdadero pueblo fantasma.

Las fotos del viaje están akí.

Aquí Guillermo me está sometiendo a un minucioso análisis :) Detrás está Nadia.

Cada tramo de playa parece tener su nombre: primero está la playa Los Pingüinos, aunque es otro tipo de aves las que se ven (desde gaviotas hasta gallinazos, incluyendo unos pájaros pequeños y casi imposibles de fotograafiar).
Cuenta Kike que en otro tiempo Las Loberas estuvo poblada por lobos marinos, tanto Finos como Chuscos (la diferencia entre ambos es que los finos servían para la industria peletera, los chuscos no). Una vez que se inició la pesca industrial los lobos se quedaron sin comida y desaparecieron de estas playas. Es posible que lo mismo ocurriera con los pingüinos (en estas latitudes vive el Pingüino de Humbolt, un tipo de pingüino tropical).

las rocas que se ven en estas playas son acumulaciones de sedimentos. Tienen formas caprichosas, que se yerguen a muchos metros por encima del nivel del océano. Cerca a la llamada "Cocha del Diablo" (nadie sabe porqué se llama así, ni siquiera Kike) se encuentra "El Elefante" bastante parecido a su primo del bosque de piedras de Huayllay y de un tamaño semejante, sólo que éste en lugar de adorar a los Apus, mira hacia el mar :)

Por esta parte hay varias cuevas que permiten tener sombra. Aquí llegamos a eso del mediodía, donde la gente aprovechó para descansar y/o meterse al mar. Para continaur camino hacia playa Las Loberas existen dos pasajes que llevan al otro lado de la orilla: el más estrecho permite a una persona pasar sin su mochila, es oscuro y apenas deja pasar una débil luz del otro lado (sí, mi dueña y yo lo exploramos), y el otro, por el que continuamos camino, es más grande y más iluminado. las salidas de ambos distan unos pocos metros.

Esta foto fué tomada en la playa Las Loberas, justo del otro lado de las cuevas. La gente que no me conoce y vió esta foto se asombraban de la 4x4 que llegó hasta estos parajes :D

Dos horas después llegamos a nuestro destino: Playa Las Loberas. Después de armar el campamento y mojarse un rato en el mar, la gente almorzó lo que había llevado y debo confesar, Yelinna se dedicó el resto de la tarde a dormir.
El viento que sopla es un tanto fuerte (casi se tumba un par de carpas) pero no es nada comparado con Mendieta. En realidad si se compara con el ventarrón de Mendieta, lo que hay en Las Loberas es una brisa apenas perceptible. Ambas playas se parecen mucho: algas por todas partes, aves y cielo despejado :D

Es noche dijeron que habría eclipse de luna. Después de asistir al "Sunset" estuvimos pendientes del eclipse. Incluso Raúl, Carlos (envuelto en su saco de dormir porque no tenía con qué abrigarse y hacía frío) y Yelinna subieron y bajaron un par de veces hasta la parte alta de la playa (un ascenso de varios metros y pendiente muy pronunciada) para ver cómo andaba el eclipse, el cual ya estaba en su fase parcial. En realidad el eclipse total Yelinna nunca lo vío (si es que ocurrió) ya que volvió a quedarse dormida y, luego de quedarse más de una hora mirando las estrellas, se puso a conversar con Raúl hasta pasada la medianoche.
Ella pide perdón si molestó a alguien en el campamento 0:)

A la mañana siguiente hubo tiempo de hacer las cosas con calma. Se decía que íbamos a salir a las ocho de la mañana pero no fué asó. Hubo tiempo de volver a meterse al agua (que estaba muy fría, sólo El Zorro Daniel y Yelinna se metieron) y de desayunar. Kike prácticamente había armado un restaurante en su tienda con Nadia, estaba cocinando tortillas de huevos y tocino (si no me equivoco).
Todo un gourmet.

Partimos de regreso poco antes de las diez. En el camino vimos muchos carreteros corriendo entre la arena. Se diferencian de los cangrejos porque no tienen tenazas. Había muchísimos, pero apenas nos acercábamos huían y desaparecían, y los que cruzaban nuestro camino lo hacían tan rápido que no se los podía fotografiar :(

Esta vez pasamos por la parte alta de la playa, no la rocosa, por donde es más rápido y fácil. Resultó que no nos habíamos alejado mucho de Marcona en realidad.
Pasamos por el cementerio, el cual tiene un aspecto desolador en medio de la llanura desértica. Unos minutos después ya estábamos en Marcona. Ya era mediodía y el calor era aplastante.
Fué por casualidad que encontramos un micro que iba a Nazca (en realidad el micro nos encontró a nosotros). Al haber poco espacio las mochilas viajaron arriba en el techo.

Una hora y cuarto separa Marcona de Nazca. En el trayecto vimos varios remolinos de arena (incluso uno bastante grande) los que se forman con mucha frecuencia en este lugar.

En Nazca el calor era aún peor y el sol parecía quemar más. Los guías de Andex nos llevaron a un hotel-restaurante llamado Nido de los Cóndores, donde la comida es cara, pero lo compensa el hecho de tener baños limpios, duchas y una piscina. Creo que está demás decir que se hizo buen uso de las instalaciones :D

Los taxis en Nazca con mayrmente tycos, demasiado pequeños para todo el grupo y las mochilazas, así que fuimos ahsta la terminal en el bus que usan los empleados del hotel, junto a algunos huéspedes que se nos unieron. Este viaje duró apenas cinco minutos.

El bus salió a las 4.45 pm. Estos fueron los lugares por los que pasamos:
5:25 pm: Palpa
6:40 pm: Ciudad de Ica y parada de 15 minutos en la terminal (se aprovechó para comprar cositas como tejas y colado de frejoles)
8:15 pm: Pisco
8:45 pm: Chincha (otra parada de 15 minutos!)
9:35 pm: Cañete
10.15 pm: Asia
10:50 pm: Peaje de Lima

Islas Palomino: 11 de Febrero

2007-02-14T19:15:00.000-08:00

Esta vez con la gente del grupo Andex :D

El punto de encuentro fué la plaza Grau del Callao antes de las nueve de la mañana. Al principio el día estuvo algo nublado, pero después empezó a salir el sol. Eran más de cuarenta personas, felizmente todos cupieron en las dos lanchas que se contrataron, pertenecientes a Marina Dragon.

En esta salida mi dueña se encontró con el señor Raúl, quient ambién estuvo en el viaje a Tingo María el año pasado. También hizo dos nuevas amigas: Carolina y Carla.

La vista desde el puerto :)

Las lanchas abandonaron el puerto a eso de las diez de la mañana, desde el mismo punto en donde se encuentra el museo del Submarino Abtao.
Navegamos durante algo más de una hora. Las Islas Palomino en realidad son islotes, y están detrás de la Isla San Lorenzo por lo que no se las ve desde el Callao. Han sido tomadas por centenares de lobos marinos y aves de diversas clases (llegamos a ver gaviotas y pelícanos, bandadas de ellos volando alrededor de las lanchas) quienes las han convertido en su hogar. Un lobo marino puede llegar a pesar 400 kilos y son generalmente las hembras y los jóvenes los que salen al mar, los machos adultos se quedan en tierra cuidando su territorio... aunque es difícil imaginar un "territorio" qué proteger ya que a los lobos marinos se los ve apretados muy juntos en lso islotes.

En este punto quienes saben nadar pueden entrar al mar a dar el encuentro a los lobos, quienes no saben nadar del todo bien pueden meterse con los salvavidas, y quienes no saben nadar pueden permanecer en las embarcaciones, hay para elegir :)

Como hay tantos lobos marinos el olor es bastante fuerte y el agua está repleta de pedacitos rosados de carne de pescado. Los lobos marinos son animales inofensivos, incluso muestran temor a los seres humanos ya que se mantienen a cierta distancia. Lo más cerca que estuvo mi dueña de ellos fué cuando uno saltó por detrás haciéndola exclamar:
- ¡Me lleva el diablo! ¿qué fué eso?

Las fotos del viaje están akí. Mi dueña entró al mar sólo con el bikini, el agua no es fría por lo que no se necesita el traje térmico y ella tampoco necesita un salvavidas. Como ella fué una de quienes permanecieron más tiempo nadando con los lobos no tenemos fotos de la gente en el agua con ellos :(
Uno de los chicos tenía un kayat el cual se lo prestó a los nadadores por turnos. Manejar un kayat no es tan fácil como parece, mi dueña golpeó a un par de cabezas con el remo (!!) .

Luego tomamos rumbo hacia la isla Frontón, rodeada de un mar tranquilo, casi sin olas y varios botes, lanchas e incluso yates. En esta isla disfrutamos de unas horas de playa y descanso. La playa es limpia, con muchas algas y alejada de las multitudes y el bullicio de las costas citadinas.
Perfecta.

- Sólo falta que por aquí pase un heladero - dijo Carla.

Aprovechamos para almorzar, nadar, montar en kayat, y a jugar matagente con una pelota que se mojaba y se cubría de arena (ouch!).

So tiny in this big world....

El regreso fué un poco más movido. Como las cuerdas de las anclas de nuestras dos lanchas se enredaron, éstas tuvieron que dar vueltas una en torno a la otra para descenredarlas lo cual tomó varios minutos. En el trayecto íbamos en contra de la corriente por lo que el agua salpicaba mucho y casi todos terminaron empapados. Parte de la aventura.

Estuvimos de regreso a eso de las cuatro y media de la tarde. De allí fuimos con la gente de Andex a donde otro amigo: Raúl, que estaba dirigiendo las obras para un apartamento en La Punta frente a la escuela naval. Allí nos dividimos en dos grupos: quienes querían comer pollo y los que querían comer pescado. Como estábamos en el Callao, cerca al mar, no cuadraba mucho comer pollo así que Yelinna se decidió por el pescado, aunque éste es bastante más caro, pero valió la pena.

Conversando acerca de distintas cosas: autos, lo buena idea que es reutilizar la madera de pino de una casa en demolición, los partidos con otros grupos como AirePuro, etc. avanzaron las horas y cuando partimos a casa ya eran las ocho de la noche.

Entre las cosas de la abuela....

2007-02-05T11:10:00.000-08:00

En la sierra (ignoro si es exclusivo del Perú) es común la creencia de que si te quedas con la calavera de alguna persona muerta (esteeee.... bueno, si no está muerta entonces ¿cómo obtener la calavera?) su espíritu cuidará tu casa. No está demás rezarle de vez en cuando, encenderle una velita y referirse a ella como a una persona viva. La única condición es no prometerles nada o de otra forma te fastidiarán hasta que cumplas tu promesa.

La abuela dice haber soñado con las personas a las que pertenecieron sus calaveras varias veces y que le revelaron sus nombres. Hablo en plural porque originalmente eran tres, luego la abuela le regaló una a la señora Aidee, quien tiene una tienda a unas cuadras; desde entonces afirma que en la tienda se oyen pasos, ruidos extraños y la presencia de alguien. De las dos calaveras que quedaron, Panchito está en la casa de Chaclacayo y José en la casa de Lima. (y la gente que viene de visita y se queda a pasar la noche jura que en ambas casas penan!)

Acá nos tomamos unas fotos con José, a quien desgraciadamente le faltan los huesos de la cara:

Más fotos de calaveras, cementerios y cosas así akí

Porsupuesto, rogamos y enfatizamos por favor no decirle nada a la abuela, porque si se entera que Yelinna estuvo cogiendo sus cosas sin permiso, la mata.
(y es a eso a lo que realmente tenemos miedo aquí!!)

:O :O :O :O :O

Más fotos de Callahuanca, San Mateo de Otao y Canchacalla

2007-01-26T19:17:00.000-08:00

Auraluz nos mandó el link de sus fotos, están akí :)

Confesiones en un mail

2007-01-19T19:34:00.000-08:00

Mi dueña escribió en un mail apenas hace unos minutos:

"Ah! no eres el primero en creer que mi carrito es de verdad, ya he engañado a harta gente, je je. En mi facu mis patas se emocionaron al creer que yo poseía semejante carro, y en su trabajo, a mi tío le preguntaban si ésa era su camioneta. Mi tía al ver las fotos cuando me fuí a Marcapomacocha preguntó si ése era el carro en el que habíamos ido, y en una caminata una de las chicas preguntó "¿y en qué momento pasó esta camioneta que ni la ví?".

Creo que si no conservamos algo de niños corremos el peligro de volvernos demasiado serios, una cosa tristísima a mi parecer. Yo también tengo mi lado oscuro, serio, como todo el mundo, pero aún disfruto tirándome al piso con mis muñequitos.

Ya espero poder viajar por mi cuenta, la verdad es que soy una sociofóbica del demonio, no me gusta salir de mi casa ni que la gente me vea y lo normal es que tenga pánico de salir, pero si me dejara llevar por eso tendría una vida aburridísima y no habría visto tantas cosas ni estado en tantos lugares.

Pareciera que yo llevara al carrito, pero en realidad él me lleva a mí."

Un Saludo
Yelinna

14 de Enero: Callahuanca - San Mateo de Otao - Canchacalla

2007-01-17T12:51:00.000-08:00

El sábado 13 nos reunimos con la gente de Aire Puro en el parque Echenique de Chosica a las 7:00 pm (son increíblemente puntuales) y a eso de las 7:30 salimos rumbo a Callahuanca, pueblito que está a una altura de 1700 msnm y a poco más de una hora de Chosica. Allá venden el kilo de chirimoyas a siete soles, pues es justamente por donde está Callahuanca donde se cultivan las chirimoyas. El boleto del micro que nos llevó les hacía propaganda, al igual que a la palta fuerte.

En Callahuanca pasamos la noche. Mi dueña compartió cuarto con Auraluz, quién también estuvo para la repartición de regalos en Chocna el diciembre pasado.
La gente aprovechó para cenar o tomar algo ligero en El Club de Madres de Callahuanca, el cual aún tenía puestos los adornos de Navidad ;)
No hace frío en Callahuanca, incluso durante la noche hizo un poco de calor. Y en la madrugada tampoco se sentía frío.

Luego de desayunar lo que se pudo, salimos de Callahuanca poco antes de las 6:30 de la mañana. Había una neblina impresionante, basta ver las fotos.
Pero una hora de caminata bastó para colocarnos por encima de las nubes. Allá arriba está muy, pero muy, soleado, mientras que las nubes que se amontonan entre las montañas dan la impresión de ser un océano espumoso y tranquilo, que invita a arrojarse (cosa que definitivamente no hicimos!!).

Aquí, contemplando el Mar de Nubes

La pendiente del camino se dejaba sentir. A una altura determinada (por encima de los 2000 msnm) ya es zona ganadera, y la gente se dedica a criar cabras y vacas. Aún estábamos apenas por encima de las nubes cuando encontramos una casita con su respectivo corral donde vendían queso de cabra.

Ya dejando atrás el límite de las nubes, encontramos a las vacas. En esta parte abundan los escarabajos que se dedican a limpiar el estiércol del ganado. Vimos muchos de ellos, incluso pasaban volando a nuestro lado.

A eso del mediodía se hizo una parada para comer y descansar, cerca a una casa rodeada de vaquitas, vaquitas con sus terneros, y uno que otro toro. Allí venden queso y la gente aprovechó para comprar y comerlo con las galletas de soda y el pan que habían llevado. Yelinna prefirió acabarse la lata de atún a la provenzal que llevaba consigo, pues, debió admitirlo, no es muy aficionada al queso.

Ya en el límite de los 3000 msnm el camino atravieza un bosque de cactus. Ya a partir de los 2500 metros ya se oía a los caminantes decir que ya se sentía la falta de aire.

No, no son cactus gigantes

San Mateo de Otao es un pequeño pueblito ubicado a unos 3500 msnm y el punto más alto del recorrido. Llegamos allá a eso de las 2 de la tarde. El pueblo parecía desierto, el sol empezaba a ocultarse y la neblina se extendía por el campo. Antes que el grupo lo notara, ya tenía alrededor a todos los perros del pubelo, pues están acostumbrados a que los visitantes les den comida (esta vez tampoco les falló). Incluso había un cachorro que Yellinna encontró adorable y al que abrazó como a un osito de peluche :)

Hacia Canchacalla el camino es ya de bajada. Salimos de San Mateo de Otao a las 3 de la tarde, en medio de la neblina. La mayor parte del trayecto ésta se hizo tan espesa que, donde debían estar las montañas, no se veía nada. Por el sendero, unos metros más adelante, ya la visibilidad aumentaba bastante. Quienes iban delante debían detenerse y esperar a los de atrás, pues contacto visual no había. La niebla es tan engañosa que, en un momento, parecía que el camino estaba al lado de un abismo inmenso, entonces la niebla se disipó un poco y se vió en el fondo lo que parecían vacas gigantes, tuvieron que pasar varios segundos hasta que se notara que en realidad el "abismo" no tendría más de cuatro metros de profundidad y las vacas estaban pastando muy cerca :0

Sin poder ver casi nada, el camino se hacía infinitamente largo. Lo que parecía media hora de caminata en realidad eran diez minutos, ya se sabía de antemano que no veríamos Canchacalla hasta que nos chocáramos con la primera casa.

Más o menos así fué, Canchacalla surgió de entre la neblina, pareciendo ser un pueblo más pequeño de lo que es en realidad. Eran las 4:30 de la tarde y nos dijeron que el micro de regreso a Chosica había salido media hora antes. Sólo quedaba esperar el de las seis de la tarde, el cual no era seguro si saldría, a menos que hubiera suficiente gente (¿19 personas no es suficiente gente?). Richi (el guía) después de mucho deliberar y discutir, logró convencer a un camionero a que nos llevara hasta la carretera, pero a los pocos minutos de estar viajando en el camión (Paul se había cogido el mejor lugar: en la tolva) nos cruzamos con el micro que venía de Chosica. Después de otra deliberación y otro acuerdo, el chofer del micro resolvió llevarnos a Chosica, pero no sin antes ir de regreso a Canchacalla, a dejar a la gente que llevaba.

Así que ya eran casi las seis de la tarde cuando pudimos iniciar el viaje de regreso a Chosica, a donde llegamos después de las siete de la noche.

Allá el grupo se dividió ya que algunos preferían regresar a sus casas, pero otros quisieron ir a tomar un caldito antes de regresar a Lima.

Mi dueña se trajo consigo, recuerdo de las alturas, una quemada por el sol que da la impresión que se hubera ido a la playa, a pesar del protector solar y el sombrero.

Se cumplió lo que le dijeron:

"Aquí no está el smog de Lima para protegerte del sol".

¡Es verdad!

17 de Diciembre - Chocna

2006-12-25T17:04:00.000-08:00

Con la gente de AirePuro. El punto de reunión fué en la "Cueva" o el local de Airepuro el sábado 16 a las 3 de la tarde y partimos una hora después cargando bolsas y cajas con donaciones, cosas para la chocolatada, medicinas, ropa y libros. Dos horas después ya estábamos en Chosica, y a las 7:15 pm llegamos a San Mateo.

Como éramos demasiados, la gente se dividió en dos grupos, los que dormirían en el hostal Patrón y los del hostal América, junto a la carretera. Dicen algunos que es difícil dormir junto a una carretera, pero los del Patrón no tuvieron mejor suerte: hubo fiesta por ahí cerca, algunas personas se emborracharon, hicieron bulla y hasta pelearon ¡!

Es noche, salimos a pasear por San Mateo. En la plaza existe una casa muy colorida que pertenece a un escultor, aunque todo el tiempo se la ve vacía.

A las 6:30 am del Domingo 17 ya la gente terminaba de desayunar, los del América fueron a reunirse con los del Patrón y a eso de las siete, salíamos haca Chocna.

Chocna es un pueblito situado a casi 4000msnm, siguiendo un desvío desde el camino que lleva a la laguna Rapagna. Desde Chocna se pueden ver dos o tres nevados, muy a lo lejos, detrás de la niebla matutina. Conforme pasaba la mañana empezó a salir el sol y no hizo tanto frío.

Las fotos de este día están akí

Aquí en Chocna, esta foto fué tomada con la cámara de Jimmy

Mientras se realizaban los juegos con los niños, un grupo preparaba los regalos, otro la chocolatada y otro la obra de teatro. La obra no podría haber sido más improvisada, se ensayó justo ese día y para los actores y actrices era difícil contener la risa. Era la misma obrita del año pasado, por lo que había quienes ya sabían de qué se trataba.

Durante los juegos, fué notable la resistencia física de Carolina: saltar, gritar y entretener a una docena de niños a 4000 metros de altura es más fatigoso que una caminata (eso afirma Yelinna), y mientras mi dueña y el resto de los ayudantes ya estaban jadeando, Carolina parecía incansable. Toda una proeza.

Después de los juegos, y la casi improvisada obrita de teatro (que al final salió bastante bien, los niños se estaban riendo mientras comían el panetón y tomaban el chocolate), se repartieron los regalos. El cielo empezaba a oscurecerse y amenazaba lluvia. El paisaje desde Chocna es bellísimo, especialmente con la niebla y las nubes que esconden las montañas... pero nadie quiere una lluvia en plena repartición de regalos ¿verdad?

Felizmente hubo tiempo hasta de limpiar, poco después de la una de la tarde ya se había recogido la basura y a la 1:30pm empezaba a llover fuertemente.

Llovió durante casi dos horas. La gente se refugió en el policlínico. allí, las señoras del pueblo les dieron a todos trucha con ensalada de lechuga y papas, según cuenta Yelinna, la cual tenía mucho mejor sabor que la de la mayoría de restaurantes a los que ha ido. Era su forma de agradecer el tiepo dedicado a los niños :.)

Los buses que debían llevarnos de regreso primero debían llevar a los niños que no eran de Chocna a sus repectivos poblados. Había niños de Yuracmayo, Parac y Caruyac, por lo que tuvimos que esperar en el colegio hasta su regreso, poco después de las tres de la tarde. A esa hora ya sólo caía una fina garúa, pero seguí haciendo mucho frío.

Chocna está apenas a 40 minutos de San Mateo, donde nos detuvimos un cuarto de hora para recoger las cosas que se dejaron en el Patrón y comprar algo para el camino. A medida que se va bajando hacian Chosica se puede ver cómo cambia el paisaje y se puede sentir cómo aumenta la temperatura. En este momento, debido a las lluvias, la sierra está toda verde, pero ya por debajo de los 1500 msnm los cerros están casi desprovistos de vegetación.

A las siete de la noche ya estábamos en Chaclacayo donde mi dueña y yo nos despedimos del resto de la gente de AirePuro, ellos seguirían viaje hasta La Cueva.

Lunes 18: Chaclacayo: 11:00 am

Si alguien se para en la carretera central, a la altura de la Plaza/Parque de Chaclacayo, mirando hacia Chosica, recomiendo que se dé una vuelta por las calles que quedan a la mano derecha, más allá del parque. Esta parte no tiene nada qué envidiar a distritos de Lima como La Molina o San Isidro. Además las golondrinas que solían verse por La Molina hace un año parecen haberse mudado a los árboles del Parque de Chaclacayo.

Huaraz 8, 9 y 10 de Diciembre

2006-12-18T14:14:00.000-08:00

Esta vez con la gente de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP

La hora de encuentro fué a las nueve de la noche del jueves 7 en la terminal de Ormeño en el centro de Lima, aunque los bultos ya habían llegado antes. Como no se permite más de 20 kilos por persona, cada caja o bolsa tenía un nombre distinto. Tantas eran las donaciones que se necesitaron dos buses para transportarlo todo. Contrariamente a otros viajes que hemos hecho mi dueña y yo, esta vez el bus salió aa la hora esperada: 10 de la noche.

Después de perder más de media hora en el control de buses y camiones, pasamos por:
Medianoche: Peaje el Serpentín
1:30 am Peaje Paraíso - Huacho
1:40 am: Huaura
2.15 am Supe
2:50 am: Peaje de Tunan
6:30 am: Peaje de Catay
6:40 am: Recuay
7:00 am: ciudad de Huaraz

Tuvimos que esperar una media hora hasta que el párroco con el que se había coordinado la repartición de regalos llegara con su camioneta.
Un grupo se hospedó en un albergue cerca al colegio Fé y Alegría, mientras que otro (conformado sólo por estudiantes), nos alojamos en la casa de la tía de Cristian, la cual está desocupada desde hace meses, y queda en el condominio destinado a los ingenieros de la mina (oh! no preguntamos qué mina). La casa no tiene muebles excepto la mesa y las sillas del comedor, una vitrina, una cama desarmada y dos colchones arrinconados en la pared. No había luz pero sí agua, disponíamos de dos baños, tres habitaciones y un amplio primer piso. Para mi dueña, acostumbrada a dormir en una carpa a la intemperie, esto fué todo un lujo :D
El problema es que la casa quedaba en Taricá, a unos 20 minutos del centro de la ciudad en auto, y como Huaraz es tan pequeña en realidad, también estábamos a 20 minutos de la parroquia. Las combis suelen ser reacias a ir por ese lado en la noche por la falta de pasajeros, y los taxis escasean después de las ocho de la noche. Aún así, a pesar del gasto en transporte, resultó más barato que el albergue.
Yelinna y yo nos acomodamos en la habitación del fondo, el resto de los chicos, que ya eran amigos entre sí, ocuparon las otras dos habitaciones. Eran nueve personas en total y casi sin querer, Yelinna acabó con una habitación para ella sola :D

Sí, acá pasamos la noche.

Organizar una repartición de regalos es una tarea ardua. Se tenían que preparar los panetones y hacer la chocolatada, arreglar los juguetes, adornar la capilla donde se haría todo.

La actividad empezó a las 2:30 pm. Se esperaban menos de 400 niños, al final se presentaron 500. Felizmente se comportaron bien con el Barney que los saludaba a la entrada, ya que sabemos por otras fuentes que los niños tienden a ser algo malos con las personas disfrazadas de grandes y vistosos animales.
A eso de las cuatro de la tarde empezó a llover fuertemente, pero dentro de la capilla hacía calor. Antes de repartir los juguetes se les dió a los niños panetón y chocolate (espero que haya alcanzado para todos), y luego una obra de teatro, muy graciosa, a cargo del profesor de teatro: Carlos Rengifo. Era difícil contener el entusiasmo de tantos niños, que por poco se suben al escenario. Aunque ya por ahí se oían reclamos del tipo "¿a qué hora reparten los regalos?".
El problema es que no alcanzaron juguetes para todos, las que más reclamaban eran las madres, exigiendo regalos que ya no teníamos para sus hijos e hijas. Algunas incluso se portaron bastante mal. La capilla recién quedó vacía a las 7:15 de la noche, justo antes de la misa.
Había sido un día agotador, la gente del albergue no había almorzado, y los de Taricá teníamos que volver a la casa. Esa noche, el resto de la gente se reunió en la habitación de al lado a tomar algunos traguitos y jugar a los dados. En cambio mi dueña se fué directo a dormir, pues no había dormido nada la noche anterior.

Sábado 9:

Como había mucha gente en la casa y sólo dos baños, el aseo matutino tomó más tiempo del acostumbrado. Y es aquí donde la gente comprobó que se puede tomar una ducha con agua helada a más de 3000 msnm (Huaraz está a 3100 metros, no a 3600 como creíamos). El siguiente problema era conseguir desayuno, ya que al parecer sólo existe una sola tienda en todo Taricá, donde la gente compró algo para el camino a Huaraz.
Ya eran entonces las diez de la mañana.

Por algunos deslices administrativos resultó que este día lo teníamos libre. Después de mucho deliberar decidimos hacer un pequeño tour por la ciudad en un pequeño micro, con el dueño del albergue. Partimos casi al mediodía, primero rumbo a la Iglesia del Señor de la Soledad.
Por dentro, la Iglesia recuerda un tanto a las del Cusco, con sus enormes imágenes, pinturas y altares. En ese momento una pareja se estaba casando, y ya afuera, no faltó quien bromeara acerca de quedarnos para la fiesta. Junto a la Iglesia es posible comprar recuerdos.
Luego enrumbamos hacia la calle José Olaya, según nuestro guía, la más antigua de Huaraz. Es una calle estrecha, como las que existen por la avenida Sucre en Lima, por las que antaño transitaban carretas. Aún así, la calle José Olaya tiene entrada a pasajes estrechos, los cuales durante los terremotos que han asolado Huaraz (en la década de 1930 y luego en la de 1970) se convirtieron en trampas mortales. José Olaya no es muy larga, se la recorre en pocos minutos, y al final hay un pequeño mercado de artesanías, incluso se puede comprar chica de jora a dos soles.
A un paso de José Olaya, está el criadero de truchas, el cual usa agua derivada del río Quilcay.

No, no es una represa, es el criadero de truchas :)

Siguiendo la carretera se llega al mirador, desde donde se ve toda Huaraz. Esta carretera fué construída por la empresa Antamina, por lo que para llegar al mirador se debe pasar por la residencial Los Pinos, donde viven los ingenieros extranjeros que trae Antamina a Huaraz desde Canadá. Es decir: hay un pequeño pedazo de Canadá en Huaraz, ya que estos ingenieros no salen de allí más que para ir a la mina, pues allá tienen todo lo que necesitan: un colegio, un parque, tiendas, televisión, teléfono, energía eléctrica, etc. etc. no tienen necesidad de bajar a la ciudad. Pero antes de que alguien empiece a pensar mal de los extranjeros con plata que viven en su propio mundo, diré que en el momento en que pasamos por allí se vió gente con niños que salía con paquetes envueltos, es decir: también habían organizado una repartición de regalos, al igual que nosotros.
Frente a la residencial hay un bosque de pinos, el cual ya pertenece a otra empresa, un hotel.
A eso de las 2:45 pm estuvimos en las ruinas de Wilcahuaín. Donde la gente no dejó de bromear porque el guía no dejaba de repetir la palabra "prácticamente" al explicarnos la historia del lugar. En la entrada de las ruinas es posible comprar el equivalente a un plato de chocho a un sol. El choco es un cereal de la sierra y se lo suele preparar de la misma manera que el pescado para hacer ceviche (sólo que sin ají). Para quitarle el sabor amargo, después de cocerlo, se lo suele remojar una semana en el río.

Akí junto al templo en Wilcahuaín

Esa tarde el grupo se dividió y Yelinna fué a hacer un poco de turismo con la gente del grupo de teatro. La mejor referencia en Huaraz es la avenida Luzuriaga. Y justo en el cruce con jirón José de la Mar venden helados artesanales a un sol, los que no tienen nada qué envidiar a los que venden en Lima, los que equivalen a poco más del doble de los de Huaraz, pero cuestan cinco soles. Pasamos por la feria artesanal permanente que existe cerca a la plaza y compramos algunos pequeños recuerdos. Si este día llovió, lo hizo muy ligeramente.
Al anochecer se reunieron todos en el albergue para hacerles una pequeña comida a la gente de la cuadra, las que sumaban 13 niños y niñas con sus madres. Es increíble cómo se entusiasmaban, especialmente las niñas, con las cámaras, pedían que les tomaran fotos. Antes de la comida un grupito salió a jugar con los niños a la calle, llevarlos en la espalda y correr con ellos. Dentro, preparaban la mesa y las demás cosas.
Esta vez fué mucho más tranquilo. Las señoras no dejaban de agradecer la comida, las gaseosas y los caramelos que les dimos a sus hijos e hijas, llovió un poco más fuerte y al final, una vez que se fueran todos, la gata del albergue empezó a maullar por comida.
Esa noche Yelinna se unió un par de horas al resto de la gente que tomaba algunas cervezas y fumaba. Ana sorprendió a todos con su equipo para hacerse sus propios cigarrillos: sacaba el tabaco de una bolsa, el papel de otra, y liaba los cigarros en un aparato parecido a un estuche. Contó que todo eso se consigue en "La Casa del Fumador" en Lima. Incluso nos contó una anécdota que le pasó con una amiga de Italia:
- Como en Italia los cigarros son caros, la gente suele comprar el tabaco y hacérselos ellos mismos. Entonces estábamos en un restaurante y ella empezó a liar sus cigarros (ya sabe cómo hacerlos sin el aparatito), cuando uno de los mozos se le acercó y le dijo:
- Chicas, aquí no, para eso váyanse al baño.
- Pero señor, es sólo tabaco.
- Sí, sí, yo sé que es tabaco ;) pero váyanse al baño ¿si?

Las fotos de todo el viaje están akí :)

Domingo 10:

En Taricá: toda la mañana se empleó en el aseo matutino y el aseo de la casa, pues debíamos dejarla presentable otra vez. El desayuno se compró en la tienda cercana, y mientras esperábamos que las últimas personas tomaran un baño se recogieron las cosas y nos dió el mediodía.
Ese día, en el estadio de Huaraz (que no es muy grande y se lo reconoce fácilmente desde el mirador) jugaba Alianza Lima vs. Ancash de Huaraz. Todos fueron a ver el partido excepto mi dueña, a la que le fastidia el fútbol y ya extrañaba las largas caminatas así que prefirió ir a recorrer Huaraz por su cuenta y de paso almorzar, ya que la hora apremiaba y aún los demás no habían comprado las entradas, incluso cuando las compraron debieron revenderlas para poder comprar las del lado correcto del estadio. El partido empezaba a las 3 de la tarde.
Las calles de Huaraz recuerdan mucho a las que existen en Lima, en el límite de los distritos del Cercado de Lima y San Martín de Porres. En las calles más alejadas del río (donde en una recta sirven comidas como pachamanca y cuy) apenas se ve gente. Es posible recorrer Huaraz de lado a lado a pie, cuando nos dimos cuenta estábamos en el jirón José Olaya nuevamente, donde, por ser domingo, la habían llenado de puestos de comida. En ese momento hacía mucho sol.
De allí bajamos hasta la avenida Luzuriaga (preguntando el camino ya que nos perdimos un par de veces) pasando por el Mercado Central (el cual recuerda a los mercados de Magdalena en Lima) y llegando hasta la feria de artesanías del día anterior. Como a Yelinna le encanta mirar artesanías no le molestó entrar otra vez.
Y fué entonces que empezó a llover. Pero a llover de verdad, mucho más fuerte que cuando estuvimos en Mazamari, más fuerte que en Huayllay. El agua caía como una ducha y pronto las pistas (que tienen una notoria pendiente) se convirtieron en ríos, y en todo momento recordábamos Huayllay por la cantidad de agua por todas partes, pero aquí no hay yaretas o ichu para saltar, sólo asfalto, y muy mojado.
De una manera misteriosa, las calles quedaron vacías. Yelinna pudo hacer como todos, refugiarse bajo una cornisa y esperar a que pase la lluvia, pero ya se hacía tarde, debía volver al albergue, así que no quedaba más que caminar bajo la lluvia, sorteando los ríos en los que se habían convertido las pistas e ignorando la lluvia que caía. Por un momento Yelinna pensó que tendría que permanecer durante horas bajo el plástico que protegía el puesto donde una señora cocinaba patitas de pollo. Le preguntó por dónde podía tomar las combis que pasaban por el colegio Fé y Alegría. La señora contestó que estaba apenas a una dos o tres cuadras. Luego se apareció otro señor, también de Lima, que preguntó por el paradero de los buses que van a Lima. Él sí tenía problemas, ése estaba mucho más lejos. Felizmente la casaca de Yelinna era impermeable y llevaba las botas de trekking, las que, aunque no lo parezca, protegen muy bien contra la lluvia. Después de caminar una cuadra, teniendo sólo seco el polo que llevaba bajo la casaca, al parecer un chico se apiadó de ella y le mostró dónde tomar las combis hacia el colegio. Contó que se llamaba Leonardo y que tenía un albergue en la misma ciudad y que hacía visitas guiadas, además que las combis que debía tomar era la 20. Ésta llegó justo a la hora en que el partido debía estar terminando, apenas mi dueña tuvo tiempo de agradecer y despedirse de Leonardo.
Desde la combi, pudimos ver a la gente que salía del estadio, envuelta en plásticos o con paraguas. Llevamos al albergue justo después que los demás, y notamos que la más mojada de todos era Yelinna. La señora Rosalva había comprado plásticos para que se protegieran, pero todos ellos tenían los pies empapados (sus zapatillas eran las que usaban en Lima), incluso Cachorro empezó a sentirse mal a causa del frío. Yelinna, como tenía la misma ropa con la que suele salir de trekking, le bastó cambiarse el pantalón y las medias (pues se habían humedecido un poco en la punta) para resolver el problema.
La señora del albergue nos ofreció café, pan y mantequilla, más que nada para los que habían ido al estadio, pues no habían almorzado. Luego se fueron a buscar algo más qué comer mientras Yelinna se quedaba descansando dentro de la habitación. La gente regresó a eso de las ocho de la noche, y el bus salía de vuelta a Lima a las diez.
Nos despedimos de la señora del albergue con un fuerte abrazo. Se hacía tarde y hemos estado en la terminal de ZBus justo a tiempo.
El bus salió a las 10:00 pm (la puntualidad es algo que sigue sorprendiéndonos).

Como es época de lluvias, el cielo de Huaraz se mantiene tan nublado como el de Lima, pero entre las 10:40 y las 11:30 pm pasamos por una zona que estaba tan despejada que permitía ver todas las estrellas, incluyendo la nebulosa en la constelación de Orión (que de paso es la única constelación que mi dueña sabe ubicar). Como le Yelinna decía a Rony al día siguiente: "Se han perdido de un cielo!!". Las Pléyades debían estar por algún sitio, y se sabe que mirándolas, los campesinos saben si se retrasará la temporada de lluvias ya que indican qué tan despejado está el cielo.
Y ahora, unos datos acerca del cielo nocturno, aportados por mi dueña:
"El ecuador celeste cruza paralelo al cinturón de Orión, y esta constelación es visible desde todas las regiones habitadas de la Tierra. Desde Lima o Huaraz la Cruz del Sur deberá aparecer justo por encima del horizonte (si éste es llano). Y en cielos excepcionalmente despejados, es posible ver la Vía Láctea (Camino de la Leche, o en inglés "Milky Way") que es una franja un poco más clara que el cielo y que está formada por las estrellas en uno de los brazos de nuestra galaxia".

El bus iba bastante rápido. De regreso pasamos por:
2:00 am: Barranca
2:20 am: Supe
2:45 am: Huaura
3:00 am: Peaje Paraíso - Huacho
4:30 am: Distrito Los Olivos en Lima
5:00 am: paradero del bus.

Y ahora quiero dejar un link en honor a Cachorro:
http://www.calicoelectronico.com/

Algunas cosas interesantes que tenía la abuela

2006-11-12T12:18:00.000-08:00

En un estante de uno de los baños, el cual usaba la abuela antes de mudarse a Chaclacayo, quedaron unas misteriosas cajitas de aspecto antiguo:

Ya la mamá de mi dueña nos había hablado de estas cajitas, lo que contienen son jeringas antiguas:

Lo especial de estas jeringas es que están hechas de vidrio, no de plástico. Fabricadas en Alemania, este tipo de jeringas se usaron hasta la década de 1960 y, tanto en hospitales como en clínicas, una vez usadas se hervían en agua o se esterilizaban mediante un autoclave, tipo de cámara de vapor que se sigue usando actualmente para esterilizar instrumental médico o de laboratorio (el "hornito" donde el dentista esteriliza sus instrumentos es un autoclave).
Después de esterilizadas, se volvían a usar.
La pequeña se usaba para inyectar insulina (eso dice la caja).

Pero no sólo las jeringas eran reutilizables ¡También lo eran las agujas!

Algo completamente impensable hoy, las agujas se esterilizaban también después de ser usadas... y se usaban otra vez, y otra vez, y otra vez... cuenta la mamá de mi dueña que, con el uso, iban perdiendo el filo de la punta, y colocarse una inyección con una aguja usada era muy doloroso.

Eran otros tiempos. Ahora cosas como éstas son dignas de un museo.

Un consejo: después de usar una aguja, antes de desecharla es mejor romperla, por razones obvias.

Más fotos :)

2006-10-28T20:57:00.000-07:00

Marko nos ha dejado su álbum de fotos de Marcapomacocha :D
http://www.worldisround.com/articles/315837/index.html

Marcapomacocha - 7 y 8 de Octubre

2006-10-15T12:18:00.000-07:00

Marcapomacocha es un pueblo situado en el límite del dpto de Junín con el dpto de Lima, a más de 4000 msnm. Esta salida la hicimos con la gente de Aire Puro :)

Mi dueña y yo estuvimos en el paradero de San Mateo en Chosica a eso de las 7:30 de la noche, nos retrasamos por tomar café con la abuela y la tía Maggi en Chaclacayo :)

8:15 pm: salida a San Mateo. Hubo que esperar a que saliera otro micro ya que Yelinna no quería viajar de pie.

10:15 pm: llegada a San Mateo.

Pasamos la noche del sábado 7 en el hostal Patrón a donde ya la gente había llegado a eso de las nueve. Había baile en la plaza y los borrachitos se reunían en las esquinas, haciendo ruido y molestando a muchos de los que intentábamos dormir.

Domingo 8:
Nos despertamos a eso de las seis de la mañana para ir a tomar desayuno junto al puente. Estuvo lloviendo durante la madrugada, y amenazaba con seguir lloviendo durante el resto del día, así que Nancy (la guía del grupo) recorrió varias tiendas buscando plástico para que tuviéramos impermeables.
La idea era viajar en una combi que nos llevaría hasta Marcapomacocha, ya en el departamento de Junín (justo en el límite con Lima), pero una llanta se reventó así que se alquilaron 3 taxis (todos blancos y casi idénticos) que ya nos estaban esperando a la salida del hostal.

7:25 am: salida de San Mateo.
Tomamos el camino que va a Chicla a donde llegamos a eso de las ocho.

9:00 am: Nevado Rajuntay. El que se pueda ver un nevado indica que ya estábamos a unos 4500 msnm. Había mucha neblina, la que cubría parcialmente al nevado. En ese momento empezó a caer escarcha, algunos decían que era nieve, mirándola de cerca se trató de diminutas partículas de hielo, demasiado pequeñas y ligeras para ser granizo. Yelinna repetìa las palabras de Garfield: "Eso no es caspa que cae".

Casi no tuvimos que caminar ya que todo el trayecto prácticamente lo hicimos en taxi, salvo la bajada hasta la cascada de Carispaccha la cual es muy empinada. Desde lejos pareciera que el agua saliera desde dentro de la roca, hay que acercarse hasta el nacimiento de la cascada para ver el pequeño río que la origina. El agua es muy fría, y el suelo es resbaloso, si hubiera hecho calor hubiera sido hermoso meterse a nadar.

Sí, acá junto a la cascada :)

No permanecimos mucho rato en Carispaccha. Retornamos a los taxis y tomamos rumbo a Marcapomacocha a donde llegamos a eso del mediodía.

Hay fotos del viaje aki :D

Marcapomacocha es un pueblo junto a una gran laguna del mismo nombre, a los pies de un nevado. En esta laguna se suele pescar trucha, y también dicen que suelen haber botes para alquilar e ir al interior de la laguna, pero no vimos ninguno. El pueblo parecía desierto, así que la gente se dedicó a caminar por la orilla de la laguna, descansar un rato y también comer.

Aprovechamos para almorzar, aunque los choferes de los taxis fueron a comer trucha, el resto de nosotros no quisimos gastar y preferimos atacar lo que habíamos traído, era mejor a esperar hasta el regreso a San Mateo. Nancy llevó pan, queso y jamonada, y se puso a repartirlos entre todos.

Junto a la laguna habían puesto algunos juegos: resbaladillas, columpios, y demás juegos. Creo que tiene algo de especial eso de columpiarse junto a una tranquila laguna, al pie de un nevado, a 4400 msnm. Como me decía Yelinna: "hacía años que no me columpiaba".

Durante el viaje de retorno hizo un poco de sol, lo que nos permitió tener una mejor vista del nevado Rajuntay, con la nieve prácticamente brillando bajo el sol (sí, se hizo la parada de rigor para tomar fotos).

Jean no parecía muy entusiasmado con el nevado, sus palabras exactas fueron:

"ya le he tomado bstantes fotos del cerro ése".

¿¿¿"Cerro ése"??? Un poco gracioso, también un poco sarcástico, llamar a un nevado "el cerro ése".

El camino de regreso se hizo algo pesado, ya que según Nancy, ya no estábamos con la espectativa de qué íbamos a encontrar. Pero hizo sol el resto de la tarde, y dentro de los taxis no se sentía frío.

Estuvimos de regreso en San Mateo a eso de las 4:00pm y en Chosica a las 7:00 pm aproximadamente, después de darle a Nancy los plásticos que compró, se quedarán en "La Cueva" de Aire Puro hasta que se necesiten.

En Chosica había baile y una pequeña feria. Del baile no se podía ver nada debido a la muralla de gente alrededor, pero caminando por el parque se podían ver a los bailarines caminando, aún con sus trajes. Había mucha gente lo cual era un tanto agotador después de un largo viaje. Unos minutos después, luego de darle una vuelta al parque de Chosica, errumbamos hacia Chaclacayo, donde pasamos la noche.

Los del grupo Wayra estuvieron por allá en otra fecha, y acá hay más fotos.